Ieri si è concluso definitivamente la Paris Fashion Week 2026, con le ultime sfilate che hanno portato in passerella le visioni più innovative e affascinanti della moda. Parigi, ancora una volta, ha confermato la sua supremazia come capitale indiscussa della moda globale.

Christopher Esber e l’eleganza moderna

“Una fuga immaginata verso il paradiso dove la realtà sfida le aspettative. Un desiderio di perfezione che non esiste.” commenta il designer sul suo profilo Instagram. La sfilata è stata un vero spettacolo di eleganza e modernità, portando in passerella abiti freschi e sofisticati. I colori erano neutri, come il beige e il grigio, ma con tocchi metallici che davano un vibe futuristico.

Esber ha giocato molto con l’asimmetria: spalle scoperte, tagli strategici e trasparenze che non risultano mai eccessive. La collezione mescolava pezzi eleganti da sera a look più casual, ma sempre super raffinati.

DIDU: underground e dal sapore europeo

L’ispirazione di questo dèfilè? L’opera di Charles Boudelaire intitolata I fiori del male. La collezione ha voluto sfidare i confini estetici, mescolando il gotico con una nuova visione, più sofisticata e consapevole. Tra bellezza e decadenza, gli abiti erano caratterizzati da corsetti lisci che richiamavano gli archi degli edifici storici e motivi a croce che evocavano simbolicamente la chiesa.La pelle metallizzata, progettata per assomigliare a un’armatura, dava una sensazione di potenza e protezione, mentre le spalle a punta delle giacche ricordavano un’atmosfera gotica familiare ai fan di Didu. Ma non mancavano anche tocchi più femminili, come il pizzo, i pois e la seta, che ammorbidivano il tutto, creando un contrasto affascinante tra durezza e delicatezza.

L’avanguardia di Pierre Cardin

La sfilata di Pierre Cardin alla Paris Fashion Week 2026 ha presentato una visione futuristica del brand, pur mantenendo l’essenza innovativa del leggendario stilista. I capi in passerella hanno mescolato geometrie audaci, linee pulite e materiali come vinile, PVC e fibre sintetiche, creando un mix visivo che unisce passato e futuro. Le silhouette moderne, con richiami agli anni ’60, erano affiancate da giacche strutturate, pantaloni a vita alta e forme architettoniche. Gli accessori futuristici, come occhiali dal design innovativo e scarpe a punta, completavano il look audace. In questo modo, Pierre Cardin ha confermato la sua capacità di evolversi, rimanendo comunque fedele alla sua eredità di avanguardia nella moda globale.

L’inno alla libertà di Meryll Rogge

“Mi sono sentita più libera che mai di fare qualcosa di audace”, dice la stilista durante le prove della sua sfilata Primavera/Estate 2026, che chiude una stagione importante.

La collezione Primavera-Estate 2026 di Meryll Rogge ha un’atmosfera davvero unica, quasi intima. Presentata nel cortile acciottolato dell’Hôtel de Soubise, parla di un ritorno a se stessi e alla libertà di muoversi senza una meta precisa, ispirata alle parole di Rebecca Solnit e al fascino dell’errore. Gli abiti sono fluidi e comodi, fatti per adattarsi agli stati d’animo, con colori vivaci come rosso ruggine, blu Klein, lilla e giallo acido, e materiali come lana bouclé, cotoni tecnici, vinili lucidi e seta leggera. 

Inoltre, per la prima volta Rogge ha introdotto le calzature, ispirate alla tradizionale scarpa da barca. Queste scarpe sono piccole e raffinate, e Rogge le ha volute per unire funzionalità e stile. In generale, la collezione è un mix di libertà, comfort e un tocco di nostalgia, creando una moda che celebra l’autenticità e la bellezza dell’imperfezione.

Foto: WWD, The Impression

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Make-up dress, firmato Givenchy, formato da un corsetto color cipria e una gonna tra il velluto e il raso. E’ il risultato del divertimento della direttrice creativa nel mixare vintage e moderno in un’esplosione incredibile di cofanetti per cipria, astucci per il rossetto e specchietti. Rigorosamente ricamato a mano su un corsetto couture, il vestito prende forma in un colore dal gusto retrò.

Un equilibrio audace tra ribellione ed eleganza: Sarah Burton esprime la sua visione creativa attraverso un’idea di femminilità contemporanea e inclusiva. Celebrando la forza, la diversità, la spontaneità e la bellezza autentica di ogni donna.

L’abito intende evocare l’effetto di “versare il contenuto di una borsetta”: A woman’s treasures. Mescolando elementi duali come morbidezza e rigore, passato e futuro, intimità e spettacolo, l’abito parla da sé. Il desiderio era rappresentare tutto ciò che è una donna moderna: forza, vulnerabilità, intelligenza e sensualità.

Il suo scopo è dimostrare come la moda possa comunicare, senza entrare nel banale, attraverso tessuti pregiati e lavoro sartoriale. I capi diventano strumenti per esprimere se stessi, trasformando oggetti comuni legati alla bellezza femminile in arte: un incontro tra vanità quotidiana ed empowerment.

Sarah Burton non è solo Givenchy.
Nel 1996 entra alla casa di moda Alexander McQueen e, dopo un lungo percorso di autoconsapevolezza e determinazione, nel 2010 diventa direttrice creativa. Ha raggiunto obiettivi straordinari. Nel 2012 le è stato conferito l’Ordine dell’Impero Britannico per il suo valore nell’industria della moda britannica. Nel 2023 ha ricevuto il Premio di Riconoscimento Speciale ai The Fashion Awards, in onore del suo straordinario talento creativo nel mondo della moda.

Con Givenchy continua il suo incredibile talento, portando un approccio distintivo nella Maison. Il suo intento è fondere ricerca estetica e artigianato, aprendo le porte a una femminilità che non tutti hanno il coraggio di dichiarare, dove la diversità e l’unicità non sono un ostacolo ma una ricchezza. 

Foto: Givenchy

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Eccoci giunti alla fine dell’affollato calendario previsto per questa domenica parigina all’insegna della moda. A scendere in campo durante la terzultima giornata di Parigi Fashion Week, vi è il ritrovato massimalismo di Valentino sotto la guida di Alessandro Michele, i contrasti sportivo-eleganti di Balenciaga e le borse Tamagotchi di Coperni. Ma soprattutto, risuona tenace la voce della nuova generazione di designer.

Niccolò Pasquarelli mette in scena le silhouette dell’ombra

Dopo aver debuttato a Parigi sei mesi fa con la sua Primavera/Estate 2025, lo stilista italiano Niccolò Pasqualetti ha presentato oggi presso il Palais de Tokio, la perfetta continuazione del suo esordio primaverile. Le leggeri texture della precedente collezione, si fanno più pesanti, ma rimangono fedeli alle asimmetriche forme tipiche del designer. Ispirato dalle sculture di Alberto Giacometti, e dal concetto di ombre, Pasqualetti mette in primo piano l’attenzione per la linea delle silhouette. Viene inoltre sfidata la sottile linea fra design di vestiti, e design di gioielli, con un collier di perle nere che farebbe impallidire le gorgiere di qualsiasi reale d’età elisabettiana.

Duran Lantink: tra geometria e surrealismo

Il designer olandese Duran Lantink non ha alcuna paura di osare, alzando un’asticella che di stagione in stagione sembra non incontrare limiti. Il look che apre la sua collezione Autunno/Inverno 2025, è fortemente rappresentativo del suo spirito creativo, che sembra non conoscere regole: la modella Mica Argañaraz apre il défilé indossando un top in latex disegnato per riprodurre le sembianze di un busto nudo maschile, la cui controparte femminile, già iper commentata sul web che condanna il giovane designer, scende in passerella per la chiusura.

Il suo modo avanguardistico di estremizzare le silhouette, dotandole di imbottiture che esaltano la naturale anatomia del corpo, è l’elemento immancabile di ogni collezione. La novità della stagione, è il voluto accenno al cattivo gusto, di cui il vivace (e visivamente rumoroso) mix-and-matching di stampe animalier è l’emblema. Altro salto di livello, le volumetriche geometrie che sempre più sfidano le leggi della gravità, e l’equilibrio delle modelle.

Giovani, ricchi, depressi. Ma vestiti bene.

Per il prossimo autunno, il brand francese Enfants Riches Déprimés, di Henri Alexander, combatte una battaglia che sembra non saper, o voler, vincere: quella tra l’istinto e la disciplina. La collezione, chiamata Dictatorship, vede sfilare cappotti di pelle, look che rispondono all’estetica del nerdy-chic, scaldamuscoli e rischiose trasparenze. Non manca l’elemento del macabro: attorno al collo, alcuni dei modelli sfilano con quelle che sembrano essere semplici sciarpe di pelliccia, ma che in realtà, se si guarda meglio (a proprio rischio e pericolo), prendono le sembianze di furetti accasciati senza vita. A chiudere, il punto più alto della sfilata: bambini che camminano fianco a fianco con un carro armato fatto di cartone.

L’ora blu di Akris

Dimenticate la calda luce della golden hour durante i pomeriggi soleggiati che si avvicinano al tramonto: la luce perfetta per i selfie in pieno stile Pinterest, non è più di un dorato arancione. È tempo di Blue Hour, come proclama Akris nella sua collezione Autunno/Inverno 2025. Che sia navy, cobalto, denim, indaco, o il famigerato ceruleo alla Diavolo veste Prada non importa. L’importante è che sia perdutamente blu. Albert Kriemler, direttore creativo del brand, sembra condurre uno studio sul colore, proponendo il blu in varie sfumature, ma soprattutto modulandone le diverse intensità grazie all’impiego di diverse stoffe. Così, il blu del velluto è un blu denso, quello dei trench coat in vinyl è lucido, quasi metallizzato, mentre quello degli inserti in pelliccia non riflette alcuna luce, risultando talmente scuro da sembrare nero. In fondo, cos’è il blu se non l’ultimo accenno di luce prima del buio?

Foto: Vogue

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Durante la quarta giornata della Parigi Fashion Week F/W 2025, grandi nomi e brand emergenti si sono intrecciati in uno sfavillio di contrasti. Il menù di oggi prevedeva: il gran debutto di Sarah Burton alla guida di Givenchy con la sua visione romantica e il focus sull’empowerment femminile, il minimalismo avanguardistico (con tanto di performance) di Issey Miyake, gli abiti ispirati alle notti brave anni ’70 di Nina Ricci, i tagli geometrici di Yohji Yamamoto, e le sensuali forme delle trasparenze in pieno stile urban di Victoria Beckham. Il tutto accompagnato ed amalgamato da un ingrediente fondamentale: una sana dose di designer emergenti.

Il fascino dell’effimero secondo Róisín Pierce

“Niente di puro può durare”: queste le parole con cui la stilista irlandese Róisín Pierce ha accompagnato la sua collezione Autunno/Inverno 2025. Il suo lavoro è stato ispirato dal meteorologo e fotografo americano Wilson Alwyn Bentley, il primo a scattare foto dettagliate dei fiocchi di neve, e quindi, il primo in grado di catturare le loro caratteristiche uniche. Così, proprio come fiocchi di neve, le modelle sfilano in passerella in abiti bianchi caratterizzati da minuziosi dettagli d’alta artigianalità. Arricciandosi o fluttuando attorno ai corpi, gli abiti compongono uno ad uno una collezione che è una metafora di tutto ciò che è transitorio, ma ricco di particolari che rendono ogni attimo della sua effimera esistenza, unico.

La botanica urbana di Leonard Paris

Per questa stagione, Georg Lux, direttore creativo di Leonard Paris, si è ispirato ai due grandi opposti che caratterizzano i paesaggi urbani abbandonati: nel suo moodboard infatti, troviamo da un lato disegni botanici, dall’altro studi architettonici. Giocando con pattern in stile vintage, Lux dona un’aura retro alla sua collezione, con bottoni dorati tenui che sembrano portare i segni del tempo, e silhouette anni ’60. Stampe con motivi topografici raffiguranti dei lampioni accesi strizzano l’occhio a stilizzati paesaggi notturni di città, entrando nettamente in contrasto, ma allo stesso tempo in un’insolita armonia, con i floreali motivi protagonisti della collezione.

L’armadio della nonna: Benmoyal

Una giovane ragazza, si trova per caso di fronte l’armadio della nonna, e curiosando quasi senza alcuna speranza fra raso, pizzo antico e pesanti stoffe ricamate, trova se stessa. Questo è il racconto che accompagna la collezione autunnale di Benjamin Benmoyal, un incontro fortuito rivelatosi vincente. I look sono dotati di un’estetica unica nel suo genere, che riesce a fondere il passato con il presente, unendo il vintage di antichi ricami e perle, al feeling contemporaneo di jeans dal taglio baggy e graphic tees. Un look in particolar modo sembra fondere perfettamente i due mondi, che d’improvviso sembrano non esser più così distanti: sopra una lunga gonna ricamata, che quasi sembra essere una tenda, o addirittura, una carta da parati, cade morbida un felpa oversize. A volte per sembrare cool senza alcuno sforzo, basta frugare nell’armadio della nonna.

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Questa terza giornata di défilé si preannunciava esplosiva, e ha decisamente mantenuto le promesse. Oggi, sulla passerella della Paris Fashion Week si sono alternate visioni contrastanti: tra romanticismo e avanguardia, sperimentazione e opulenza. E dopo il romanticismo bohemian di Chloè e l’army chic di Off-White, i brand emergenti si fanno sempre più spazio portando in scena una visione del tutto nuova e contemporanea. E a concludere la giornata, uno degli show più attesi: quello di Schiaparelli, che incanta il pubblico con una teatralità dorata.

L’eleganza intrecciata di Christopher Esber

“Per me, se non suscita emozione, non ne vale la pena. Ogni cosa deve provocare una reazione forte.” Queste le parole di Christopher Esber che introducono la sua sfilata Autunno Inverno 2025\26. Il designer reinterpreta l’eleganza degli anni ’20 attraverso una lente contemporanea, fondendo la fluidità ispirata al flamenco, ricchi tessuti d’arredo e l’arte intricata dello shibari. Con un’attenzione meticolosa alla lavorazione e alle texture, la sua collezione diventa un equilibrio magistrale tra controllo e movimento, struttura e sensualità.

Il dadaismo di Hodakova

La stravagante collezione di Hodakova sembra esplorare il concetto di decostruzione e sovversione delle forme classiche dell’abbigliamento. Una sfilata che sovverte le regole della sartorialità, giocando con decostruzione, ironia e provocazione. Camicie classiche diventano abiti fluidi, giacche si drappeggiano sul corpo come fossero dimenticate, mentre accessori inaspettati – come un tamburo trasformato in gonna – ribaltano ogni convenzione. Le silhouette oscillano tra rigore e caos, evocando un’estetica ribelle e concettuale e mescolando la sartorialità classica con un senso di ribellione quasi dadaista.

Fertilità e rinascita: la visione femminile di Uma Wang

La collezione autunnale di Uma Wang per l’Autunno Inverno 2025-2026 si ispira alla “Madonna del Parto” di Piero della Francesca, un raro ritratto della Vergine Maria incinta. Il concept vuole celebrare la femminilità con silhouette morbide e avvolgenti. Le gonne imbottite, i drappeggi asimmetrici e i cappotti bouclé richiamano un senso di protezione e grazia, mentre i pantaloni a palloncino aggiungono un tocco di modernità. Wang gioca con tessuti — come il cashmere misto lino e la tela sfrangiata — creando look che combinano calore e leggerezza. Un mix di vintage e contemporaneo si vede nella giacca jacquard in mohair abbinata a una gonna metà floreale e metà seta plissettata. La stagione porta anche novità sportive, come un ibrido bomber-trench e pantaloni in pelle, pensati per una donna moderna, mamma e non.

Foto: AmicaMagazine

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Ebbene sì, tra presentazioni, critiche e apprezzamenti siamo arrivati all’ultima giornata di Parigi Fashion Week. Se posso dire, un giro di applausi a tutti quanti per essere arrivati alla fine di questa settimana della moda senza grossi drammi. Sarà forse l’allure chic della città che impone un galateo rigido e preciso?

L’ultima giornata di moda francese la apre uno dei mostri sacri della città: Chanel.

Se uno dovesse analizzare i look in quanto look Chanel, se ne potrebbe dire davvero poco. I look sono in pieno, pienissimo, stile con la casa di moda. Gli elementi ci sono tutti: il fiocco nero, il tweed, la camelia e le silhouette lunghe e ampie. Proprio per questo motivo mi viene da dire, ancora? Mi spiego meglio: i look sono obbiettivamente belli, eleganti e funzionano tantissimo, ma ogni anno vediamo sempre le stesse cose con un qualcosa di lievemente diverso. Ora, se uno volesse attaccarsi all’heritage le ultime collezioni sono da considerarsi impeccabili. Ed effettivamente Chanel è uno di quei brand che segue fedelmente la sua fetta di mercato e la sua storia. Però che noia…

Alcuni dei look riescono comunque a spiccare più di altri. Una menzione speciale sicuramente va ai colletti che risultano un elemento molto interessante che viene reinterpretato con dimensioni e tessuti diversi a seconda del look. Apprezzo molto anche le tute intere che sembrano riuscire a “svecchiare” la collezione, se non fosse che vengono completate con cinture per nulla al passo con i tempi e molto più pesanti. Gli accessori, parlando di borse e gioielli, sono elementi iconici, come sempre spiccano più del resto e ci restano nel cuore molto più facilmente. Altra menzione speciale: il denim, questo effettivamente inaspettato e apprezzatissimo, ora però datecene di più!

Chanel si riconferma Chanel, ma noi preferiremmo venire stupiti con un qualcosa di più sovversivo, magari.

Lasciamo la classica eleganza di Chanel per entrare nella realtà alternativa di Peter Do. Per questa collezione il designer porta la sua elegante geometria con una vibe più quiet. I look sono sì eleganti e particolari, ma non sfociano in un’eccessivo di nessun tipo. Non si possono definire propriamente minimalisti, ma nemmeno troppo estroversi, si collocano nel giusto equilibrio per essere “semplicemente” una collezione interessante. La potremmo definire il safe place di questa settimana della moda.

Anche con Peter Do i trend della stagione sono presenti: trasparenze e fiori. Notiamo anche una scritta su uno dei look: “Vietnam 24-25”, luogo natio del designer. I colori che sfilano sono i big 4 della moda minimalista: bianco, nero, marrone (con tutte le sue tonalità più tenui) e grigio. I capi riportano delle colorazioni ombré create con processi diy di diversi tipi. Presenti anche delle stampe astratte e linee geometriche dritte e pulite.

Andiamo avanti con le sfilate e troviamo Kiko Kostadinov con la sua moda in movimento. I look si presentano, infatti, con accessori, come alcuni scialli, che simulano il movimento del vento, dell’aria, della velocità…chissà cosa sarà. Ecco la spiegazione: “stavamo pensando all’identità in momenti di transito e transitorietà”. Nella sfilata sono nascosti diversi personaggi, uno di questi si porta con sé dettagli legati al mondo dell’aviazione. Un altro personaggio è il raccoglitore di ricordi, rappresentato con le stampe postali presenti su vestiti, giacche da moto e jeans sviluppati in collaborazione con Levi’s. Un terzo personaggio è stato rinominato “il guerriero”: vestiva dei capi in mesh che rassomigliavano vagamente il metallo delle armature.

Alcuni dei capi sembrano decostruiti partendo da uno stile legato alle moto, ci si sposta di capo in capo verso vestiti dal taglio in sbieco in satin. “Abbiamo pensato al movimento e a come a volte possa essere molto difficile occupare spazio e o sentirsi come se non dovessi occuparlo”, ci racconta la designer. Notando i capi double-face e i cappotti bi-colore ci sembra di trovarci in un mondo governato da un futurismo nostalgico.

“La sfilata era una precisa e pilotata esplorazione di un liminalismo massimalista intriso di nostalgia”, ecco come la descrive Luke Leitch su Vogue.

E dal futurismo passiamo allo sportswear e al retrò con Miu Miu. Brand più amato dell’anno, di nuovo, la sfilata era un altro degli eventi più attesi di questa settimana. Focolaio vivo di trend ne sfrutta uno come concept per la propria sfilata: l’endcore. Miuccia racconta che ultimante poco riesce a stupirla, ma l’endcore l’ha fatto. Il termine descrive la sensazione estesa che una volta consideravamo immutabili stanno ora cambiando. Sentiamo che la fine sta per arrivare, ma in qualche strano modo non arriva mai e quindi continuiamo ad aspettare.

I look iniziano con capi di intimo vestiti in modo diverso, come capi da mettere per ultimi e sopra tutto. I cappotti sportivi dividono e fanno scorgere dei costumi da bagno che si inseriscono nella danza dei capi. Troviamo anche delle uniformi scolastiche di scuole privare e delle stampe geometriche del 1970 riprese da una collezione Miu Miu del 2005. Era un mix-and-match di cose che non dovrebbero stare insieme, ma che invece funzionano alla grande. Il sentimento riguardo ai capi da esterno e sportivi è molto simile a quello della scorsa sfilata. Il layering è ancora la parola chiave e in questa stagione vale anche per gli accessori.

Cinture, costumi, layering e giacche sportive, non ha senso, ma poi ha senso e funziona: ecco lo styling Miu Miu.

Nel pomeriggio poi tocca a Lacoste. Il brand sta seguendo un rebranding interessante presentando capi e look molto più eleganti e particolareggiati. Si sta andando a rafforzare il focus-core del brand che dagli inizi è sempre stato chiaro e deciso. I colori tenui e il bianco si uniscono al giallo e al verde dai sottotoni fluo. Poi le nuove stampe e i nuovi loghi, più grandi e più definiti. Il coccodrillo si fa sempre più dettagliato e interessante.

L’abbigliamento è decisamente sportivo, giustamente, ma i look proposti presentano anche qualche eccezione adatta alla strada senza mai mancare di “sportività”. Anche gli accessori si fanno interessanti, soprattutto le borse e le scarpe. Presenti e sull’attenti le polo che in alcuni casi diventano vestiti interi. La nuova stagione Lacoste si fa sempre più dettagliata ed eleganti. Se il minimalismo e il tennis hanno avuto un grande impatto sui trend dell’anno, Lacoste ha saputo farli diventare elementi chiave della collezione e del suo design.

Il coccodrillo Lacoste affila i denti con i suoi look, e azzanna con forza i trend attuali riposizionandosi nei primi posti per il cuore degli amanti della moda.

La giornata viene chiusa da un altro colosso della moda francese: Louis Vuitton. Anche per la grande maison francese lo stile bohèmien si inserisce tra i look. Si dà il benvenuto a un massimalismo più esplicito con spalle larghe e particolari lucenti e sfavillanti. Presenti delle stampe a righe dai colori accesi e dalle linee definite. Poi troviamo del tweed, del satin e dello chiffon. I look si compongono di divertenti sovrapposizioni.

I capi trasudano eleganza, ma rifiutano quella più minimalista e pulita per concedersi dei ninnoli e delle stampe esose che non passano affatto inosservate. Molto presente l’uso della geometria. I capi sono ben lontani da quello che ci aspettavamo da Louis Vuitton che stava prendendo una coerente linea di design. Alcuni dei capi ci ricordano un qualcosa di passato, di “vecchio”, di vintage.

L’eleganza dei look di Vuitton incontra una mescolanza di colori e di stampe che rendono la collezione decisamente particolare.

Sembra impossibile, ma anche questa settimana della moda è giunta al termine. Una Parigi vissutissima, da dopo le olimpiadi a oggi con la Fashion Week, si può dire quasi pronta a riprendere respiro, fino alla prossima catwalk. I trend di queste sfilate sono chiari, evidenti ed espliciti, oserei dire. Ma la vera domanda è un’altra: riusciranno a sopravvivere?

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Sulle note di “When doves dry” di Prince sfila la SS2025 di Stella McCartney. La designer porta in passerella, a Parigi, una nuova tematica circa la sostenibilità: la salvaguardia degli uccelli. “Save What You Love” è il manifesto della sfilata narrato dalla voce di Heln Mirren. “Quasi il 50% delle specie di uccelli è in declino. L’industria della moda, da sola, danneggia e uccide 3,4 miliardi di anatre, oche, polli e altro ancora solo per la piuma d’oca. Se vogliamo proteggere gli uccelli per le generazioni di domani, dobbiamo agire per salvarli oggi” spiega Stella.

I look sono raffinati ed eleganti. Simbolo, come sempre, di empowerment femminile. Il tema degli uccelli, in particolare della colomba, è ricorrente in abiti, gioielli ed è anche dipinto mano su tessuti in seta. Vero focus Point della collezione, al di là del messaggio, la nuova borsa Stella Rider. Realizzata in croc apple, una pelle vegana derivata dalla mela.

Domina a Parigi il concetto di femminilità nella sua concezione più classica e vezzosa, ma non solo. Pizzi e merletti si stagliano prepotenti sulle passerelle francesi raccontando di una donna elegante e romantica. Da Lutz Huelle le modelle sfilano abbinando vezzosi merletti a Denim dal taglio over. E look di matrice maschile diventano glamour grazie a paillettes e tessuti damascati. La quanta essenza della femminilità bohémien è quella proposta da Zimmerman. Raffinate gitane contemporanee calcano la passerella alternando tranche e dettagli tecnici a lunghi abiti dalle stupende fantasie floreali.

Sexy e grintosa è la femminilità in pelle raccontata da Gabriel Hearst. Trasparenze e outfit in totale leather convivono nello stesso show raccontando un nuovo femminile. Una donna con carattere, ma mai volgare. Non può mancare, a Parigi, qualcuno che decide di interpretare il guardaroba della parigina doc. È questo il caso di Sacai. Trench, righe alla marinaresco e qualche tocco di pazzia leopardata sono i must have del guardaroba francese. Il brand riscrive l’eleganza nata all’ombra della Torre Eiffel in una nuova chiave fatta di volumi over size e forme sperimentali.

A concludere la giornata è l’attesissimo show del Balenciaga di Demna. Tanto irriverente quanto scontato. Ormai siamo talmente abituati a Demna che nemmeno ci stupiamo più delle insolite scelte stilistiche. I look sono, senza dubbio, contemporanei ed in perfetto stile Balenciaga. Eppure nulla lascia stupiti. Demna celebra il 35esimo anniversario di matrimonio con la moda. Gli invitati sono seduti ai bordi di un lungo tavolo imperiale su cui sfilano le modelle a ritmo di “Gimmie More” di Britney Spears. Dammi di più canta la pop star accompagnano le modelle, ed è proprio quello che vorremmo da Balenciaga: qualcosa in più. In più rispetto a quanto ci ha abituato in questi anni. D’altronde anche l’irriverente dopo un po’ diventa canonico se non viene alimentato.

Foto: Vogue

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Le presentazioni di settembre sono dedicate al prêt-à-porter o ready to wear, come dir si voglia. Si dovrebbe quindi trattare, secondo l’Oxford Languages, di abiti da donna confezionati in serie, in taglie standard. A guardare alcune sfilate di Parigi, invece, sembrerebbe tutto il contrario. Tra gli show della sesta giornata tante proposte di abiti più simili a sculture che indumenti. Vestiti pressoché importabili che fanno ragionare sulla divisione tra haute couture e ready to wear.

Sono i designer giapponesi, ormai da anni importati a Parigi, che trasformano le passerelle in teatri dell’assurdo. A farla da padrone è Rei Kawakubo di Comme des Garcones. La designer si pone, da sempre, con un approccio anti fashion. Indaga gli abiti come strutture che occupano uno spazio, anche ingombrante, e proteggono il corpo. Così in questa collezione la Kawakubo veste le sue donne come fossero oggetti del quotidiano. Cuscini, tappezzerie, tende, sacchi e coni protettivi diventano, inspiegabilmente, abiti al limite del reale.

“Credo che i vestiti anormali siano necessari nella nostra vita di tutti i giorni” spiega, invece, Junya Watanabe che porta l’upcycling a Parigi. Tessuti del quotidiano vengono impiegati nella realizzazione di forme insolite e, a tratti, incomprensibili.Una passerella futuristica quella di Watanabe che sembra catapultarci in un film di fantascienza. Dove uomo e tecnologia sono fusi irreversibilmente. E se si parla di abiti importabili, più simili alla couture che al prêt-à-porter, non si può non nominare Noir Key Ninomiya. La sua moda teatrale ed importabile conquista Parigi con un abito che si illumina nel buio della passerella.

A riportare ordine alla kermesse parigina è lo show di Hemes che, storicamente, vende borse e non abiti. Ma indossabile non vuol dire insignificante. A confermarlo sono le sfilate dell’Alexander McQueen di Seaan McGirr e dell’Ann Demeulemeester dell’italiano Stefano Gallici. Quello di McQueen è uno show ricco di citazioni. Rimandi più o meno palesi alla sfilata di McQueen del 1998 ispirata alla morte di Giovanna D’Arco. La citazione, da parte di Sean è meno spiccata, più dolce. Il fuoco della sfilata di Alexander si trasforma in fumo ai piedi delle modelle e l’armatura di Giovanna D’Arco diventa un sinuoso abito da sera metallico. Tanto contemporaneo quanto intramontabile e sconvolgente.

A stupire è lo show di Ann Demeulemeester disegnato dal giovane italiano Stefano Gallici. Una location industrial, drammatizzata da una cornice di fiori bianchi, sfila una moda che unisce grunge e roimanticismo. Gli abiti sono vissuti, lacerati, come se i modelli avessero preso parte ad un Rave Party. In questa atmosfera rock si stagliano eleganti dettagli in pizzo, colli a jabot e lunghe stringhe che toccano terra, firma Ann.Lascia con l’amaro in bocca, invece, la collezione di Vivienne Westwood disegnata da Andreas Kronthaler. Quasi irriconoscibile. O forse non ci siamo ancora abituati all’idea che di Vivienne non c’è più e che, geniale come lei, ne nasce una ogni 100 anni, se non di più.

Foto: Vogue

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Al quinto giorno di presentazioni Parigi, la città dell’amore, si lascia alle spalle i cliché della moda à la française. L’eleganza parigina lascia spazio all’innovazione delle nuove proposte della moda contemporanea. Tra forme non conformi e moderne strutture che, forse, riecheggiano il passato.

Da Loewe JW Anderson fossilizza nel tempo i movimenti degli abiti. Li cristallizza trasformando in eterno un attimo fuggente. Così i pezzi assumono insolite forme lontane dal senso dell’abito contemporaneo. La moda di Loewe non è ne pratica ne funzionale. Ricorda piuttosto la maniera vestimentaria del passato. Con strutture che obbligavano i movimenti degli abiti e ridisegnavano, con forza le silhouette. La donna pensata da Anderson è come un dipinto. Un quadro bloccato nel tempo, reso agile dalla scelta di sneakers e scarpe stringate. Oltre a stampe di storici dipinti d’autore la collezione è resa speciale da texture d’eccezione. Piume, pelli stampa cocco e manipolazioni tessili. Tra tutte spicca un abito blu decorato da piccoli e puntuali strappi manuali.

E se da Loewe gli abiti vengono congelati, lavorano, al contrario, sul concetto di fluidità, come di consueto, gli stilisti giapponesi. Sono Issey Miyake e Yohji Yamamoto a pensare ad un vestire morbido e non costringente. Andando oltre gli schemi dell’abbigliamento i due designer, con percorsi diversi, arrivano a decostruire l’abito. Più pulita la visione di Miyake che sceglie una palette colori neutra, volumi over size e forme che ricalcano il vestire classico con qualche variazione di foggia.

Certamente più confusionaria la collezione di Yamamoto. Il genio della moda post atomica che, ancora una volta, fa esplodere una bomba in passerella. Gli abiti portati in passerella da Yamamoto sono opere d’arte brutalista. Capi di magistrale capacità sartoriale mascherati da errori. Una collezione geniale che dimostra, ancora una volta quanto l’arte concettuale del designer giapponese sia imparagonabile. Anche per Yohji la palette colori è assolutamente neutra. A parlare sono le forme insolite, gli accostamenti di materiali e azzardarti e qualche tocco di rosso.

Ecco che in questa Parigi così sperimentale e così poco patinata del quinto giorno tornano alla ribalta le Olimpiadi. L’evento che, durante l’estate, ha sconvolto la capitale francese diventa ispirazione per uno degli eventi più glamour della kermesse: la presentazione di Christian Louboutin. Lo show messo in piedi dal marchio della suola rossa è qualcosa di spettacolare. Una commistione di arti, anche grazie al coinvolgimento di geni del calibro di David La Chapelle e Bianca Li. Uno spettacolo che unisce una scenografia incredibile, la musica di LP e la squadra di nuoto artistico francese, per la prima volta in vasca con tacchi alti, ovviamente firmati Louboutin. Non c’è fine al sogno parigini che verrà immortalato da La Chapelle in un film che verrà presto svelato sul sito del Brand.

Foto: Vogue/ Artuu

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Bonjour à tout le monde! Miei cari fashionisti, ci troviamo sotto la pioggia di Parigi e anche nel terzo giorno di Parigi Fashion Week. La terza giornata ha dei nomi non da poco nella sua lista, ma forse dobbiamo ancora riprenderci dal Saint Laurent di ieri…mondieu!

ll terzo giorno di Paris Fashion Week lo apre Courrèges.

Conosciuto per il suo futurismo dal lontano 1961, anche la SS25 di Courrèges si permea dell’heritage del brand. Geometrie dai tagli netti (ovviamente) e rigore clinico. La severità si fa sexy. Linee dritte rinforzate e posizionate dove non si dovrebbe, o forse proprio dove dovrebbero andare. Serietà, austerità, bianco e nero. Courrèges sa come funziona la matematica e le formule geometriche, per questo delle micro-fasce diventano i top più minimal ( e desiderati) che mai.

Gli abiti che poi scendono dritti avanti, si liberano di qualsiasi tessuto sul retro, lasciando una schiena nuda. Satin, pelle e sandali prisma super chic. E come ogni formula matematica vuole, tutto ha un senso. I capi non sfilano in conseguenza senza rigore: ogni look è il punto di partenza di quello successivo. Nicolas Di Felice ci spiega che quello che si vuole ricreare è un circolo di ripetizioni che vogliono indurre familiarità. Assolutamente sì!

A mezzogiorno suonano le campane e tutti gli spettatori allo show di The Row, e sono stati pochissimi, se ne sono accorti. Un pubblico selezionatissimo racchiuso in una villa in pietra tagliata in rue des Capucines. E nonostante le persone fossero solo poche e fidate, vige, ancora, la regola no-phone-no-photo, fino alla pubblicazione ufficiale dalla casa di moda.

Lo stile The Row è dettagliato nella sua semplicità: sfila una t-shit grigia e oversize monotasca, ma in cashmere. E che cashmere…E poi ancora: canotte tagliate con scollature smerlate, gonne a doppio strato in garza e dalle tasche profonde. Tutti dettagli che sono sicura saranno stati annotati sul taccuino lasciato a ogni ospite nel proprio posto. Tutto era così semplice, senza però esserlo davvero.

E se questa stagione è stata prettamente monocolore, The Row ha sfilato con decisione pochi, ma buoni, colori: nero, blu, grigio ed écru.

Nel primo pomeriggio sfila Lui: Dries Van Noten. La casa di moda, con la sua collezione, porta finalmente il colore in una grigia e monotematica Parigi. Nonostante il ritiro dell’omonimo stilista dal marchio e un team diverso alla guida, la sfilata era più familiare che mai. I tipici colori languidi, le stampe intelligenti e il lavoro sartoriale: il dna di Van Noten era presente.

Tornando indietro con il tempo possiamo facilmente renderci conto che la runway FW del 1997 è stata un importante punto di riferimento. Fiori, gioielli e un mix di codici stilistici. La novità l’abbiamo trovata nei riferimenti alla lingerie, presenti in alcuni capi. Ma poi i colori, le stampe! I fiori sono presenti, a volte molto espliciti, altre volte meno. I capispalla sono, scusatemi il gioco di parole, il fiore all’occhiello della collezione.

La creatività non ha mai lasciato la stanza e un po’ avremmo voluto non lo facesse neanche Dries Van Noten, ma se l’andazzo è questo potremmo anche trovare il modo di consolarci.

E’ il turno di Rabanne. In passerella sfila uno stile preppy e chic, sarà l’aria di Parigi. I colori sono tenui, ma comunque vari. Troviamo righe e fiori (una forte e persistente tendenza). Ovviamente non poteva essere una sfilata Rabanne senza oro e senza argento. Sfilano quindi dei look totalmente cromati e altri che portano il colore solo in alcuni dettagli, che non passano comunque inosservati.

Non mancano anche le maglie Rabanne, elemento chiave che la casa di moda si porta dietro dagli anni ’90 e che fa schizzare i prezzi dei capi ogni volta che le intrecciano. Lo stesso concetto viene portato sugli accessori e così in passerella sfila una borsa dal valore di 250,000euro. Perchè? Beh prima di tutto è Rabanne, poi è in oro 18k ed è anche impreziosita da diamanti.

Il futurismo in questa Fashion Week parigina con Rabanne, e anche con Courrèges, permea le passerelle e diventa chic.

Verso sera ci troviamo in hangar asettico per Acne Studios. Il set design è curato dall’artista Jonathan Lyndon Chase il cui focus è il concetto tra pubblico e privato, che ha poi inserito con le sue opere nell’enorme spazio. Acne Studios ha fatto il suo con i capi e la collezione diventa lo stemma del “lasciarsi andare”. Quindi le forme sono morbide, fluide, esasperate a volte.

I completi della collezione non strizzano l’occhio alla formalità, ma più al gioco, al comodo, al morbido, al tornare a casa, più che all’uscirci. Forse un po’ di ispirazione la vediamo presa dai giochi di Bottega Veneta e dalle forme e dallo styling Balenciaga. I massici, ma semplici, gioielli spiccano su capi che vengono ripensati e ricostruiti partendo dalla loro forma comune e andando poi oltre, senza sbilanciarsi troppo.

I capi sono bellissimi, ma i look a volte sembrano già visti, un po’ troppo familiari. Che si possa giocare a trovare le differenze in questa Paris Fashion Week?

Concludiamo la terza giornata di moda parigina con Balmain che, anche per questa stagione, è a un passo dalla bocca. La SS25 della casa di moda è un inno al corpo femminile e al suo empowerment. Con forme coniche proprio dove ve le immaginereste, le spalle si appuntiscono e si fanno più grosse. Come per il menswear della FW24 si ripresentano gli Swarovski che ricreano i visi di donna sui capi, per intero.

Poi il nero e la pelle e le catene. Dalle file dietro sento dei bisbigli che parlano di una vibe molto Rick Owens e una catena un po’ troppo N°5. Alcuni dei look risultano eccessivamente retrò, va bene la nostalgia, ma così anche troppa. Appesantiti di perle troppo ravvicinate alcuni degli ultimi capi fanno molto “opulenza”. Viene portato in passerella anche il rosa antico e il rosso accesso. Poi le forme si particolareggiano e i look diventano più Met Gala che Champs Elysees. Alcune delle misse impeccabili, altre già viste, forse addirittura dai boomers della moda.

Sempre apprezzato il revival, attenzione però a non scivolare su un decennio un po’ troppo in là.

La terza giornata di Parigi Fashion Week si conclude qui. Molto chic, ovviamente, ma anche piena di…plagi? Mi sembra il termine più elegante per dire “scopiazzature”, siamo pur sempre nella città dell’eleganza. Manteniamo quindi un certo contegno, anche quando ci mettiamo più comodi.

Bonne nuit Paris, à demain!

L'articolo Parigi Fashion Week: la terza giornata tra plagi e chiccherie proviene da AdL Mag.