Nato negli Stati Uniti, Vivaia è un brand di calzature sostenibili che ha costruito la propria identità sull’incontro tra innovazione, design e rispetto per l’ambiente. Nel 2025 il marchio ha rafforzato la sua presenza in Europa aprendo due store in Italia, a Milano e a Roma.

Vivaia è diventato rapidamente riconoscibile per le sue calzature pensate per ogni occasione: modelli versatili, eleganti e soprattutto confortevoli, capaci di accompagnare la quotidianità senza rinunciare allo stile. L’obiettivo del brand è offrire scarpe che rispondano alle esigenze di una vita dinamica, superando l’idea che la sostenibilità debba necessariamente sacrificare l’estetica.

Il nome “Vivaia” nasce dall’unione di due forme diverse del design della scarpa, la “V” e la “A”, mentre la doppia “I” richiama simbolicamente la forma della bottiglia di plastica. Un riferimento non casuale, che sottolinea uno degli elementi centrali dell’identità del brand: il riutilizzo creativo dei materiali e la trasformazione degli scarti in risorse.

Al centro della filosofia Vivaia c’è infatti l’impiego di materiali eco-sostenibili, tra cui bottiglie di plastica riciclate, selezionate e lavorate per garantire resistenza, flessibilità e comfort. L’impegno del brand è orientato a ridurre il più possibile l’impatto ambientale lungo il processo produttivo.

Vivaia celebra un’idea di comfort contemporaneo, lontana dalla classica sneaker sportiva. Le sue calzature sono progettate per essere comode ma raffinate, pensate per chi cerca una scarpa pratica, leggera e versatile.

Foto: @Vivaia_Official

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Nel cuore scintillante del Mar dei Caraibi, al largo della costa colombiana, dove le acque turchesi lambiscono sabbie dorate e la vegetazione si offre generosa all’occhio viaggiatore, sorge un luogo che pare uscito da un sogno: Corona Island. Un progetto visionario, firmato dal celebre marchio di birra Corona, che si propone come la prima isola completamente sostenibile al mondo. Non una trovata pubblicitaria, ma una dichiarazione profonda d’intenti, un inno moderno alla natura incontaminata e alla responsabilità ambientale.

Ospitalità green

A differenza delle tradizionali mete turistiche dove l’abbondanza è spesso sinonimo di spreco, su Corona Island il lusso assume una nuova forma, più intima, più consapevole. I bungalow, realizzati con materiali naturali e perfettamente integrati nell’ambiente, si affacciano sull’oceano come rifugi silenziosi, dove il rumore dominante è quello delle onde e del vento fra le palme. L’esperienza non è mai superficiale: è curata nei minimi dettagli per favorire la riconnessione con sé stessi e con il mondo naturale.

Plastic-free, digitale detox e immersione totale

Corona Island è certificata plastic-free, il che significa che ogni gesto – dalla ristorazione agli alloggi – è pensato per non lasciare tracce se non nella memoria. Gli ospiti vengono incoraggiati a spegnere i dispositivi elettronici, lasciando spazio a un detox digitale rigenerante. Niente notifiche, niente stress: solo il silenzio, la luce naturale e l’abbraccio discreto di una natura che qui detta i tempi, e non li subisce.

Esperienze autentiche per spiriti curiosi

Dall’alba al tramonto, l’isola offre un ventaglio di attività pensate per nutrire corpo e mente. Sessioni di yoga fronte mare, escursioni nella foresta, snorkeling tra barriere coralline ancora vergini, workshop creativi su sostenibilità e artigianato locale. Ogni esperienza è parte di un viaggio più grande, quello verso un turismo rigenerativo, in cui si riceve ma si restituisce, si ammira ma si protegge.

Un nuovo modo di viaggiare è possibile

In un’epoca in cui il turismo di massa consuma le meraviglie che promette di far scoprire, Corona Island si staglia come un faro nel mare in tempesta. È la risposta concreta a un desiderio sempre più diffuso: vivere viaggi autentici, immersivi, e rispettosi del pianeta. Un’oasi tropicale dove il benessere personale e quello ambientale si fondono in un equilibrio sottile ma potente.

Come prenotare Corona Island

Grazie alla collaborazione con piattaforme internazionali come Airbnb ed Expedia, prenotare un soggiorno su Corona Island è oggi più facile che mai. Ma attenzione: non è una vacanza per tutti. È un viaggio per chi cerca qualcosa di più profondo di un semplice soggiorno. È un ritorno all’origine, un tributo alla Terra, una scelta di cuore e di coscienza.

Photocredits: CondèNast Traveller, Livecoronaisland

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Ecoalf nasce nel 2009 dal sogno visionario di Javier Goyeneche, creare un marchio di moda autenticamente sostenibile. Convinto che il vero cambiamento passi dalla riduzione dell’uso indiscriminato delle risorse naturali, immagina un’alternativa concreta: trasformare i rifiuti in nuove materie prime di qualità. Il riciclo, nella sua visione, non è solo una possibilità, ma una necessità, a patto che i prodotti così ottenuti siano all’altezza dei migliori capi non riciclati in termini di design e performance. 

L’industria della moda è tra le più inquinanti al mondo, e la fast fashion ne è il principale motore, con un modello di business che produce enormi quantità di scarti. Ecoalf si oppone a questa logica, scegliendo una strada diversa: niente mode effimere, ma collezioni essenziali, pensate per durare nel tempo. Grazie a un mix di innovazione e design intelligente, il brand ridefinisce ciò che i consumatori possono aspettarsi da capi sostenibili, dimostrando che stile e responsabilità ambientale possono coesistere.

Innovazione, Sostenibilità e Design per un Futuro Responsabile

Ogni decisione di Ecoalf è guidata da un obiettivo chiaro: ridurre al minimo l’impatto ambientale, senza compromessi sulla qualità. Al cuore del brand ci sono tre pilastri fondamentali: innovazione, sostenibilità e design. Innovazione perché la ricerca non si ferma mai. Collaborando con le fabbriche più all’avanguardia e i centri tecnologici di ricerca e sviluppo, Ecoalf testa costantemente nuovi materiali e processi per rendere la moda sempre più sostenibile. Ma innovazione significa anche ripensare il modello di business stesso, creando un’azienda più responsabile nei confronti del pianeta e delle persone. Essere sostenibili, poi,  significa trovare il giusto equilibrio tra impatto ambientale, sociale ed economico. Ecoalf punta a soddisfare le esigenze del presente senza compromettere quelle delle generazioni future, trasformando la moda in un motore di cambiamento positivo. Infine, qualità e design senza tempo sono nel DNA del brand. Ogni prodotto è pensato per durare nel tempo, unendo estetica e funzionalità. Il vero lusso non è possedere di più, ma scegliere meno e meglio. Per questo, il brand promuove un approccio consapevole: acquistare meno, ma investire in capi tracciabili, sostenibili e di alta qualità.

Stile, Qualità e Rispetto per il Pianeta

L’azienda punta a dimostrare quanto un’altra moda – responsabile, che protegge le risorse naturali senza rinunciare a qualità e stile – sia possibile. Tanto che per questa primavera,  ha scelto più stile e meno impatto. La nuova collezione di felpe Ecoalf è l’incontro perfetto tra comfort e sostenibilità. Realizzate con 100% cotone riciclato, sono incredibilmente morbide al tatto e permettono di risparmiare ben 3.023 litri d’acqua per capo. A queste si aggiunge il Lenzing™ECOVERO™, una fibra innovativa ottenuta dal legno proveniente da fonti sostenibili, per un fit naturale e confortevole. Fin dal primo giorno, Ecoalf ha puntato sullo sviluppo di nuovi materiali a basso impatto ambientale. Perché fare moda non significa solo creare abiti, ma costruire un futuro migliore.

Ecoalf e la Certificazione B Corp

Nel 2018, Ecoalf ha raggiunto un traguardo straordinario: è stato il primo marchio di moda in Spagna a ottenere la certificazione B Corp. Questo riconoscimento non è solo un simbolo, ma una dichiarazione di intenti. Essere una B Corporation significa aderire ai più alti standard sociali e ambientali, entrando a far parte di una comunità globale di aziende che mettono il pianeta e le persone al centro della propria attività. L’obiettivo non è diventare la più grande azienda del mondo, ma la migliore per il mondo. Ecoalf dimostra che è possibile trovare un equilibrio tra profitto e responsabilità, integrando la sostenibilità nella propria strategia aziendale per generare un impatto positivo reale. Because there is no planet B.

Il pianeta è a un punto di svolta. I segnali sono chiari: dobbiamo agire ora. Non possiamo più limitarci a fare business come sempre, perché la moda – una delle industrie più grandi al mondo – è anche la seconda più inquinante. Mai come oggi, abbiamo la possibilità e la responsabilità di cambiare le regole del gioco. Ripensare il modello economico, scegliere un futuro in cui sostenibilità e innovazione vadano di pari passo. Fare la cosa giusta e andarne fieri. Con Ecoalf, la moda diventa molto più di un’espressione di stile, diventa uno strumento per costruire un domani migliore. Un passo alla volta, senza compromessi.

Foto: Pinterest

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C’è un certo fascino nordico nella notizia che il Thule Group, azienda svedese celebre per la sua gamma di prodotti outdoor, sia stata incoronata da Sustainalytics come una delle 50 aziende più sostenibili al mondo nel 2025. Per gli amanti delle storie di successo scandinave – terre dove la sostenibilità non è un’opzione ma una filosofia di vita – questo riconoscimento rappresenta molto più di un traguardo aziendale: è un manifesto di valori.

Dal cuore della “ESG Top-Rated Companies List 2025” di Sustainalytics, spunta il nome di Thule Group, che primeggia al primo posto nella categoria “Consumer Durables” su 208 aziende analizzate, e si posiziona al cinquantesimo posto globale, selezionata tra ben 15.111 partecipanti. Con un ESG Risk Rating di 7,1, classificato come “Rischio Trascurabile”, Thule dimostra che si può crescere economicamente senza sacrificare il pianeta.

L’Innovazione verde

In un mondo aziendale che spesso si barcamena tra profitti e responsabilità sociale, il Thule Group si distingue come un faro di integrità. La sostenibilità, afferma con orgoglio il CEO Mattias Ankarberg, è il cuore pulsante della loro strategia. Non si tratta solo di parole ben scelte, ma di azioni concrete: energia 100% rinnovabile in tutte le sedi produttive, progettazione di prodotti durevoli e riciclabili, e un impegno etico lungo tutta la filiera.

Questi principi si traducono in innovazioni pratiche che rispecchiano la filosofia scandinava della “lagom”. Il concetto di “giusta misura”, applicato alla sostenibilità. È impossibile non notare la cura con cui l’azienda ha ottimizzato logistica, imballaggi e materiali per ridurre l’impronta di carbonio. E non è solo questione di numeri. Diventa una dichiarazione d’intenti che si riflette nei loro prodotti, pensati per durare, essere riparati e, alla fine del loro ciclo di vita, riciclati.

Riconoscimento mondiale

Essere nella lista di Sustainalytics è un’onorificenza che non si ottiene per caso. È il frutto di analisi approfondite, di un severo scrutinio su come le aziende affrontano i rischi ESG (ambientali, sociali e di governance). Thule, con le sue radici profonde in un’idea di progresso che non comprometta il futuro, si erge come un esempio brillante nel panorama globale.

Questo riconoscimento è anche un invito alla riflessione per altre aziende. Se una società può gestire 140 mercati in tutto il mondo e produrre articoli di alta qualità come portabiciclette, passeggini e valigie rispettando rigorosi standard ambientali, perché non potrebbe farlo chiunque altro?

Il futuro: una scia verde 

Nel mondo di Thule Group, “Bring your life” non è solo uno slogan, ma una promessa. Promuovono uno stile di vita attivo e rispettoso dell’ambiente, dimostrando che lusso e sostenibilità non devono essere mutuamente esclusivi. Ed è proprio questo approccio che fa di Thule non solo un leader di settore, ma anche un campione morale.

In conclusione, il Thule Group non ha solo raggiunto un traguardo, ma ha tracciato una strada. Una strada che invita tutti noi a guardare oltre i limiti, a sognare un mondo in cui economia e ecologia coesistano in perfetta armonia – proprio come accade nelle foreste e nei laghi della loro Svezia natale.

Photocredits: press release Thule Group

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Da una parte c’è Back Market: shop online di articoli di elettronica. Ne promuove il ricondizionamento, pratica grazie alla quale un dispositivo si fa tornare come nuovo, e sfruttato nuovamente. La piattaforma negli ultimi anni, grazie proprio al ricondizionamento, è riuscita ad evitare la formazione di ben 1700 tonnellate di rifiuti elettronici.

Dall’altra parte, Gab Bois: giovane artista eclettica. Le sue creative immagini surreali sono motivo di gran seguito sui social, e l’hanno portata a collaborare con grandi brand quali Marc Jacobs e Balenciaga. Tra le più famose, le scarpe con i mandarini al posto dei tacchi, il top lattuga, e il vestito fatto interamente di lettere dello Scarabeo.

Cosa potranno mai avere i due in comune, se non una buona causa?

Gli e-waste, ovvero i rifiuti elettronici, sono tutti quei dispositivi buttati via, ma che potenzialmente potrebbero ancora essere funzionanti. Vengono semplicemente scartati a causa dell’inarrestabile corsa del progresso. Mentre siamo in continua ricerca dell’ultima uscita, del modello più nuovo, e con sempre funzionalità, ci dimentichiamo di tutte quelle apparecchiature che lasciamo indietro.

La capsule collection, che vede quindi la tecnologia strizzare l’occhio alla moda, si chiama F/W 2005: Hardwear. Lo scopo è quello di dare nuova vita a quel tipo di elettronica che altrimenti diventerebbe semplice rifiuto, poiché troppo vecchia. Ricondizionata, anche in questo caso, ma in modo diverso. Invece di venir riparata e rimessa sul mercato, viene resa indossabile, in pieno stile Y2K. È così che un vecchio telefonino funge da fibbia per una cintura, ed un paio di auricolari diventano un vero e proprio copricapo. Il tutto, da abbinare alla fotocamera portamonete.

Ancora, un vecchio lettore CD si adorna di scomparti e specchietto, per essere portato al polso ed utilizzato quando serve. Videocamere rotte sono messe l’una sopra l’altra, per trasformarsi in un originale porta candele. Ed infine, l’elemento beauty: circuiti, carte SIM, e pulsanti diventano unghie finte clip-on, emulando l’iconico stile dei primi anni duemila.

La tecnologia fa passi da gigante, è inevitabile. Il problema è però ciò che lascia indietro. L’e-waste supera di gran lunga il fast fashion in termini di spreco ed inquinamento, e lo fa silenziosamente. Mentre è semplice rendersi conto di quanto il ciclo di vita dell’abbigliamento stia diventando sempre più breve, è più difficile riconoscere che un vecchio telefonino che non si usa più, possa fare gli stessi danni, se lo si considera su larga scala.

Questo il motivo della collaborazione. Fare luce su una problematica troppo poco discussa, e farlo nel mondo più trendy possibile, ma anche consapevolmente: i profitti ricavati dalla capsule, verranno interamente devoluti al movimento “Right To Repair”, che difende il diritto dei consumatori di riparare i propri dispositivi elettronici, per fronteggiarne lo spreco.

Una capsule che, in definitiva, celebrando i mondi della moda e della tecnologia, ne evidenzia anche (cercando di salvaguardarle) eventuali criticità.

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Il Consumatore Postmoderno ama sperimentare, guidato dalla curiosità e dal desiderio di essere all’avanguardia. Questa flessibilità lo rende capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato, rendendolo un target difficile da fidelizzare. 

Sempre alla ricerca di nuovi stimoli, è dinamico e infedele ad una sola marca. Contrariamente al passato, oggi non ha remore a cambiare brand per godere di un’esperienza più interessante, mettendo alla prova le strategie di marketing tradizionali e obbligando le aziende a rimanere al passo con le sue mutevoli preferenze.

È fortemente influenzato da trend, emozioni, passaparola (WoM) ed esperienze personali. Cerca contenuti utili e coinvolgenti, preferendo esperienze sensoriali ed emotive, ai semplici prodotti funzionali. Vuole sentirsi parte di una comunità, pretendendo dalle aziende prodotti e campagne immersive e personalizzate.

I nuovi Influencer del mercato: le 5 personalità dietro gli acquisti

SocialWearer e Status Seeker

In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, emerge il SocialWearer.

Vive nelle grandi città, circondato dall’arte ed impegnato attivamente in iniziative sociali. Associa inevitabilmente l’acquisto a qualità e sostenibilità, e sviluppa un legame emotivo con i marchi che sceglie, valutando sempre attentamente l’origine dei prodotti. 

Per lui/lei, il “Made in” e l’identità aziendale, rappresentano i veri driver d’acquisto, essendo sostenitore proattivo di responsabilità sociale. 

Figura di consumo vicina alla tradizione confuciana molto diffusa in oriente è lo Status Seeker. L’ostentazione della ricchezza e il riconoscimento sociale sono fondamentali ed essenziali per definire il suo status. Segue le tendenze e predilige prodotti facilmente riconoscibili, essendo l’acquisto per lui/lei legato esclusivamente alla scelta del marchio e non alla funzionalità o al valore intrinseco del prodotto.

Con una propensione a spendere di più tramite mobile, è spesso influenzato dai social media, e dall’opinione popolare. Predilige negozi con esperienze digitali coinvolgenti per confrontare prodotti/prezzi e per connettersi con altri utenti del marchio. Pertanto, si avvicina alla realtà dell’#LITTLEPRINCE: nativo digitale, inseparabile dai suoi dispositivi tecnologici. 

Fashionista e #LITTLEPRINCE

Il lusso è innovazione, coolness, parte integrante del suo essere e lo vive come se fosse la norma perché figlio di famiglia benestante. Sceglie il brand rispetto alla qualità, acquistando all’estero per essere nel paese d’origine del marchio e per far parte di un’élite globale. 

Vive per l’attimo e la sua natura d’acquirente impulsivo guida le sue preferenze in termini di estetica e attenzione ai dettagli. Sulla stessa onda è il consumatore Fashionista, d’impulsività di stesso grado, segue le emozioni di una vita-montagna russa trovando nell’acquisto l’occasione per essere cool e sexy. 

Distinguendosi come trend-setter, e sperimentando diversi stili con disinvoltura, orienta le sue priorità d’acquisto verso l’abbigliamento, scarpe e borse. Riviste, WoM e social media sono il suo faro, fonti essenziali per rimanere al passo con le ultime tendenze. 

TimelessProper

Non meno popolare, è lo stile di vita del TimelessProper elegante e sicuro di sé.  Con una predilezione per uno stile classico adatto a ogni occasione, preferisce fare shopping in negozi fidati con un occhio di riguardo per il “Made In” e la qualità dei materiali. La fedeltà a pochi marchi lo contraddistingue, ed è fortemente influenzato dalle vetrine fisiche. 

Comfort, qualità e soddisfazione sono i criteri decisivi per l’acquisto, derivati dall’esperienza diretta nel negozio, fondamentale per lui/lei.

I Prosumers: Quando il cliente fa Marketing

Nel contesto postmoderno, il consumatore non è più passivo ma prosumer. Ricerca informazioni approfondite sul prodotto (consumer), ma produce anche contenuti (producer). 

Commenta sui social media e partecipa attivamente alle discussioni online, e questo ruolo ibrido di consumatore-produttore lo rende protagonista del marketing contemporaneo.

La fase della ricerca delle informazioni è cruciale e rappresenta il “momento zero della verità”, in cui il consumer si trasforma, e agisce come produttore. Pertanto è molto più informato ed esperto rispetto al passato, rendendo la propria opinione online, uno strumento di grande influenza sulle decisioni d’acquisto di massa.

Foto: Beautimod, Vogue, Esquire, Thegarnettereport.

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Che la moda inquini non è una novità per nessuno, che qualcuno decida di fare qualcosa un po’ lo è. Il campione di sostenibilità in questione è Diesel.

Marchio italiano, parte del gruppo OTB, potentissima holding sempre di origine italiane, fa parlare ancora una volta di sé, questa volta per il suo impegno nel sostenibile.

Di Diesel se n’è parlato tanto negli ultimi anni, con l’arrivo di Glenn Martens al comando della nave, il brand ha fatto scalpore dalle primissime passerelle ed è tuttora uno dei marchi più in auge tra la gen z, fautrice di tutto ciò che è di tendenza oggi nella moda.

L’azienda viene fondata nel 1978 da Renzo Rosso e si fa conoscere da subito nel mondo della comunicazione con le sue campagne pubblicitarie surreali e stravaganti, caratteristica che Glenn Martens sta mantenendo agilmente. Produttrice di giacche in pelle, abiti e accessori vari, Diesel è conosciuta da tutti per i suoi jeans ed è proprio grazie al denim che riesce a promuovere la sostenibilità.

La holding di cui fa parte, OTB, già da tempo è legata a un’economia circolare, ossia un modello di produzione e consumo che si regge sulla condivisione, il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclo dei materiali e dei prodotti il più a lungo possibile. Un qualcosa di davvero utile in un campo come la moda.

Andrea Rosso, figlio del fondatore, nominato ambasciatore del marchio per la sostenibilità, ci racconta che il denim Diesel viene prodotto e distribuito dalla Tunisia. Qui sono stati prodotti 28mila paia di jeans, realizzati con il 20% di cotone riciclato pronti per diventare il nuovo denim sostenibile nell’armadio di tutti i giorni.

Il denim sostenibile esiste grazie alla partnership di Diesel con Unido, organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale.

Assieme i due stanno lavorando su un progetto pilota per la creazione di un sistema di riciclo a circuito chiuso per gli scarti di tessuto.

L’intenzione è quella di creare un ecosistema di imprese locali in Tunisia dove Diesel viene prodotto.

Tutto questo per valorizzare i rifiuti tessili pre-cosnumo, iniziando dalla separazione degli scarti di taglio nelle fabbriche in cui si produce abbigliamento. Questi scarti vengono convertiti in fibre di cotone rigenerato con un processo di riciclaggio meccanico. Poi vengono poi re-introdotti nel processo di filatura e tessitura per tessuti in denim.

Un passo importante nella moda questo di Diesel. Infatti, l’abbigliamento è uno dei più grandi problemi in ambito di inquinamento. L’eccessiva produzione di capi sempre più in crescita porta grossi danni, insostenibili per il nostro pianeta. Si parla addirittura di enormi discariche a cielo aperto di soli vestiti. Quindi, il nostro connazionale Andrea sta facendo davvero un grande passo sulla luna.

Il piano è finanziato dall’unione europea e fino ad adesso sono stati raccolti circa 7.500kg di scarti di taglio tessile provenienti dalla produzione di jeans Diesel, in Tunisia. Tutti sono stati raccolti, differenziati e poi inviati a impianti di riciclo. Lì sono stati prodotti 46mila metri di tessuti riciclati che hanno prodotto la bellezza di 28mila jeans. Inoltre, altri 4.200 kg di scarti tessili sono stati inviati ad impianti di riciclo per essere incorporati nei tessuti per le prossime collezioni Diesel.

Complimenti Andrea e complimenti Diesel. Menomale che nella moda esistono ancora bravi ragazzi. 

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Visto che il mio lavoro è strettamente legato alle parole e al loro (buon) uso, oggi vorrei partire proprio da questo. Ecopelle e similpelle sono materiali diversi e a dirlo è la legge.

Ecopelle è – e deve indicare – un materiale di origine animale che abbia un ridotto impatto ambientale. Ciò soddisfa i requisiti previsti dalla norma UNI 11427 del 2011 che fissa i ‘Criteri per la definizione delle caratteristiche di prestazione di cuoi a ridotto impatto ambientale’.

Non va assolutamente confusa con la finta pelle che, invece, è ottenuta da materiali sintetici di origine non animale.

La finta pelle o similpelle o vinilpelle può essere un tessuto impregnato o spalmato con resine poliuretaniche oppure può essere completamente sintetico, ovvero senza supporto in tessuto.

Il rispetto della norma UNI 11427:2011 evita confusioni e ambiguità indotte da interessi commerciali o pubblicitari e da usi scorretti e ingannevoli. E vieta l’applicazione del termine ecopelle a tutto ciò che è materiale sintetico.

Pensate che, in realtà, l’uso improprio del termine ecopelle contrasta con leggi che esistevano già molto prima del 2011.

Cito, per esempio, la legge n. 1112 del dicembre 1966 (!) poi abrogata e superata da provvedimenti più moderni. E recentemente è stata pubblicata una ulteriore norma di riferimento, la UNI 11427 del 2022, per definire le prestazioni che deve avere una pelle (vera) prodotta con ridotto impatto ambientale per potere essere chiamata ‘pelle ecologica’ (se volete dare un occhio la trovate qui).

Eppure… fatevi un giro sugli shop online e contate quante volte i termini similpelle ed ecopelle vengono usati come sinonimi intercambiabili, l’uno al posto dell’altro… e dunque non correttamente, visto che non sono sinonimi e indicano materiali diversi.

Vi chiederete perché alcuni (troppi) continuano a usare terminologie improprie. A chi giovano confusione e ignoranza (senza insulto, intesa nel senso più puro del termine, come non conoscenza)?

La mia opinione è che non giovano a nessuno. Né a chi vende né a chi acquista.

La questione è complessa, con molteplici sfaccettature. Perché – ripetiamolo ancora una volta – l’ecopelle non può certo essere un materiale vegano, visto che è di origine animale. Ma la finta pelle è un materiale industriale che fa sì che ogni volta che, per esempio, laviamo un capo, vengano rilasciate microplastiche, dei minuscoli frammenti di plastica che si disperdono nell’acqua.

C’è dunque in ballo il discorso della salvaguardia degli animali. C’è in ballo la salvaguardia dell’ambiente perché la plastica non è certo ecologica. Le microplastiche, infatti, possono essere ingerite dagli animali con effetti catastrofici sulle specie e sull’intero ecosistema. Ed ecco che il cerchio si chiude.

Lasciatemi dunque dire una verità scomoda: non è facile avere materiali sostenibili al 100%, eticamente e ambientalmente.

Materiali riciclati, lavorazioni e processi più rispettosi, risparmio di acqua ed energia, riduzione delle emissioni di carbonio: certo, sono tutte ottime iniziative per diminuire l’impatto dell’industria tessile sull’ambiente. Eppure, l’eccessiva produzione spesso le vanifica. La sovrapproduzione (overprodction se preferite l’inglese) è oggi una delle sfide più grandi che l’industria della moda deve affrontare.

Un’altra grande sfida riguarda i materiali. L’industria della moda non può più fare affidamento sulla plastica per risolvere i problemi etici all’interno delle proprie catene produttive. Abbiamo bisogno di investimenti in materiali rispettosi degli animali, certo, ma che siano anche di origine non esclusivamente sintetica e industriale.

Serve quindi la progressiva sostituzione della similpelle con materiali che abbiano origine da materie alternative. La buona notizia è che questi materiali sono già in fase di sviluppo: ci sono studi per pelli di origine vegetale ricavate da ananas, bucce di mela, funghi, uva – giusto per citarne alcuni.

Certo, i nuovi materiali percorrono una strada fatta di successi e, a volte, insuccessi. O stop.

È di quest’estate, per esempio, la notizia del fallimento del materiale Mylo, prodotto dalla startup statunitense Bolt Threads, progettato per essere un’alternativa tattile e visiva molto simile alla pelle di origine animale. Generato a partire dal micelio, l’apparato vegetativo dei funghi, Mylo è stato protagonista degli esperimenti eco-friendly di maison del calibro di Hermès e Stella McCartney (da sempre a vocazione green) e colossi dello sportswear come Adidas.

Ma per un progetto che si ferma, eccone un altro che invece procede a gonfie vele: si tratta di Desserto, il progetto sviluppato da Adrián López Velarde e Marte Cázarez.

Entrambi originari del Messico, Adrián e Marte hanno sviluppato un’alternativa vegana alla pelle.

È realizzata con nopal, una pianta appartenente alla famiglia delle Cactacee comunemente chiamate cactus. L’hanno presentata con successo nel 2019 proprio in Italia, a Milano. Il suo nome commerciale è Desserto e ha caratteristiche competitive rispetto alla pelle animale e a quella sintetica. Offre sostenibilità e garantisce ottime prestazioni tecniche ed estetiche.

Adrián e Marte hanno avuto l’idea dopo aver lavorato nei settori del mobile, dell’automobile e della moda. Hanno potuto comprendere la gravità del problema dell’inquinamento. E, sinceramente interessati a ridurre l’impatto ambientale, hanno deciso di avviare Adriano Di Marti, azienda focalizzata sullo sviluppo di Desserto oggi conosciuta come pelle vegana di cactus o nopal.

La loro missione è diventata essere in prima linea nell’innovazione sposando le esigenze del mercato della pelletteria.

Desserto è un materiale contraddistinto dalla grande morbidezza al tatto. Rispetta i più rigorosi standard di qualità e ambientali. Offre dunque un’alternativa cruelty-free e sostenibile, senza sostanze chimiche tossiche, ftalati e PVC. È parzialmente biodegradabile e possiede le specifiche tecniche richieste dall’industria della moda, della pelletteria, del packaging di lusso e dell’arredamento.

C’è anche il Deserttex, un materiale esclusivo per il settore automobilistico.

Prodotto in un’ampia varietà di colori, spessori e texture, Desserto può superare le richieste di un settore in continua evoluzione senza gli svantaggi di altre produzioni.

In Messico, nello stato di Zacatecas, Adrián e Marte hanno un ranch dove coltivano la loro materia prima, il cactus. Al ranch selezionano e tagliano solo le foglie mature della pianta senza danneggiarla: ogni 6-8 mesi c’è un nuovo raccolto.

Il cactus nopal è molto resistente e forte: può sopportare le basse temperature durante l’inverno senza morire e le sue spine sono molto piccole, quindi è più facile e sicuro raccoglierlo.

Inoltre, non viene utilizzato un sistema di irrigazione artificiale e vengono sfruttati i minerali della terra.

La specie è autoctona, tipica della regione, ed è una pianta detta tecnicamente CAM (Crassulacean Acid Metabolism). Il cactus assorbe CO2 durante la notte, genera ossigeno e assorbe l’acqua presente nell’atmosfera, per esempio la rugiada mattutina o le acque piovane.

Nel sito si trovano moltissime informazioni interessanti. E si possono vedere le certificazioni e i riconoscimenti prestigiosi ottenuti da Adrián e Marte. Faccio giusto un nome… PETA.

Attraverso i canali social (qui Instagram) si possono vedere le continue collaborazioni. Tra le più recenti ce n’è una con Hublot, prestigioso marchio di orologi di lusso controllato dalla holding LVMH, e una con Calvin Klein per una borsa porta borraccia.

Insomma, dopo ecopelle e similpelle e il pasticcio nell’utilizzo dei termini, oggi la speranza sembra arrivare dalla pelle vegana. Sempre a patto che regnino chiarezza e trasparenza, come nel caso di Desserto.

A noi tutti spetta l’onere di pretenderle per essere non semplici spettatori bensì consumatori consapevoli.

Photo credits Desserto by Adriano Di Marti

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Ecoalf nasce nel 2009 con l’idea di creare un brand di moda veramente eco-sostenibile. Javier Goyeneche, fondatore, credeva che la cosa più sostenibile che si potesse fare fosse smettere di usare senza scrupolo e pudore le risorse naturali. Insomma, non fare un consumo eccessivo e spropositato delle stesse. “Riciclare può essere una soluzione se fossimo capaci di creare una nuova generazione di prodotti riciclati con la stessa qualità e design dei migliori prodotti non riciclati”.

Javier, anche noi ragazzi della moda vorremmo una soluzione come questa! Basta eco-capi posticci, dacci il vero cruelty-free di qualità, ti preghiamo! E se questa era la visione nel lontano 2009, oggi, 12 anni dopo, la missione è la stessa ed è ancora più forte e chiara di prima. Javier sa che il nostro pianeta è messo maluccio e sa anche che è il momento di fare qualcosa a riguardo. Il fashion è una delle industrie di beni di consumo più grande al mondo e anche la più inquinante. Javier ci dice anche che, secondo lui, il tempo in cui il fashion era solo un bel look e nient’altro è finito. Javier, quanta ragione!

Il brand ha quindi una chiara idea di qual è la situazione inquinamento e si rimbocca le maniche da sempre. Dal 2015 ha recuperato più di 1.450 tonnellate di spazzatura dal fondo dell’oceano, grazie alla collezione “There is no Planet B®”. Per ogni capo della collezione acquistato, il 10% è donato alla fondazione Ecoalf per Upcycling the Oceans, un progetto che ha unito più di 4.200 pescatori per ripulire il fondo dell’oceano. Ecco come Javier ci dimostra che la moda non è solo un outfit ben riuscito, ma anzi diventa un modo per salvaguardare il mondo. Raga, non c’è più scusa che regga, possiamo e (dobbiamo) essere più sostenibili tutti. Senza dover andare in Antartide con le spedizioni, basta una t-shirt!

Nel 2021, dopo anni di ricerche e sviluppo di diversi tessuti, il brand lancia una linea premium, sempre super sostenibile: Ecoalf 1.0.

La linea unisce le forme minimaliste e i colori neutri con filamenti tecnici che hanno il più basso impatto ambientale sul mercato. Il nostro Javier ha portato a casa anche un titoletto non da poco. Nel 2022, il brand ha ottenuto il riconoscimento “Best For the World”, posizionandosi in cima al 5% dei 5.000 brand B Corps in tutto il mondo! Vi spiego: diventare una certificata B Corporation significa avere i più alti standard sociali e ambientali al mondo, un bel soprannome da farsi affibbiare.

Ma ritornando alle collezioni del brand, Ecoalf 1.0 è sicuramente la più interessante. Con l’ultimo progetto, la collezione ci propone un ritorno all’artigianalità. Il brand vuole riportare in vita una tradizione, quasi persa: la transumanza. I pastori spagnoli, ogni anno, spostano i greggi da un pascolo all’altro seguendo il ritmo delle stagioni. No, nulla a che vedere con la gita fuori porta in campagna nell’agriturismo del Gianpaolo, è roba seria questa. Ecoalf 1.0 riprende questa tecnica e la preserva creando il progetto “Made in Slow”. Il progetto ci presenta un cappotto interamente fatto a mano. I capi sono tutti in lana merino 100% proveniente dalla transumanza. Questa antica tradizione è caduta in disuso ed è quasi scomparsa a causa dell’industrializzazione, quindi ancora una volta Ecoalf si riconferma un brand interessato a preservare non solo il mondo, ma anche i suoi costumi.

Ritornare a questo processo riduce i procedimenti industriali e aiuta a preservare la biodiversità. Io lo so che non ve ne intendete nulla di queste cose, per cui vi faccio un brief veloce. Durante la transumanza le pecore percorrono fino a 800 km lasciando un impatto positivo lungo il cammino. Infatti, spostandosi di pascolo in pascolo, le pecore mangiano erbacce che possono far da miccia a incendi, fertilizzano la terra e trasportano i semi che rimangono incastrati nella loro lana, portando vita in terre non coltivate. Una vera e propria catena di montaggio della sostenibilità, una figata dai!

Comunque non finisce qui, perché la lana è totalmente lavorata a mano. Infatti gli artigiani si riuniscono in piccoli villaggi in Spagna, Paese dove la transumanza mette le radici più antiche e anche casa madre del brand. La lana arriva in questi villaggi dopo essere stata tosata in Estremadura e Léon, due comunità autonome della Spagna. Poi viene portata a Abejar, un villaggio vicino a Soria, dove viene lavata e pettinata. Dopodiché viene mandata in Catalogna per diventare filato tramite un processo meccanico che garantisce la morbidezza e l’alta qualità del filo. Viene poi spedita a Léon dove viene lavorata a mano pezzo per pezzo. E c’è un’altra chicca…

Ogni pezzo avrà un codice QR che traccia il gregge di provenienza e il villaggio dove è stato creato, rigorosamente a mano.

Tanto lo so che queste cose vi piacciono e siete già pronti a vedere con l’amica se avete il cappotto dello stesso gregge.

Non so se avete recepito la qualità… A me questo artigianato e questa tradizione danno un senso di esclusivo che mi fa voglia di rifare il guardaroba totalmente Made in Spain, o meglio total Ecoalf.

Emma Sabatini @emmapalindroma

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Cullo da un po’ di tempo una riflessione che è maturata ancora di più ora, alla fine del lungo mese di settembre dedicato alla presentazione delle collezioni SS 2024.

La riflessione mette al centro i direttori creativi che si trovano in un momento particolarmente complesso. Vivono infatti in un periodo in cui la moda è prigioniera di marketing e fatturati. E vale per tutti, per i grandi nomi così come per quelli piccoli e indipendenti che – forse ancora di più dei grandi – devono vendere per sopravvivere e per non sparire fagocitati dal sistema.

Ci sono poi tanti direttori creativi che si trovano alla guida di brand dotati di archivi importanti lasciati da fondatori di prima grandezza. E questi direttori devono porsi un quesito che, sicuramente, toglie il sonno: quanto guardare a tale archivio? Quanto attingere? Come citarlo – e onorarlo – senza però restarne schiacciati?

«Il problema in questi casi è che guardare troppo la storia di un marchio e raccontarlo può far cadere non nell’ambiente della citazione ma nel mondo del citazionismo». Così scrive un sempre arguto Michele Ciavarella nel suo articolo per Style Magazine parlando di Daniel Roseberry e della collezione SS 2024 Schiaparelli presentata a Parigi. E io sono d’accordo con Ciavarella.

Ed è un problema che si presenta non solo per un designer che entra in una maison storica che porta un nome altrui, ma anche per chi, dopo un lungo percorso, deve continuare a interrogarsi su come mantenere sempre contemporaneo il proprio nome, il proprio marchio e il proprio messaggio.

Tutto ciò si applica alla persona della quale desidero parlare oggi, Mirco Giovannini, e al suo progetto più nuovo, Atelier Folleria.

Classe 1968, riminese di nascita e con un diploma di moda in tasca, Giovannini ha iniziato collaborando con diversi marchi e aziende del lusso, da Versace a Jean Paul Gaultier. È salito alla ribalta durante l’edizione 2006 del concorso ‘Who’s on Next?’. Si è fatto un nome come stilista di maglieria di lusso grazie alla sua notevole creatività e alla conoscenza delle tecniche artigianali tradizionali che padroneggia con grande maestria.

Forte delle esperienze come designer in maison blasonate, ha deciso di realizzare il suo sogno: lanciare la propria linea. Da allora, ha lavorato incessantemente alla costruzione e anche all’evoluzione del suo brand. Ed è così che, nel 2021, insieme all’amico Gianluca Marchetti, eclettico e instancabile imprenditore romagnolo, ha dato vita al nuovo progetto Mirco Giovannini Atelier Folleria.

Il nome è già di per sé un manifesto, è una dichiarazione di intenti. La passione – oppure ossessione – per il bello e il ben fatto di Giovannini assume, attraverso Atelier Folleria, forme in perenne divenire. Con una costante: il filo. Letteralmente.

La lavorazione dei filati è, come dicevo, uno dei punti forti del lavoro di Giovannini. Con il progetto Folleria, lo stilista ha sposato sempre più sostenibilità e innovazione, lavorando con materiali alternativi.

Il filo sostenibile è dunque il vero protagonista di capi raffinati e mai banali che diventano senza tempo. No season e anche gender fluid, visto che molti capi ben si prestano a essere interpretati e resi propri dalla persona che li indossa, senza fermarsi al genere.

È ben visibile la ricerca sia di punti texture sia di filati speciali come il filo da pesca utilizzato per creare volumi tridimensionali e chiffon trasparenti che lasciano intravedere il corpo. Sempre parlando di sperimentazione, c’è anche un filato ottenuto dalla tomaia delle sneaker.

Nella collezione convivono stile barocco e ispirazione futurista, moderno e antico. Volumi ricchi e ampi si alternano a capi aderenti che accarezzano il corpo. Non mancano forme, lavorazioni e finiture che da sempre rappresentano la cifra stilistica di Giovannini. Cito per esempio le maniche a sbuffo, le forme a uovo, il plissettato, le ruche.

L’ispirazione dei colori nasce dall’incontro tra la visione di Le Corbusier, il celeberrimo architetto e urbanista svizzero-francese, e quella di Mirco Giovannini. Il cromatismo vira così da tinte come écru e nero fino a colori luminosi come il giallo fluo.

Ogni capo è realizzato da mani sapienti nel cuore della Romagna, regione meravigliosa nella quale territorio, cultura, cibo, arte e moda si uniscono per dare vita al Made in Italy più autentico. Tecnici e modelliste riescono a creare meraviglie per cui servono settimane di lavoro.

E così torno al mio quesito iniziale: come si guarda a un percorso importante e come lo si onora senza però restarne schiacciati?

Mirco Giovannini ha trovato la risposta e la strada. Perché ha trovato la giusta collocazione per la sua maestria. È riuscito a ritagliarle un posto (meritato) nella contemporaneità. Tra sostenibilità, logica no season e qualche guizzo gender fluid.

Se volete seguire il suo lavoro, qui trovate il profilo Instagram.

All images are courtesy of Mirco Giovannini

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