LONDRA : alla London Fashion Week Autunno-Inverno 2026/27, lo streetwear conferma il suo ruolo di osservatorio privilegiato sulle trasformazioni del gusto contemporaneo. Più che semplice contorno alle passerelle, lo street style diventa narrazione autonoma e keyword visiva della stagione: una mappa dove convergono heritage britannico, cultura digitale e sensibilità generazionali.

Tra Somerset House, Mayfair e l’East London creativo, la settimana della moda restituisce un’immagine precisa: un guardaroba urbano capace di muoversi tra tailoring e sportswear, vintage e sperimentazione, definendo le principali tendenze streetwear 2026.

Tailoring rilassato e streetwear ibrido

Tra i trend chiave della London Fashion Week 2026 emerge la ridefinizione del classico. Il trench londinese si aggiorna con volumi morbidi, inserti in pelle e layering contemporanei, mentre blazer maschili si abbinano a denim flare e accessori rétro.

Lo streetwear Autunno-Inverno 2026/27 si costruisce su contrasti controllati: maglioncini annodati su T-shirt grafiche, décolleté vintage con jeans vissuti, micro bag a spezzare cappotti oversize. Una grammatica visiva orientata alla personalizzazione, perfettamente in linea con le ricerche moda e street style più attuali.

Layering e outerwear statement: i capispalla protagonisti

Il layering si conferma macro-tendenza dello street style londinese. Cappotti lunghi, bomber tecnici, faux fur e giacche statement si sovrappongono creando profondità visiva e funzionale.

Tra gli abbinamenti più fotografati durante la London Fashion Week:

• rosso e nero sofisticati;
• pantaloni balloon con bomber destrutturati;
• total look in pelle;
• doppio denim con texture morbide;
• mix cromatici inaspettati come marrone e rosa.

Il plaid e i riferimenti British restano keyword iconiche dello street style Londra 2026, reinterpretate con ironia e approccio contemporaneo.

Blokecore e sportswear romantico

Un altro trend rilevante della London Fashion Week 2026 è l’evoluzione del blokecore. L’estetica calcistica e working class entra nello styling urbano attraverso track jacket, sciarpe da stadio e calze sportive, spesso accostate a elementi femminili come fiocchi, perle e rouches.

Questa contaminazione tra sportswear e romanticismo dimostra come lo streetwear sia oggi un driver creativo capace di influenzare sia designer emergenti sia maison consolidate.

Real clothes e streetwear quotidiano

Accanto alla sperimentazione, lo street style londinese evidenzia il ritorno ai cosiddetti real clothes. I look più rilevanti combinano identità visiva e funzionalità: gonne al ginocchio con calze velate, giacche di pelle vintage, cappotti sartoriali abbinati a sneaker tecniche.

Ne deriva uno streetwear pratico ma sofisticato, perfettamente allineato alle ricerche moda orientate a versatilità e sostenibilità.

London Fashion Week street style: tra audacia e coerenza

La settimana della moda ribadisce che l’originalità funziona quando sostenuta da uno styling coerente. Gli outfit più efficaci puntano su dettagli mirati e layering intelligente, mentre le sperimentazioni eccessivamente teatrali restano marginali rispetto a un’estetica più raffinata.

Il futuro dello streetwear passa da Londra

Nel complesso, lo streetwear visto alla London Fashion Week 2026 racconta una moda inclusiva, digitale e influenzata dalla cultura vintage e thrift. Più che anticipare singole tendenze, lo street style londinese evidenzia un processo evolutivo: una moda partecipata in cui identità personale e cultura collettiva si intrecciano.

Ed è proprio questa dimensione culturale a consolidare Londra come hub globale delle tendenze streetwear e street style 2026, capace di orientare il fashion system internazionale stagione dopo stagione.

Photocredits: Amica Magazine

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Berretto, occhiali tondi, barba. Canotta, pantaloni a zampa, collana di perle. Knitwear, giacca a vento e utility vest. Non rispettava chissà quali canoni estetici: era basso, peloso e tozzo, ma è il cantautore più cool di sempre. Lucio Dalla, con il suo umorismo arguto, le sue melodie sognanti e l’amicizia con Massimo Osti, nella scena bolognese anni ’70 cambia la creatività italiana.

Massimo Osti: Il padre dello sportswear

Nato come grafico pubblicitario, Osti si affaccia al mondo dell’abbigliamento nei primi anni ’70 per rivoluzionarlo. Ideando il suo primo marchio diventa pioniere dello streetwear che oggi noi conosciamo e tanto amiamo.
Nel 1971 Osti fonda Chester Perry, in cui sperimenta con tessuti e trattamenti e si specializza in t-shirt grafiche. Qualche anno più tardi il brand cambia nome e diventa C.P. Company, dove lo stilista gioca con la sua creatività impiegando nuove forme e nuove applicazioni cromatiche. I capi si distinguono per la loro unicità e per la loro estetica funzionale.
Ma Osti non riesce a stare con le mani in mano e nel 1982 dà vita all’iconico marchio Stone Island, lavorando gomito a gomito con Carlo Rivetti. I due mettono al primo posto la funzionalità, l’innovazione e la relazione con la community, riuscendo a rispondere ai bisogni della nuova generazione.

Dalla e Osti: il connubio vincente

Il sodalizio artistico tra Lucio e Massimo origina una serie speciale di indumenti. Lucio indossa i capi di C.P. Company sul palco (iconica la maglia esclusiva per il Banana Republic) e Massimo crea le copertine per i suoi album. I capi non passano inosservati tra design distintivi, dettagli funzionali e materiali d’avanguardia. Dalla si innamora del guardaroba quotidiano e dei tessuti inediti, diventa così endorser dei due marchi e fautore dell’utility wear.
Così forte era il loro legame che nel 2021, per i cinquant’anni dalla nascita del marchio, la C.P. Company in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla hanno creato una capsule collection per immortalare la loro amicizia.

Bologna: centro di contaminazione tra musica, moda, arte e politica

Così diversi, eppure complementari: uno dalla personalità vulcanica, l’altro più introverso; Lucio e Massimo erano destinati a incontrarsi. La loro costante era Bologna, che tra gli anni ’60 e ’70 era uno dei più importanti centri culturali. Era il terreno fertile per le avanguardie di tutti i generi, influenzata da diverse correnti di arte e politica.
Per Lucio, poi, era tutto. Contaminato dall’epoca sia nel vestiario che nei testi delle sue canzoni, Dalla vive intensamente i moti artistici che nascono sotto le due torri. Scrive delle vere e proprie lettere d’amore per la sua Bologna, che ancora lo ricorda e lo acclama.

Foto: Pinterest, C.P. Company

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L’archeologia del nuovo contro la dittatura dell’hype

Nel panorama contemporaneo tutto è immediato e spesso privo di spessore. In questo contesto, il concetto di attesa è diventato quasi un atto di ribellione consapevole. Le Vans Premium Old Skool 36 Souvenir sono approdate finalmente in Europa il 5 febbraio. Esse non si presentano come l’ennesimo oggetto di consumo rapido, destinato a finire nel dimenticatoio dopo qualche giorno. Rappresentano invece quel raro momento in cui la cultura dello skate incontra una ricercatezza quasi archivistica. La sneaker si trasforma così in un reperto culturale. Viviamo in un’epoca saturata da lanci digitali che svaniscono nel giro di un trend. Queste scarpe, al contrario, ci costringono a rallentare. Ci invitano a osservare i dettagli di una costruzione che sembra uscita da un laboratorio creativo, piuttosto che da una catena di montaggio. Il nome stesso, Souvenir, suggerisce che l’oggetto non sia fine a se stesso. È un veicolo per conservare un’esperienza o una sensazione che duri nel tempo. È un’ancora fisica in un mondo sempre più smaterializzato.

Il contrasto cromatico come manifesto generazionale

Il colore scelto per questo modello è il Warm Brown. Non è un semplice marrone, ma una dichiarazione d’intenti cromatica. Questa scelta si allontana drasticamente dai toni neon o dalle estetiche troppo asettiche degli ultimi anni. Tale tonalità calda e terrosa richiama un’estetica vintage molto amata. La nostra generazione la sta riscoprendo con una forza incredibile. Cerchiamo rifugio in ciò che appare autentico, tattile e profondamente vero.

La tomaia verniciata a spray rappresenta l’elemento di rottura. Essa sfida la perfezione industriale tipica del mass market. Introduce una texture irregolare che sembra un intervento di customizzazione artigianale. Questo dettaglio trasforma ogni singola calzatura in un pezzo unico. Risponde così perfettamente alla nostra ossessione per l’individualità. Non vogliamo più essere cloni di un algoritmo. Desideriamo invece oggetti con un’identità forte. Vogliamo prodotti capaci di dialogare con un guardaroba fatto di contrasti, tra pezzi second-hand e capi d’avanguardia.

Texture e stratificazioni tra tradizione e rottura estetica

Analizzando la struttura della Old Skool 36 Souvenir, emerge un mix di materiali che sfida la logica della sneaker tradizionale per abbracciare una complessità quasi sartoriale. L’inserimento della Sidestripe™ in tweed multicolore è il vero colpo di genio stilistico di questa versione, poiché riesce a nobilitare la silhouette iconica di Vans con un tocco inaspettato. Il tweed, storicamente associato a un immaginario formale o ai classici capi d’archivio, viene qui decontestualizzato e catapultato nel mondo street. Questo scontro di materiali crea una profondità visiva che cattura lo sguardo e invita al contatto fisico, rompendo la monotonia della pelle liscia. I rivestimenti in pelle aggiungono la robustezza necessaria per chi vive la città senza sosta, mentre le spille rimovibili introducono un elemento di gioco e personalizzazione radicale. È un messaggio diretto al consumatore che viene spinto a intervenire sull’estetica del prodotto, rendendolo un oggetto dinamico che cambia insieme a chi lo indossa e rifiutando quella staticità noiosa delle calzature di lusso convenzionali.

La filosofia Off The Wall nell’era della nuova consapevolezza

Vans non sta semplicemente immettendo sul mercato una sneaker da 140,00 euro, ma sta riaffermando con forza il proprio ruolo di bussola culturale nel definire cosa significhi essere anticonformisti nel 2026. Il brand, pilastro della VF Corporation, continua a muoversi con un’agilità sorprendente tra i mercati globali senza mai perdere quella connessione viscerale con le proprie radici legate alla libertà d’espressione e agli action sport. La disponibilità limitata presso partner selezionati e sul sito ufficiale crea quel senso di appartenenza tipico delle community che sanno ancora distinguere il valore dal prezzo. In un mondo che corre verso il futuro senza mai voltarsi indietro, le Souvenir ci ricordano che il vero progresso nel design passa spesso attraverso una reinterpretazione emotiva del passato. La vera innovazione oggi non risiede nel creare qualcosa di mai visto prima, ma nel dare un significato nuovo e profondo a ciò che già amiamo, rendendolo capace di resistere alle mode passeggere e di diventare una parte integrante e viva della nostra narrazione personale.

Foto: Vans Press Kit

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I brand di oggi rappresentano l’eccellenza della “new wave” del mondo streetwear europeo e italiano. Caratterizzati da una forte componente digitale e da una comunicazione diretta sui social, non vendono semplici capi di abbigliamento, ma un’identità collettiva. Sono brand che nascono da community affiatate, dove l’esclusività non è data solo dal prezzo, ma dalla capacità di intercettare i trend estetici della Gen Z e dei creativi urbani attraverso drop limitati e un’estetica ricercata ma accessibile.

L’ecosistema mediterraneo che trasforma il minimalismo in un’esperienza collettiva di “street-luxury”: Nude Project

​Il brand spagnolo fondato da Bruno Casanovas e Alex Benlloch si distingue per aver elevato il concetto di “street-luxury” accessibile attraverso una narrazione visiva impeccabile. La loro caratteristica distintiva è il sapiente equilibrio tra design minimalista e slogan d’impatto che risuonano con lo stile di vita della Gen Z. È un brand di nicchia perché non si limita a vendere abbigliamento, ma cura un intero ecosistema che include podcast e pop-up store immersivi: chi acquista Nude Project non cerca solo una felpa o un jeans, ma vuole sentirsi parte di una community creativa, internazionale e spensierata, distante dalle logiche rigide della moda tradizionale.

Il culto della trasparenza e della personalità del creator: FiveFourFive

FiveFourFive (545) di Sante rappresenta l’evoluzione del merchandising che diventa brand di culto. La sua caratteristica principale è l’estetica low-fi ma estremamente curata, che fonde la cultura dei meme, il mondo dei social e un gusto estetico pulito e contemporaneo. Il brand ha una natura iper-personale: il successo è legato a doppio filo alla figura del suo fondatore e alla trasparenza con cui comunica il processo creativo. La scarsità dei pezzi (sold-out in pochi minuti) e il linguaggio quasi privato utilizzato nelle grafiche creano un senso di esclusività, per cui solo chi segue costantemente il percorso di Sante riesce ad accaparrarsi e comprendere davvero il valore del capo.

La sperimentazione concettuale delle forme e dei volumi nello streetwear: PDF

​PDF di Domenico Formichetti si colloca nell’alto di gamma dello streetwear sperimentale, distinguendosi per una ricerca ossessiva su volumi e silhouette distorte. Il tratto distintivo del brand è l’approccio anticonvenzionale: pantaloni ultra-baggy, imbottiture che sfidano la gravità e una palette cromatica spesso acida o industriale. Si posiziona come un brand tecnico-concettuale che non cerca il consenso del grande pubblico, ma punta a un’élite di appassionati (spesso celebrità e artisti) che vedono l’abito come una scultura. La sua nicchia è composta da persone che vogliono distinguersi attraverso un’estetica estrema, dove la funzione pratica del vestito passa in secondo piano rispetto alla sua potenza visiva e architettonica.

L’inaccessibile lusso del segreto e del metallo lavorato: Chrome Hearts

​Chrome Hearts è la definizione stessa di lusso misterioso. Nonostante una giacca possa costare quanto un’utilitaria, il brand non fa pubblicità tradizionale e non vende online la maggior parte dei pezzi iconici. La sua nicchia è garantita dall’artigianalità estrema (argento 925 lavorato a mano, pelli pregiatissime) e da una distribuzione quasi segreta. È un “segreto di Pulcinella” per l’élite globale: solo chi è nel giro sa distinguere un vero pezzo Chrome Hearts, rendendolo l’ultimo baluardo del lusso per collezionisti e rockstar che odiano il commerciale.

Articolo a cura di Alexandru Haba

Foto: Pinterest

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Non è più moda. È sistema. È architettura sociale. È quotazione in Borsa, direzione creativa, mostra museale, e partnership che riscrivono le regole del lusso. Il nome è NIGO, ma il fenomeno è collettivo. Da HUMAN MADE alla direzione di Kenzo, dalla complicità con Pharrell Williams alla consacrazione al Design Museum di Londra, il percorso è chiaro: lo streetwear non è più sotto cultura. È capitale culturale.

HUMAN MADE: Il primo brand streetwear in borsa

Nessuno lo aveva fatto prima. HUMAN MADE è il primo marchio streetwear ad entrare nel mercato finanziario pubblico, con una valutazione che sfiora i 108 milioni di euro. Non è solo un traguardo economico: è la legittimazione definitiva di un linguaggio estetico che nasce nei quartieri e arriva nei portafogli degli investitori. Tokyo non è solo una città: è il nuovo epicentro del fashion equity.

Pharrell: L’azionista che indossa il futuro

Pharrell Williams non è solo il secondo maggiore azionista di HUMAN MADE. È il co-autore di una visione. La sua presenza nel brand non è decorativa, è strategica. Dalla musica alla moda, dalla direzione artistica di Louis Vuitton alla collaborazione con NIGO, Pharrell incarna il ponte tra cultura pop e alta finanza. Il suo ruolo è quello di un catalizzatore: trasforma ogni progetto in movimento.

Kenzo: La rivoluzione silenziosa

Dal 2021, NIGO è alla guida creativa di Kenzo. Ma non si tratta di una semplice direzione stilistica. È una riscrittura del DNA del brand. Le passerelle diventano palcoscenico di contaminazione, dove il linguaggio street si fonde con l’eredità couture. Ogni collezione è un atto politico: dimostra che l’identità non è fissa, ma fluida, e che il lusso può parlare in slang.

Design Museum: La mostra come manifesto

Il 1° maggio 2026, il design Museum di Londra ospiterà una mostra interamente dedicata a NIGO. Non è una retrospettiva. È un archivio vivente. Musica, moda, collaborazioni multidisciplinari: tutto converge in un’esposizione che celebra non solo un designer, ma un metodo. NIGO non crea abiti, crea sistemi. E il museo diventa il suo spazio operativo.

Streetwear come infrastruttura

Il successo di NIGO non è individuale. È sintomo di un cambiamento strutturale. Lo streetwear non è più un’estetica marginale: è un’infrastruttura culturale che connette brand, artisti, investitori e istituzioni. È il linguaggio comune di una generazione che non chiede permesso, ma ridefinisce le regole. E se il futuro è davvero “in the past”, come recita una delle sue t-shirt, allora NIGO lo ha già indossato.

Fonte: Pinterest

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Stiamo parlando della nuova collezione di BMW Motorsport, la divisione sportiva del famoso brand tedesco di automobili, con il marchio Puma famoso brand i abbigliamento sportivo. La partnership ha come obiettivo di fondere il dinamismo e velocità con un look moderno ed innovativo. 

La collaborazione è un ottimo punto di congiunzione tra il mondo dei motori e quello della moda, con un design innovativo e molto rappresentativo di entrambi i brand. I prodotti sono già disponibili negli store ed online.

La collezione prende ispirazione dall’iconico modelle BMW M4, presentato per la prima volta nel 2014 e molto apprezzato dagli esperti del settore e non. Lo stile del brand è molto ben rappresentato nelle linee dell’auto, che trasmettono visivamente la potenza e l’energia del motore sportivo. Queste caratteristiche si sposano perfettamente con lo stile streetwear di Puma. 

La collezione: una performance perfetta

La linea è composta principalmente da capi come hoodie, t-shirts e shorts, ma anche tute e giacche. Il risultato è versatilità e comfort, come la M4 su pista e su strada. Le linee hanno un richiamo marcato verso il design ed i colori della macchina. Le strisce blu e rosso sono un simbolo della divisione Motorsport e vengono utilizzate, in diverso modo, sui capi. 

Il prodotto centrale della collezione è la sneaker BMW MMS Inverse, una scarpa pensata e disegnata su modello della M4. Il design è elegante ma allo stesso tempo rimane sportivo, inoltre, la sua funzionalità non ne compromette lo stile. Queste caratteristiche congiungono la BMW M4 con Puma e lo streetwear. 

Il modo dei motori 

Questa collaborazione non è il primo tentativo di approccio al mondo dei motori da parte di Puma, anzi tutto il contrario. Per diversi anni il brand ha collaborato, insieme a Tommy Hilfiger, come sponsor tecnico del team Mercedes in Formula Uno. Proprio in questo periodo la partnership è terminata, complice anche l’addio di Lewis Hamilton, ora nel team Ferrari. 

Questa collezione si candida ad essere una delle più richieste in ambito streetwear. Per molti appassionati, i capi sono un’occasione per indossare lo stile BMW e soprattutto il design dell’M4. 

Crediti: per gentile concessione di Puma & BMW

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Da una parte vi è Palace, brand britannico di skate e streetwear, e dall’altra K-Way, marchio francese celebre per la sua giacca impermeabile, capo senza tempo che ha attraversato le generazioni. Il design urban e contemporaneo del primo, incontra la funzionalità del secondo, in un’esclusiva collezione pet-friendly: la capsule infatti, unendo gli stili distintivi di entrambi i brand, e fondendone le visioni, è pensata per i cani e i loro padroni.

La capsule

Il focus della collaborazione, nonché l’elemento che unisce gli stili dei due brand, è il patchwork. La collezione presenta infatti una versione patchwork multicolore dell’iconica giacca packable Le Vrai Claude di K-Way, per l’occasione realizzata con tessuti di recupero. La giacca combina originalità e funzionalità, ed è disponibile in due varianti di colore: si può scegliere tra tonalità fredde, o sfumature più calde, a seconda del proprio gusto personale. Per completare il look al meglio, poi, è disponibile la versione Le Vrai Horatio, per i nostri amici a quattro zampe.

Il cappottino però, non è l’unico elemento della collezione pensato per rendere impeccabile lo stile del proprio cane. Non possono mancare infatti anche un set composto da collare e guinzaglio a righe, monogrammati con i loghi di entrambi i brand, una coperta pieghevole in patchwork e l’indispensabile trasportino.

Lo streetwear di Palace si dimostra perfetto nella capacità di fondersi con un brand così tecnico e funzionale come K-Way, così come il brand francese si apre audacemente a nuovi stili e contaminazioni. La collaborazione, disponibile dal 7 febbraio a partire da mezzogiorno, ha tutto ciò che serve per creare la perfetta (e stilosa) combo con il proprio cane. Tra giacche multicolore, cappottini pet-friendly abbinati, e l’occorrente per le passeggiate canine dal guinzaglio alla borsa in patchwork, non si può non essere di tendenza indossando Palace x K-Way.

Foto: Courtesy of Palace x K-Way

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Lo stile innovativo e il design contemporaneo di Onitsuka Tiger, incontra per la seconda volta le colorate grafiche dell’anime giapponese Astro Boy, ma con una nuova chiave. In occasione della seconda collaborazione tra i due, il bimbo-robot dai sentimenti umani indossa gli stivali Yellow Tiger al posto dei suoi iconici stivaletti rossi.

La storia del marchio

Fondato nel 1949 da Kihachiro Onitsuka, il brand nasce con la convinzione che lo sport abbia il potere di trasformare, e cambiare in positivo, le vite di chi lo pratica. Lo sport è unione e condivisione, e per Onitsuka, anche l’unica chiave con la quale poter aiutare la gioventù giapponese a costruire un futuro migliore dopo la fine della guerra. Il marchio inizia da subito ad impegnarsi nella promozione della salute dei giovani, con il motto Anima Sana In Corpore Sano, che più avanti diventerà l’acronimo ASICS.

Il primo prodotto del brand è un sandalo con cinturino, che però fallisce. Tornando quindi alla fase di progettazione, Onitsuka inizia a concentrarsi sui movimenti della scarpa, proponendo modelli sempre più efficaci, e diventando popolare in tutto il Giappone. Man mano il marchio cresce, e nel tempo, all’uso di moderne tecnologie si affiancheranno sempre anche lavorazioni artigianali. Il sistema di valori è fondamentale, e l’attenzione alla qualità e ai dettagli è irrinunciabile.

La leggenda del brand continua a vivere tutt’ora, fondendo lo stile contemporaneo e sportivo con la tradizione giapponese. Sia tramite il design, che grazie alle diverse collaborazioni.

La collaborazione con Astro Boy

Non è la prima volta che il brand e il famoso manga uniscono le forze. Successe già nel 2023, in occasione del 75esimo anniversario di Onitsuka Tiger. Per l’occasione, il manga del creativo Osamu Tezuka apparve su magliette, sneakers e felpe.

Oggi, di nuovo, lo streetwear incontra lo stile cartoon in un’ampia selezione di capi, stavolta però caratterizzati da una grafica inedita. Il beniamino della serie, infatti, abbandona i suoi stivali rossi per indossare gli iconici Yellow Tiger. La collezione comprende felpe, con cappuccio e non, camicie, e T-shirt con i caratteristici colori rosso e grigio “Astro Boy”, ripensati in chiave vintage grazie alla lavorazione a caldo. Ma anche diverse tonalità neutre, come il verde spento, il beige, e i più classici bianco e nero.

Non possono mancare poi gli accessori, che comprendono calzini, cappelli, zaini da viaggio e pochette, tutti messi in risalto dal contrasto con l’accesa e super nota tonalità di giallo.

Onitsuka Tiger e Astro Boy, nati nello stesso paese, nello stesso periodo, entrambi pionieri nel loro campo. Il primo, lanciò le prime sneakers in Giappone, mentre il secondo fu la primissima serie manga giapponese. Si alleano per una seconda volta, in onore dello sport e della cultura giapponese. Questa collezione che ha proprio tutto ciò che serve per accompagnare il piccolo Astro dalla scuola, alle lotte contro i nemici.

Foto: Courtesy of Onitsuka Tiger

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Che il mondo della moda sia indissolubilmente legato all’Italia è chiaro. Quando si parla di streetwear, però, la storia è un po’ diversa. Molto spesso questo trend ha reference oltreoceano. In linea di massima si fa riferimento a personaggi della cultura hip hop americana. O brand nati e cresciuti negli Stati Uniti. Ne sono esempio realtà come Supreme e Stussy che, negli mulini anni, sono stati in grado di costruire un forte immaginario streetwear. Capace di infiltrarsi anche sulle pagine più patinate dedicate alla moda. 

Non tutti sanno che, in realtà, il designer considerato il padre dello sportswear è italiano. Si tratta di Massimo Osti, stilista che, nel 1971, ha fondato la C.P. Company. Fu Osti con la Chester Perry a dare i natali al mondo dello streetwear. Grazie a t-shirt stampate in serigrafia e capi rubati dal mondo sportivo. Osti è stato anche il padre di un altro brand streetwear che tutti, ancora oggi, consociamo. Era il 1982 e Massimo fonda Stone Island. Marchio di riferimento per la cultura street, oggi parte del gruppo Moncler di Remo Ruffini. Massimiliano disegna così lo stile dei giovani italiani degli anni ‘70 e ‘80. Un’indiscussa anticipazione dello streetwear attuale.

In un periodo in cui l’Italia dettava legge in fatto di moda, lo streetwear agiva lontano da passerelle e giornali patinati. Intercettava il gusto dei giovani allontanandosi da luoghi e personalità glamour ed altisonanti. Mentre le grandi donne della musica italiana vestivano gli stilisti dell’alta moda meneghina, da Versace ad Armani, i cantautori lanciavano lo streetwear. Con la loro immagine sgangherata e malinconica da ragazzi di provincia i grandi cantautori del Belpaese hanno anticipato di decenni lo street style contemporaneo.

Fa scuola lo stile di Lucio Dalla. Il cantante era legato da un’amicizia con lo stilista Massimo Osti che lo vestiva dalla mattina alla sera. Oltre le storiche t-shirt sono indimenticabili i suoi occhiali aviator e, soprattutto, i suoi berretti in crochet. Protagonisti della copertina del suo disco più venduto: “Dalla” del 1980. La sua collab con C.P. Company arriva al punto che Dalla diventerà il volto della copertina del magazine del brand.

Negli anni della contestazione studentessa e delle brigate rosse, quando le strade delle città italiane erano campi di battaglia, i cantuatori italiani lanciano l’armywear. Tengo, De Andre, Bennato, Battiato e tanti altri indossano, nella vita comune, abiti militari. Il senso? Una “silenziosa” battaglia antimilitarista giocata sui contrasti. Se oggi indossiamo giacche e camicie in stile military è proprio grazie a loro.

E poi, come non citare i look di Lucio Battisti. Il cantautore che sul nastro rosa ci ha costruito una carriera e uno stile. Oltre per la sua stupenda voce e la chioma riccia Battisti è, infatti, ricordato per i suoi look d’avanguardia. Blazer a pelle nuda e foulard legati al collo. Forse non la quinta essenza dello streetwear, ma di certo un look con personalità. Visto che pensiamo di essercela inventata oggi la giacca portata senza nulla sotto.

Insomma la moda si cela dove meno ce lo aspettiamo. Tutto è moda, d’altronde, come dice Vanessa Friedman, nessuno può esimersi dal vestirsi ogni mattina.

Foto: Pinterest

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Negli ultimi anni, nella moda, lo streetwear ha regnato sovrano. Brand come Supreme e Off-White hanno fatto scuola nel mondo del lusso quanto a strategie di marketing e stile. Per tempo si è dichiarata “la morte del ben vestire”. Sulle passerelle sono spariti giacche, completi e abiti da gran sera per lasciare spazio a jeans, t-shirt e felpe. Le fashion addicted sono scese dai tacchi e hanno accolto le sneakers. Insomma la moda è cambiata, e non poco. Non solo sul fronte stilistico, ma anche lato commerciale. È iniziata l’epoca delle collaborazioni, delle Limited Edition e dei reseller. Qualsiasi brand ha prodotto almeno un pio di sneakers, perfino Tiffany che ha collaborato con Nike.

Insomma, grazie allo streetwear, la moda ha subito un vorticoso cortocircuito. Ad accendere la miccia è stato Virgil Abloh. Indiscusso genio della moda contemporanea arrivato alla direzione creativa di Louis Vuitton e prematuramente scomparso nel 2021. È stato lui a fondare Off-White facendo dialogare l’alta moda con la strada. Sulla stessa scia hanno lavorato Demna, attuale direttore creativo di Balenciaga, e tanti altri. A distanza di più di 10 anni dalla nascita di Off-White lo stato di salute dello streetwear oscilla non poco.

È la fine dello streetwear?

Il percorso di decadimento dello streetwear, non ancora giunto al termine, è stato molto lungo. Per un momento chiunque ha tentato una svolta street proponendo t-shirt e felpe logate. Anche i brand più eleganti e classici, non tutti, ma quasi. Le maison sono poi tornate sui loro passi riacquisendo i loro classici stilemi e abbandonando la tendenza street, rimasta solo in chi la possedeva di DNA. Le felpe sono, molto spesso, rimaste solo un prodotto destinato alla vendita immediata e, in passerella, si è tornati a presentare collezioni che si promettono di definire il concetto di eleganza.

Dato significativo è che perfino la strada ha perso la sua allure street. Le nuove generazioni hanno smesso di seguire in massa lo stile di Virgil Abloh e hanno cominciato a riscoprire l’eleganza classica. Su Tik Tok sono sono diventati trend i “principini Ralph Lauren” e lo stile old money che poco hanno a che vedere con il mondo di Off-White e Supreme. In strada le sneakers, prima onnipresenti, hanno iniziato ad alternarsi a mocassini, ballerine e stivali texani. Complice il continuo avanzare del vintage e del second hand. Mercati in cui è molto semplice trovare pezzi sartoriali figli di un’eleganza che avevamo, decisamente, perso.

Quindi possiamo definire lo streetwear una tendenza morta? Non esattamente. Forse non è più una tendenza vera e propria, piuttosto uno stile circoscritto e riconosciuto da un gruppo di persone che lo apprezza veramente. Da trend di massa è tornato ad essere tratto identitario, pur mantenendo una certa rilevanza e credibilità all’interno del sistema moda.

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