C’è stato un tempo in cui la sfilata di moda rispondeva a una logica puramente commerciale, quasi geometrica: una stanza bianca, una fila di sedie destinate a compratori e giornalisti, e un corpo che camminava a ritmo regolare per mostrare la caduta di una giacca o l’ampiezza di una gonna. Quel modello, rigido e funzionale, appartiene ormai agli archivi storici. Oggi, assistere a un défilé significa entrare in un ecosistema narrativo complesso, dove il confine tra moda, arte contemporanea, sociologia e performance si è completamente azzerato. L’abito non è più l’unico protagonista, ma diventa parte di una più ampia drammaturgia visiva.

Questa transizione non è un semplice artificio estetico per generare engagement sui social, ma una risposta diretta alla saturazione del mercato visivo. In un’epoca in cui qualsiasi collezione è fruibile istantaneamente attraverso uno schermo, il valore di uno show non risiede più nella novità dell’orlo o nella scelta cromatica della stagione, ma nella capacità di generare un pensiero, di intercettare lo zeitgeist o di destabilizzare lo spettatore. La sfilata contemporanea si è riappropriata della sua dimensione di rito collettivo, trasformandosi in una piattaforma culturale itinerante che dialoga apertamente con le tensioni, le utopie e le contraddizioni del nostro presente.

Geografie narrative: il paesaggio come estensione del brand

Uno degli aspetti più evidenti di questa metamorfosi è lo spostamento fisico dell’evento. I brand hanno progressivamente abbandonato i tradizionali spazi chiusi delle capitali della moda per colonizzare geografie inaspettate, trasformando il paesaggio naturale o architettonico in una componente semantica della collezione stessa. Non si tratta semplicemente di trovare una cornice suggestiva, ma di stabilire una connessione concettuale profonda tra il territorio e l’identità visiva del marchio.

Il percorso intrapreso da Jacquemus rappresenta un’evoluzione paradigmatica in questo senso. Portando le sue sfilate tra i campi di lavanda della Provenza, nelle saline di Giraud o sui tetti di Villa Malaparte a Capri, il designer non ha solo presentato degli abiti, ma ha codificato un intero immaginario legato al Mediterraneo, alla letteratura e al cinema d’essai. In queste occasioni, la sfilata si trasforma in un’opera di Land Art temporanea: la sfilata non subisce lo spazio, ma lo risemantizza. Lo spettatore, sia esso presente fisicamente o connesso digitalmente, non valuta solo la portabilità di un capo, ma consuma un’esperienza estetica totale, dove l’orizzonte, la luce naturale e la materia del suolo diventano elementi integranti del disegno creativo.

La passerella come arena sociale: la performance e la critica del presente

Parallelamente alla riscoperta dello spazio, la sfilata contemporanea ha adottato i codici della performance art e del teatro di rottura, utilizzandoli come strumenti di indagine e critica sociale. Il corpo della modella o del modello non è più un supporto neutro su cui poggiare un tessuto, ma un attore inserito in un contesto situazionale che spesso riflette le ansie geopolitiche, l’isolamento tecnologico o la crisi climatica.

La direzione creativa di Demna per Balenciaga ha sistematicamente esplorato questa dimensione, trasformando il défilé in uno specchio distopico della società contemporanea. Strutturando sfilate all’interno di arene invase dal fango, simulando tempeste di neve artificiali in cui i modelli avanzavano a fatica o ricreando set che evocavano parlamenti deserti, il brand ha utilizzato l’evento per generare una riflessione profonda sul trauma, sull’esilio e sul consumismo. L’abito, in questi scenari, si carica di un valore antropologico: viene sporcato, bagnato, logorato dall’ambiente circostante. Lo show cessa di essere una celebrazione del lusso fine a sé stessa e diventa un’installazione artistica che interroga il pubblico sulla natura stessa della realtà, dimostrando come la moda possa essere uno dei termometri più sensibili della cultura di massa.

L’intersezione tecno-scientifica: il corpo biologico incontra l’algoritmo

Un ulteriore filone di ricerca che sta ridefinendo i confini del défilé è quello legato alla fusione tra moda e sperimentazione scientifica. La sfilata diventa il laboratorio in cui si testa l’interazione tra la materia organica del vestito e le nuove frontiere tecnologiche, dalla robotica all’intelligenza artificiale, scardinando l’idea che la moda sia unicamente un mestiere artigianale legato al passato.

Il lavoro di Coperni ha evidenziato come la tecnologia possa diventare l’elemento catalizzatore di una narrazione culturale inedita. Momenti rimasti impressi nella memoria collettiva, come l’applicazione live di un tessuto spray su un corpo o l’interazione programmata tra i modelli e i cani robotici di Boston Dynamics, superano la logica della sfilata tradizionale per entrare nel territorio della performance tecnologica. Queste esibizioni sollevano interrogativi attuali sul rapporto tra uomo e macchina, sull’automazione e sul futuro della creatività. La sfilata si trasforma così in un evento divulgativo e artistico al tempo Unico, dove l’innovazione scientifica non è nascosta nel processo produttivo, ma viene esibita come fulcro dello spettacolo.

Il valore immateriale dell’evento: la sfilata come patrimonio culturale

Cosa resta, dunque, quando le luci si spengono e gli ospiti lasciano lo spazio dello show? La risposta risiede nella costruzione di un capitale culturale immateriale. Le case di moda non competono più solo sul terreno della manifattura o della distribuzione, ma sulla capacità di produrre contenuti che generino conversazione, dibattito accademico e posizionamento intellettuale. La sfilata è diventata l’atto fondativo di un’identità che posiziona il marchio non più come semplice fornitore di beni di lusso, ma come vera e propria istituzione culturale.

Questa evoluzione comporta una ridefinizione del pubblico di riferimento. Se un tempo lo show parlava a una cerchia ristretta di addetti ai lavori, oggi l’evento è strutturato per essere decodificato a più livelli: c’è il livello visivo e immediato per il pubblico generalista dei social media, e c’è il livello concettuale, ricco di citazioni artistiche, storiche e filosofiche, destinato a rimanere nel tempo. La moda, uscendo dai confini della passerella, ha capito che per sopravvivere alla velocità del consumo contemporaneo deve smettere di produrre solo oggetti e iniziare a produrre cultura.

Per approfondire:
–Il presente della moda è nelle sfilate del passato
–Gli inviti alle sfilate più originali di sempre
–I rapper sono i nuovi invitati alle sfilate

Crediti foto: Pinterest

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Nel mondo della moda, ad oggi, è tutto così piatto e noioso. Tendiamo a vedere sempre le solite creazioni, le stesse ispirazioni, i soliti progetti e i medesimi metodi di lavorazione. Tuttavia, esistono ancora brand come Ferrari e Coperni che si distinguono proprio per questo, ricercano la diversità e si applicano per inventare un nuovo metodo di fare moda, con creazioni spettacolari e mai viste prima.

La giacca in pelle e lana di Ferrari

La giacca è stata lanciata da Rocco Iannone nella sfilata Spring/Summer 2026. All’apparenza sembra una giacca come tutte le altre ma, se la si guarda con attenzione, si nota il tratto distintivo: la fusione materica senza cuciture.

Questa giacca è stata realizzata con una tecnica innovativa che abbiamo già visto in precedenza ma di cui, grazie a Iannone, ora conosciamo i dettagli. Sto parlando dell’agugliatura, tecnica che unisce materiali diversi (in questo caso lana e pelle), creando un legame  senza l’uso di fili o colle. Speciali aghi con micro-uncini penetrano i tessuti sovrapposti, intrecciando le fibre verticalmente per un effetto compatto e resistente.Questo capo, descritto come un ibrido tra ingegneria e artigianato, è diventato virale sui social. Oltre alla giacca bomber, la stessa tecnica di agugliatura è stata applicata a un altro elemento della collezione 2026: la borsa.

Coperni: l’estetica dell’innovazione 

Non si possono certamente nominare le creazioni intelligenti senza nominare Coperni. è pura visione d’avanguardia, le sue creazioni arrivano direttamente dal futuro.

La Meteorite Swipe Bag 

Presentata a Parigi durante la sfilata Autunno/Inverno 2023-2024 , La meteorite swipe è la borsa più pesante mai creata; il suo peso è di 2 kg. L’opera è scolpita a mano da un frammento di meteorite autentico, certificato dal Theatrum Mundi. La pietra utilizzata è un fossile lunare caduto sulla Terra circa 55.000 anni fa. un pezzo unico conservato oggi  nell’archivio privato della Maison a Parigi.

La Air Swipe Bag

La air swipe bag è fatta di aerogel, un materiale che la NASA ha utilizzato in missioni iconiche, come la Stardust (1999), per catturare la polvere delle comete e isolare i rover su Marte. Coperni ha collaborato con il professor Ioannis Michaloudis, tra i massimi esperti mondiali nell’uso dell’aerogel per l’arte, che opera spesso con tecnologie di derivazione spaziale. Nonostante le sue dimensioni (circa 27 x 16 x 6 cm)la Air Swipe Bag pesa solo 33 grammi. Ad oggi questa creazione è considerata un oggetto di culto tecnologico e un simbolo iconico del Fashion-Tech.

Spray dress

Nella primavera-estate 2023, Coperni ha chiuso la sfilata con una performance straordinaria. Bella Hadid è entrata in passerella indossando un intimo color carne, mentre due tecnici spruzzavano sul suo corpo un liquido bianco. Il materiale, chiamato Fabrican, è composto da fibre naturali o sintetiche sospese in una soluzione polimerica: a contatto con la pelle, il solvente evapora all’istante, lasciando un tessuto non tessuto solido e flessibile. Dopo circa dieci minuti, una sarta di Coperni è salita sul palco per rifinire l’abito. Il tessuto creato è lavabile, riutilizzabile e può essere sciolto nel suo solvente originale per essere spruzzato di nuovo. È stato un momento iconico che ha segnato un punto di svolta nella moda contemporanea.

L’ innovazione tessile

Durante la sfilata di Coperni Primavera/Estate 2026, alcune modelle indossavano body e leggings della nuovissima linea C+. All’apparenza sembrava che indossassero dei semplici completi sportivi; tuttavia, il C+  è un tessuto innovativo che ha lanciato Coperni stesso in collaborazione con il produttore tessile svizzero HeiQ. Definito come la skincare da indossare, questo tessuto ha una capacità immensa poiché, una volta a contatto con la pelle, il movimento e il calore corporeo attivano un trasferimento graduale e invisibile di microrganismi benefici sulla superficie cutanea. Contribuisce così a riequilibrare il microbioma e a rinforzare la barriera naturale, supportando i meccanismi di autoriparazione. Composta da un mix di poliammide ed elastan, la linea di lancio include leggings, body e top pensati per fare palestra.

Grazie a brand come questi, abbiamo finalmente la possibilità di evadere dalla ripetitività’  e di guardare  verso il futuro. Se la monotonia della moda attuale vi ha stancato, non vi resta che osservare queste realtà d’avanguardia.

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Questa non è la prima collaborazione tra PUMA e Coperni, i due brand hanno infatti sigillato la loro unione a gennaio, con la visionaria PUMA x Coperni 90SQR. Una sculpted dress shoe progettata secondo le specifiche di una scarpa da calcio performance. Ora, entrambi i brand presentano una visione completa che fonde moda e velocità, ispirandosi alle divise degli atleti d’élite. Semplice ma altamente mirato, il drop utilizza materiali e dettagli all’avanguardia, culminando in una dichiarazione innovativa di stile e sport.

La collezione è caratterizzata da capi come Speedsuit, Bodysuit, Speed Dress e Tights. Linee fluide e tagli eleganti definiscono i modelli dinamici, che nascono dall’amore di Coperni per il futurismo. La Football Jersey della linea presenta sottili loghi Coperni e PUMA sul petto. La collezione si contraddistingue da tocchi innovativi come la rete jacquard e gli accenti tattili a trasferimento termico, oltre che da dettagli della bandiera francese, che riconoscono l’heritage di Coperni.

La collezione PUMA x Coperni è disponibile dal 31/05 presso gli store Coperni, coperniparis.com e dal 3 giugno su PUMA.com e selezionati retailer. Toni come il white, il black e il vibrant yellow si basano sugli schemi di colore introdotti con il primo drop di calzature. Gli accessori includono una handbag firmata Coperni in due misure: la Medium Bag e la Small Bag, entrambe con lamina cromata in rilievo.

I due brand presentano anche una versione collaborativa della Speedcat, una silhouette proveniente dal mondo delle corse di F1. La base in pelle sintetica della silhouette low-profile è rivestita da una gabbia strutturale, mentre i loghi stampati in 3D si abbinano al co-branding sulla linguetta. A complemento dell’abbigliamento della collezione, la Speedcat Coperni è disponibile in white e black.

I visual della campagna inaugurale di PUMA e Coperni incarnano i temi del tempo e del movimento, mostrando la dualità tra immobilità e movimento. I due protagonisti iniziano il loro viaggio come individui, formando una simbiosi che illustra la fusione creativa tra i due brand.

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Il duo Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant sceglie di sfilare in uno studio cinematografico fuori Parigi per raccontare gli incontri ravvicinati di terzo tipo con i suoi alieni. Una torre gigante lancia messaggi in codice come nel celebre film di Steven Spielberg per dialogare con lo spazio.

Un plotone di creature siderali con i capelli laccati e lo sguardo vitreo scende sulla terra per conquistare il mondo tra giacche body portate a gambe nude. Tute bianche trasparenti come divise di un’astronave, abiti di stagnola e gonne dal fondo sospeso. Borse contenute in sacchetti di plastica sembrano reperti provenienti da un altro pianeta come la bag composta per il 99% di aria. Anelli di Saturno decorano gli evening gown di un finale dove lo spettatore resta paralizzato da una luce abbagliante e conquistato dall’invasione aliena. 

Quello di Coperni è sempre uno degli show più attesi della Paris Fashion Week, che ormai volge alla sua conclusione. La Maison di Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant ultimamente ha abituato tutti a sfilate di grande impatto visivo, dove la moda incontra la tecnologia e l’intelligenza artificiale. Come dimenticare quando nel 2022 Bella Hadid è diventata protagonista di un momento iconico. E’ stata letteralmente vestita spruzzandole addosso dello spray che, sul corpo, prendeva forma e diventava un abito bianco.

L’anno scorso, sempre nella capitale francese, è stata la volta di un altro spettacolo memorabile: la Casa di Moda ha lasciato che le modelle venissero accompagnate in passerella da cani robot. E come dimenticare la borsa virale fatta con un meteorite. Uno degli accessori più chiacchierati della collezione A/I 2023-24, modellata con un fossile lunare e lavorato interamente a mano. Anche quest’anno ovviamente in passerella il brand ha lanciato un’altra innovazione: The Air Swipe Bag. Una borsa composta al 99% di aria e 1% di vetro realizzata con la Nasa. Coperni è stato capace quindi di stupirci nuovamente con una nuova borsa decisamente unica.

Foto: Amica

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Una cosa bella che i brand ci regalano sotto Natale sono le Holiday Campaign. Pubblicità dedicate al periodo delle feste, accattivanti, che celebrano il periodo più atteso da tutti. Spesso si accompagnano alla collezione pensata proprio per la stagione in arrivo. Altre volte è solo un semplice augurio. Beh, quando si tratta di moda, “semplice” è un parolone. Lo storytelling di queste campagne è catchy, scintillante, glamour, come piace a noi.

Ecco una lista delle Holiday Campaign più belle di questo natale. 

Gucci

Partiamo con il botto con la selection di Gucci Gift. Istantanee illuminate da dettagli scintillanti con protagoniste invalicabili le iconiche Gucci bag. La campaign vuole omaggiare il senso di famiglia, di stare insieme con pellicce colorate, borse iconiche e completi eleganti, luccichii, luci e abbracci. Questo è quello che Sabato de Sarno si è immaginato per un “natale in famiglia” firmato Gucci. 

Louis Vuitton

Louis Vuitton ci fa vivere un tour privato nell’atelier della maison dividendo la campagna in diversi capitoli prendendo come mascotte un teddy bear monogram LV e Vivienne, personaggio ricreato da uno dei simboli dei loghi della maison. La cosa divertente la troviamo nel decidere di dividere questa pubblicità in capitoli facendoci scoprire di volta in volta quelli che sono i pezzi della gift guide di Vuitton. Divertente no? Pochi giorni fa è uscito il chapter 2. 

Miu Miu

Miu Miu, di cui già abbiamo visto la collezione per le feste, ha avuto un’idea di collaborazione davvero interessante assieme a Marshall e Polaroid. I look sono super festivi e scintillanti. Il glamour Miu Miu si respira in tutti gli scatti e in tutti i look. Accattivante, tanto da far venire l’acquolina in bocca a ogni fermata della metro in cui compaiono i cartelloni. 

Burberry

Burberry poi ci prende per il lato sentimentale e gli scatti vedono dolci animali con still life degli ultimi prodotti della maison. Cuscini, scarpe, borse, papere, Beagle e fiori. Gli scatti sono semplici, logate e sono rappresentate principalmente da still life ben pensati e molto divertenti. 

Coperni

Un altro marchio che ci ha voluto prendere dal lato più sensibile è Coperni. Gattini dentro stivali, gattini su borse, gattini vestiti che camminano tra capi firmati Coperni. Gattini, gattini, gattini! Coperni ha capito come arrivare al cuore di tutti noi e su uno sfondo grigio e semplice, addobbato con solo palline di Natale ha reso protagonisti questi dolci cuccioli. Per me ha vinto a mani basse. 

Jacquemus

Jacquemus per la collezione Holiday di quest’anno ha chiamato Kendall Jenner e l’ha vestita di capi scintillanti e lucine di natale. Gli scatti rispecchiano il minimalismo della maison francese con delle pose simpatiche che vedono la supermodel intenta a scendere scale con scii e outfit super morbidi e natalizi. Il filo conduttore sicuramente è il feeling morbido dei capi, il rosso e il periodo natalizio rappresentato con pochissimi simboli, ma efficaci. 

MM6 Maison Margiela

Concludiamo la nostra lista con MM6 Maison Margiela che si mantiene forte della sua estetica industriale anche per questa stagione di feste. Modelle in posa su coriandoli argentati sparsi sul pavimento. Il guardaroba è composto da capi classici Margiela, eleganti, proprio come ce li aspettiamo. Un augurio sincero e conciso. Lo accettiamo assolutamente. 

Insomma, i brand di moda sanno sempre che tasti toccare, sarà che hanno un grande reparto marketing, ma mi piace dimenticare di sapere come funzionano i retroscena delle campagne e mi faccio convincere dalle loro proposte molto volentieri. Per quanto mi riguarda al primo posto c’è Coperni, i gatti sono sicuramente il mio punto debole, le borse e le scarpe il secondo. E voi? Chi mettereste sul podio? 

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Coperni nelle sue sfilate riesce a fondere abilmente il fascino contemporaneo per la tecnologia con un design femminile altamente moderno e leggero. Stasera la tecnologia Coperni ci ha trasportati in un viaggio nei sensi, specialmente quello uditivo poiché in passerella ha preso forma il suono del brand.

Tutto ha avuto inizio all’IRCAM, un’istituzione parigina nel Centro Pompidou, dedicata alla ricerca sonora. Al piano di sotto, lo spettacolo è iniziato con un’esplosione di rumore astratto. Che è cresciuto gradualmente e poi esploso quando i banchi di pannelli isolati, fissati nel soffitto e nelle pareti, hanno iniziato a muoversi. Ruotando per far rimbalzare le onde sonore in diverse direzioni, influenzando così il modo in cui venivano percepite dalle nostre orecchie.

La tecnologia incontra la moda

Questa è stata l’introduzione per annunciare una collezione in cui l’inventiva dei designer si è scontrata con la tecnologia, sia nuova che vecchia. Per raccontare vestiti che risuonavano questo concetto intangibile. Ad arrivare per prima è stata la tecnologia più recente: altoparlanti piatti di Transparent sono stati integrati in una giacca di pelle con apertura, una T-shirt senza maniche da uomo e altri pezzi.

Molti dei modelli indossavano piccoli dispositivi sul petto: questi sono stati prodotti da due start-up, Humane e AI Pins, i quali “abiliteranno interazioni informatiche contestuali e ambientali”. Un’ altra nuova creazione, che però non è sonora, è stata la presentazione di una sneaker Coperni, “una collisione di scarpe da calcio e mocassini” creata insieme a Puma.

L’armonia Coperni

In scena , la collezione è stata accompagnata da una colonna sonora, che era una vera e propria orchestra, che riproduceva diversi tipi di suoni. Come ad esempio il suono del tessuto strappato, le percussioni delle cerniere, i “fiori” stampati in 3D che sono stati generati dalla produzione cymatic o la borsa Coperni Swipe reimmaginata come Discman. Tutti questi elementi sono stati i protagonisti di una colonna sonora, a primo impatto molto astratta.

Scelta ingegnosa da parte dei due designer, per teletrasportare gli spettatori in una dimensione fuori dal reale, dove il senso della vista viene accompagnato da quello dell’udito. In passerella una fusione: una vera simbiosi che vede i vestiti camminare nella stessa direzione dei suoni. Per far vivere così un’esperienza multisensoriale.

La collezione ha raggiunto poi il suo apice quando è arrivato il capitolo delle tecnologie più vecchie. “Il triangolo è lo strumento più piccolo e fa il rumore più forte”, ha affermato Vaillant. E per questo l’inserimento di triangoli nella parte posteriore delle giacche e nei colli e nella vita degli abiti da sera, che ha catturato subito l’attenzione di tutti.

A fine sfilata, poi magicamente la rumorosa colonna sonora si è fermata. E l’unico suono a invadere le orecchie degli invitati e a riempire l’intera sala era quello dei meritati applausi per i due designer! Forse il rumore più bello che Sébastien Meyer e Arnaud Vaillan potessero sentire.

Foto: Fashion Network

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