Un rinnovato dialogo tra moda e arte: Vivienne Westwood svela la nuova capsule collection Spring Cherubs. La collezione, in edizione limitata, trae ispirazione da “La Primavera” (Le Printemps), opera realizzata nel 1753 dal pittore francese François Boucher nell’ambito della celebre serie delle Quattro Stagioni.

Il dipinto, uno dei simboli dell’estetica rococò del XVIII secolo, raffigura un gruppo di cherubini intenti a giocare tra nuvole leggere, fiori dai toni pastello e candide colombe. Un immaginario sognante reinterpretato dalla maison britannica attraverso una selezione di capi, calzature e accessori, trasformando così l’opera nel vero elemento distintivo della collezione.

Vivienne Westwood Spring Cherubs, eredità artistica e contemporaneità

L’interesse di Vivienne Westwood per l’arte e la cultura europee rappresenta da sempre uno dei pilastri della sua identità creativa. In particolare, il linguaggio visivo del Rococò e le opere di François Boucher hanno influenzato nel corso degli anni numerose collezioni della maison. Il riferimento agli anni ’90 è chiaro: già in quegli anni Vivienne Westwood e Andreas Kronthaler avevano attinto a questi stessi riferimenti storici, traducendoli in stampe, silhouette e motivi grafici diventati parte integrante dell’attuale archivio del marchio. Si pensi, ad esempio, al Wrap Top dell’Autunno Inverno 1991, raffigurante il dipinto “L’essaim d’Amours” di Jean-Honore Fragonard.

Questa eredità artistica si intreccia con altre componenti altrettanto fondamentali dell’universo Westwood: la tradizione sartoriale di Savile Row, l’ammirazione per l’alta moda francese e la corsetteria storica – iconica del brand. Il risultato è una ricerca stilistica che continua a fondere artigianato, storia e innovazione, mantenendo vivo un dialogo tra passato e contemporaneità.

Nella capsule Spring Cherubs, la stampa ispirata all’opera di Boucher anima una serie di capi dalle linee moderne e decise. Tra questi figurano le camicie Violin e Two Button Krall, entrambe realizzate in cotone biologico al 100%, insieme a modelli in jersey di alta qualità. La collezione coinvolge anche alcuni dei pezzi più rappresentativi della storia del brand, come il Puppy Corset, il sandalo Roman Three Strap e la borsa da viaggio Worker Runner Holdall. Tutti reinterpretati attraverso il motivo decorativo dei cherubini.

Particolare attenzione è stata dedicata alla riproduzione dell’opera originale: in alcuni casi il dipinto viene riproposto nelle sue proporzioni originarie, mentre in altri si trasforma in una raffinata stampa all-over. Un omaggio alla tradizione artistica europea che conferma la capacità di Vivienne Westwood di trasformare il patrimonio culturale in una proposta contemporanea ed intrisa di memorie d’archivio allo stesso tempo.

Foto: VW Press Office Milan

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È giunta al suo termine poche ore fa – stando all’orologio della Grande Mela – la New York Fashion Week per la stagione Spring Summer 2026, la prima delle quattro settimane della moda che costituiscono il fashion month indiscutibilmente più atteso. Si sa, settembre è il gennaio del calendario della moda, e in quanto tale, non manca di sorprendere. E talvolta, di annoiare.

Spesso sottovalutata, la New York Fashion Week viene considerata da molti come un mero preludio agli appuntamenti di Milano e Parigi, quasi un vuoto passatempo per i fashion lovers in attesa delle passerelle europee. Eppure, anche essa ha imparato a tenere incollati su di sé occhi e riflettori. Quando debutti clamorosi e cambi di poltrone tra direttori creativi scarseggiano, diventa necessario trovare qualcos’altro per mantenere attiva l’attenzione. Per la prossima Primavera, a tenere alto il nome della NYFW vi è l’eleganza senza tempo del sogno americano di Ralph Lauren, il rinnovato minimalismo controllato – ma iper-chic – del Calvin Klein di Veronica Leoni, e, per contro, lo streetwear in technicolor di Off-White.

Ancora, il debutto di Nicholas Aburn alla guida di Area, con un nuovo spirito che celebra le infinite possibilità degli abiti da nightclub, tra lo stile casual di chi indossa un semplice paio di jeans, e l’eccesso sfrenato di frange e lustrini. Degna di nota anche la lettera d’amore di Prabal Gurung alla bellezza. È proprio la bellezza, per lo stilista, l’unica vera forma di resistenza che possediamo in tempi così bui come quelli di cui il mondo contemporaneo è costretto a farsi testimone.

Il soffio vitale degli emergenti

Il vero motore della fashion week di New York, tuttavia, risiede altrove. Ciò che i grandi nomi non riescono a dare, spesso intrappolati in una danza di colori e forme alquanto prevedibile, viene colmato dall’energia di tutti quei marchi solitamente poco considerati, o del tutto emergenti.

 Kim Shui provoca con il layering, associando i suoi capi ai dipinti realizzati con tecnica a strappo, in cui ogni strato rivela quello sottostante: un gioco alla ricerca del corpo al di sotto degli abiti. La stessa attenzione ai tessuti la ritroviamo in Who Decides War, che per questa stagione ha provato ad immaginare un guardaroba d’alta moda ricavato dai materiali di una vecchia casa caduta in degrado. Il risultato è un tripudio di stoffe damascate, strappate, pelle opaca e volumi da far invidia al più sontuoso dei candelabri. Che tra l’altro ritroviamo in passerella, impolverato, sottoforma di abito.

E poi: Wiederhoeft stupisce con corsetti e brillanti che sembrano aver sbagliato stagione (potrebbero sostituire senza sforzo alcuni dei nomi della settimana della Haute Couture), Sandy Liang porta lo spettatore all’interno di una casa delle bambole, con mini abiti dall’aspetto sognante e colori pastello, mentre Luar diverte con il suo massimalismo che sfiora il nonsense e l’illusionismo ottico.

Chiudono la rassegna Diotima e Campillo: il primo conquista con accostamenti di texture ingegnosi, il secondo, invece, viene promosso a pieni voti per un menswear di un’originalità sorprendente, ancora troppo raro sulle passerelle.

Insomma, il sogno americano della moda, per come lo conosciamo, sembra oggi piuttosto intorpidito. A ridestarlo possono essere soltanto i nuovi talenti.

Foto: Vogue

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