L’Haute Couture Autunno-Inverno 2026 è alle porte. Dal 6 al 9 luglio la Fédération de la Haute Couture et de la Mode inaugurerà una nuova settimana dedicata all’Alta Moda, trasformando ancora una volta Parigi nel centro della creatività sartoriale mondiale.

Ma cosa significa davvero Haute Couture? Come nasce questa tradizione, quali requisiti devono rispettare le maison per ottenere la prestigiosa denominazione e quali stilisti hanno scritto la storia dell’Alta Moda? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutti parlano di Alta Moda. Ma cosa significa Haute Couture?

L’espressione Haute Couture identifica il livello più alto della moda artigianale. Non è semplicemente sinonimo di lusso: in Francia è una denominazione legalmente protetta e può essere utilizzata soltanto dalle maison riconosciute dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Ottenere la qualifica ufficiale di maison Haute Couture è ancora oggi un privilegio riservato a pochi atelier. Tra i principali requisiti figurano:

• possedere almeno un atelier a Parigi;
• realizzare capi interamente su misura;
• impiegare artigiani altamente specializzati;
• presentare due collezioni ufficiali ogni anno;
• proporre un numero minimo di look durante le sfilate del calendario couture.

Ogni abito richiede centinaia, talvolta migliaia, di ore di lavorazione. Tutto viene realizzato a mano, dai cartamodelli ai ricami con cristalli, piume, paillettes e perline.

L’Haute Couture rappresenta ancora oggi la massima espressione del savoir-faire francese e continua a essere il laboratorio creativo che ispira l’intero settore della moda.

Le maison che hanno scritto la storia dell’Haute Couture

La storia dell’Haute Couture coincide con quella delle grandi maison che hanno trasformato la moda in arte.

Il primo grande protagonista è Charles Frederick Worth, considerato il padre dell’Alta Moda nel 1858. È il primo stilista a firmare le proprie creazioni e a trasformare il couturier in un autore riconoscibile.

Nel 1910 Gabrielle “Coco” Chanel apre la sua maison e rivoluziona il guardaroba femminile. Elimina il corsetto, introduce linee essenziali e ridefinisce il concetto di eleganza moderna.

Nel 1927 Elsa Schiaparelli porta la moda nel mondo del Surrealismo. La collaborazione con Salvador Dalí dà vita a creazioni iconiche come il celebre Lobster Dress (Abito Aragosta), simbolo dell’incontro tra arte e couture.

Nel 1947 Christian Dior presenta il New Look, una collezione destinata a cambiare la moda del dopoguerra con vita stretta, gonne ampie e una nuova idea di femminilità.

Negli stessi anni Cristóbal Balenciaga rivoluziona la costruzione del capo attraverso silhouette innovative e volumi scultorei. Tra le sue creazioni più celebri figura l’iconico abito a palloncino. Christian Dior lo definirà “il maestro di tutti noi”.

Nel 1962 Yves Saint Laurent inaugura la propria maison. Gli abiti Mondrian e Le Smoking (il primo tuxedo pensato per la donna) diventano simboli di emancipazione femminile e segnano una nuova epoca della couture.

L’Haute Couture degli anni ’80 e ’90: spettacolo, sperimentazione e supermodel

Tra gli anni Ottanta e Novanta l’Haute Couture vive una stagione di grande sperimentazione. Le sfilate diventano spettacoli teatrali e la moda si apre a influenze artistiche, futuristiche e tecnologiche.

Thierry Mugler è tra i protagonisti assoluti di questo periodo. Le sue silhouette scolpite e la celebre Robot Suit della collezione Autunno-Inverno 1995-1996 trasformano la couture in un universo fantascientifico ( oggi tornata celebre per l’omaggio reso da Zendaya in occasione della premiere di Dune- Parte due nel 2024).  Due anni più tardi Mugler firma un’altra creazione iconica: l’Abito Chimera, realizzato con piume, cristalli e dettagli scultorei, una delle massime espressioni della couture.

Negli stessi anni Gianni Versace ridefinisce il concetto di sensualità. Le sue passerelle, animate dalle supermodel Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista e Christy Turlington, entrano nella storia della moda. Anche gli iconici abiti in Metal Mesh ( in maglia metallica) diventano simbolo di un glamour senza tempo.

Nel 1997 John Galliano inaugura una nuova era in Dior con collezioni teatrali che fondono storia, arte e alta sartoria. Con la collezione Haute Couture Primavera-Estate Les Incroyables, Galliano inaugura una nuova era per la maison.

Nello stesso anno Alexander McQueen debutta da Givenchy portando in passerella una visione radicale fatta di costruzioni impeccabili e suggestioni gotiche.

A completare questo decennio è Karl Lagerfeld, che rinnova Chanel reinterpretando i codici di Gabrielle Chanel con uno stile contemporaneo, contribuendo al rilancio della maison.

L’Haute Couture nel nuovo millennio

Con il nuovo millennio l’Haute Couture continua a evolversi. Accanto alle maison storiche emergono nuovi protagonisti che reinterpretano l’Alta Moda con linguaggi contemporanei.

Tra questi spicca Armani Privé, lanciata da Giorgio Armani nel 2005. Le collezioni si distinguono per eleganza essenziale, silhouette fluide e ricami preziosi.

Maison Margiela Artisanal porta invece la couture verso una ricerca più concettuale. Attraverso recupero, decostruzione e trasformazione dei materiali, ogni creazione diventa un pezzo unico.

Tra i nomi più rappresentativi figura anche Stéphane Rolland, celebre per le sue silhouette architettoniche, i volumi monumentali e una couture dal forte impatto scenografico.

Haute Couture P/E 2026

L’Haute Couture continua a essere il luogo dove la creatività si esprime senza limiti. L’edizione Primavera/ Estate 2026 è stata l’edizione dei grandi debutti e delle nuove direzioni creative, ma anche quella in cui la natura è diventata il filo conduttore delle collezioni.

Tra le sfilate più attese, Valentino ha presentato la nuova visione di Alessandro Michele, che continua a reinterpretare il patrimonio della maison con il suo linguaggio colto e teatrale.

Grande attenzione anche per Chanel, chiamata a inaugurare una nuova fase creativa con il debutto couture di Matthieu Blazy. Leggera, sofisticata e profondamente poetica, la collezione prende vita all’interno di un bosco magico.

Per Dior cresce l’attesa intorno alla nuova direzione artistica di Jonathan Anderson, destinato ad aprire un nuovo capitolo nella storia della maison. Lo stilista immagina la couture come una “camera delle meraviglie” dove natura e artigianato dialogano continuamente.

Tra le collezioni più spettacolari spicca, infine, Schiaparelli con The Agony and the Ecstasy, firmata da Daniel Roseberry. Ispirandosi alla monumentalità della Cappella Sistina e al dialogo tra sublime e inquietudine, il direttore creativo dà vita a un vestiario fantastico popolato da pungiglioni, creature rettiliane, forme aracnidi e silhouette scolpite. Tra i look destinati a entrare nella storia della maison spicca Scorpion Sister, un abito-
scultura impreziosito da un gigantesco scorpione dorato. Altrettanto iconico è Isabelle Blowfish, omaggio alla giornalista e musa
Isabella Blow: un abito che richiama le forme del pesce palla attraverso volumi scultorei, ricami e applicazioni tridimensionali.

Oggi: il ritorno della meraviglia

Dal 6 al 9 luglio, l’Haute Couture Autunno-Inverno 2026 riporterà Parigi al centro della scena internazionale. Tra debutti, nuove direzioni creative e straordinarie lavorazioni artigianali, le maison saranno chiamate a immaginare il futuro dell’Alta Moda. Ancora una volta, l’Haute Couture si confermerà il luogo dove creatività, innovazione e savoir-faire si incontrano, dando vita alle tendenze che ispireranno l’intero mondo della moda.

Photocredit: Fashion Network, Pinterest

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• Paris Fashion week FW 26/27
• Il nuovo respiro di Blazy: destino e mito di Chanel
• Jonathan Anderson è il nuovo Direttore creativo di Dior
• La scienza e la tecnica come essenza della Couture Schiaparelli

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Ci sono cuori che non battono per vivere, ma per ricordarci che potremmo smettere da un momento all’altro. Cuori cesellati in oro, trasparenti, lucenti, offerti come reliquie sul petto nudo della moda. Ci sono piume che non volano, ma sussurrano memorie di uccelli estinti, e alghe che brillano in passerella come se l’oceano, stanco, stesse cercando un’ultima voce.

Nel mondo incantato e disturbante di Schiaparelli e Van Herpen, la bellezza non è mai innocente. È bellezza che punge, che incanta e ferisce, come il petalo di una rosa che ha imparato troppo presto a diventare lama.

Anatomie poetiche e crudeli

Schiaparelli, che un tempo sognava con Dalí, oggi parla il linguaggio del corpo smembrato e santificato. I suoi gioielli,  cuori pulsanti, nasi, occhi, gabbie toraciche in metallo, sono organi esposti, ma anche simboli, icone sacre di un’umanità spezzata ma desiderosa di miracolo. Il corpo diventa reliquiario, sacrario, ma anche manifesto: “guarda come siamo fragili eppure splendidi”, sembra dire.

Le creazioni di Van Herpen invece non sembrano fatte da mani umane. Le sue piume non sono piume: sono spiriti di piume. Le sue alghe bioluminescenti non sono decorazioni: sono segnali, avvertimenti silenziosi di un ecosistema che scompare, sussurrati attraverso la lingua della luce.

Il sogno come avvertimento

Nel loro romanticismo c’è la morte, ma non è una morte definitiva. È la morte come passaggio, come rito, come trasformazione. È la natura che muore, sì, ma è anche la natura che resiste, che muta, che si vendica con grazia.

Schiaparelli e Van Herpen non ci mostrano il mondo com’è, ma quello che potremmo diventare se smettessimo di ascoltare. O se, finalmente, cominciassimo a farlo.

Il loro è un romanticismo è macabro, certo, ma non privo di speranza. Perché dentro ogni cuore esposto c’è ancora un ritmo. Dentro ogni piuma, un vento possibile. Dentro ogni vestito, una domanda aperta:

che ne sarà di noi, se non impariamo a vedere la bellezza anche nella ferita?

L’abito come linguaggio del sacro

La moda, in questo orizzonte è rito, liturgia, profezia. I vestiti di Van Herpen si muovono come creature viventi. Quelli di Schiaparelli sembrano evocare divinità dimenticate. Indossarli non è un atto estetico: è un atto spirituale. È incarnare un presagio.

Foto: Pinterest

Articolo di Letizia Fico

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Questa terza giornata di défilé si preannunciava esplosiva, e ha decisamente mantenuto le promesse. Oggi, sulla passerella della Paris Fashion Week si sono alternate visioni contrastanti: tra romanticismo e avanguardia, sperimentazione e opulenza. E dopo il romanticismo bohemian di Chloè e l’army chic di Off-White, i brand emergenti si fanno sempre più spazio portando in scena una visione del tutto nuova e contemporanea. E a concludere la giornata, uno degli show più attesi: quello di Schiaparelli, che incanta il pubblico con una teatralità dorata.

L’eleganza intrecciata di Christopher Esber

“Per me, se non suscita emozione, non ne vale la pena. Ogni cosa deve provocare una reazione forte.” Queste le parole di Christopher Esber che introducono la sua sfilata Autunno Inverno 2025\26. Il designer reinterpreta l’eleganza degli anni ’20 attraverso una lente contemporanea, fondendo la fluidità ispirata al flamenco, ricchi tessuti d’arredo e l’arte intricata dello shibari. Con un’attenzione meticolosa alla lavorazione e alle texture, la sua collezione diventa un equilibrio magistrale tra controllo e movimento, struttura e sensualità.

Il dadaismo di Hodakova

La stravagante collezione di Hodakova sembra esplorare il concetto di decostruzione e sovversione delle forme classiche dell’abbigliamento. Una sfilata che sovverte le regole della sartorialità, giocando con decostruzione, ironia e provocazione. Camicie classiche diventano abiti fluidi, giacche si drappeggiano sul corpo come fossero dimenticate, mentre accessori inaspettati – come un tamburo trasformato in gonna – ribaltano ogni convenzione. Le silhouette oscillano tra rigore e caos, evocando un’estetica ribelle e concettuale e mescolando la sartorialità classica con un senso di ribellione quasi dadaista.

Fertilità e rinascita: la visione femminile di Uma Wang

La collezione autunnale di Uma Wang per l’Autunno Inverno 2025-2026 si ispira alla “Madonna del Parto” di Piero della Francesca, un raro ritratto della Vergine Maria incinta. Il concept vuole celebrare la femminilità con silhouette morbide e avvolgenti. Le gonne imbottite, i drappeggi asimmetrici e i cappotti bouclé richiamano un senso di protezione e grazia, mentre i pantaloni a palloncino aggiungono un tocco di modernità. Wang gioca con tessuti — come il cashmere misto lino e la tela sfrangiata — creando look che combinano calore e leggerezza. Un mix di vintage e contemporaneo si vede nella giacca jacquard in mohair abbinata a una gonna metà floreale e metà seta plissettata. La stagione porta anche novità sportive, come un ibrido bomber-trench e pantaloni in pelle, pensati per una donna moderna, mamma e non.

Foto: AmicaMagazine

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La maison Schiaparelli, con la sua allure surrealista e la sua inconfondibile estetica, ha deciso di varcare i confini europei e di tuffarsi nel cuore pulsante della moda cinese. Shanghai, la metropoli che non dorme mai, è stata scelta come palcoscenico per una mostra pop-up che promette di aprire una finestra su un mondo fatto di creatività, eleganza e provocazione.

Un tuffo nel passato, uno sguardo al futuro

Schiaparelli non è solo un nome, è un’eredità. 

Fondata da Elsa Schiaparelli negli anni Trenta, la maison ha rivoluzionato il mondo della moda con le sue creazioni audaci e le sue collaborazioni con artisti del calibro di Salvador Dalí. Famosi all’epoca, i dibattiti con Coco Chanel. Due grandi nomi della storia della moda, giudicate rivali, si ponevano certamente in contrasto per gli stili. 

Quanto a Chanel piaceva l’evoluzione mantenendo uno stile sobrio, elegante, portatore di una classicità ancora oggi ammirabile, tanto a Elsa Schiaparelli, piaceva essere dirompente. 

Osava, sperimentava ed era incredibilmente innovativa per i suoi tempi. Famoso l’abito nero in crèpe a tubino, arricchito da forme scheletriche rialzate. Questo, come tanti altri abiti, fecero di Elsa Schiaparelli un’esponente del Surrealismo. 

La sua storia è ricca di creazioni audaci, quanto, sfortunata. Il brand nel dopoguerra dovette competere con altri grandi nomi della moda ( Dior, SaintLaurent, Balenciaga) oltre che con il ritorno di Chanel stessa. 

Negli anni Cinquanta la maison chiude i battenti.

Tuttavia, l’eredità di Elsa Schiaparelli non va dimenticata. 

Negli ultimi anni, il marchio è stato rilanciato con successo, grazie all’acquisizione da parte dell’imprenditore italiano Diego Della Valle. Le nuove collezioni, pur omaggiando il passato, propongono un’interpretazione contemporanea dello stile surrealista, conquistando un pubblico sempre più vasto di appassionati di moda.

Oggi, sotto la guida di Daniel Roseberry, Schiaparelli continua a stupire e a far parlare di sé.

Shanghai, con la sua storia millenaria e la sua incessante voglia di innovare, rappresenta il luogo ideale per celebrare questo connubio tra passato e futuro. 

La mostra pop-up, allestita in un’ambientazione che evoca l’atmosfera surreale delle creazioni di Schiaparelli, è un viaggio attraverso le collezioni più iconiche della maison, rivisitate in chiave contemporanea.

Il rosa shocking di Schiaparelli conquista Shanghai

Uno dei tratti distintivi di Schiaparelli è senza dubbio il suo caratteristico rosa shocking. Un colore che è diventato sinonimo di audacia, di femminilità e di potere. A Shanghai, il rosa Schiaparelli si fa ancora più intenso, illuminando le vetrine e invadendo gli spazi espositivi.

Ma la mostra non è solo un’esposizione di abiti. È un’esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi. Installazioni artistiche, video proiezioni e profumi creano un’atmosfera magica, che trasporta i visitatori in un mondo onirico e affascinante. Dalla vetrina con i tre codici emblematici della maison, il keyhole, l’anatomy e il measuring tape, alle pareti irregolari dello spazio.

Tutto va a evocare l’ottone dorato martellato utilizzato in tutte le creazioni. A cominciare dalla gigante struttura keyhole. Si annidano piccole nicchie che ospitano accessori, gioielli o pezzi delle recenti collezioni haute couture immaginate da Roseberry. All’interno, il cliente sarà trasportato attraverso i saloni di place Vendôme e le collezioni. 

A rendere il tutto ancora più immersivo, ed accattivante, saranno i video (proiettati in fondo al pop-up) del designer, che, spiegherà le collezioni. 

Schiaparelli e la Cina: un incontro destinato a durare

La scelta di Shanghai non è casuale. La Cina è un mercato in continua crescita per il lusso, e la moda italiana è particolarmente apprezzata. Schiaparelli, con la sua immagine esclusiva e la sua capacità di creare desiderio, rappresenta un’opportunità unica per conquistare un pubblico giovane e sofisticato.

Ma oltre all’aspetto commerciale, c’è anche una profonda affinità culturale tra Schiaparelli e la Cina. Entrambe le culture, infatti, sono caratterizzate da una grande attenzione ai dettagli, da un senso estetico raffinato e da una passione per l’artigianalità.

Un’occasione per scoprire un mondo affascinante

La mostra pop-up, all’interno di un keyhole, di Schiaparelli a Shanghai è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di moda e per coloro che sono curiosi di scoprire un mondo fatto di creatività, eleganza e provocazione. Presente fino al 6 novembre, al Mall Plaza 66, questo gigantesco keyhole è, un’occasione unica per immergersi nell’universo di una maison che ha fatto la storia della moda e che continua a sorprendere. 

Photocredits: Elle China

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Ad aprire le danze è stato Schiaparelli con le creazioni immaginate da Daniel Rosberry. Seguito da Christian Dior, Thom Browne, Giambattista Valli, e Iris Van Herpen, che ha portato, invece, i suoi abiti in mostra con un’installazione. Fra gli highlight della Haute Couture week c’è stato sicuramente lo show di Jean Paul Gaultier che ha ceduto anche questa volta il suo spazio a una collaborazione. La settima per l’esattezza, che vedrà il direttore creativo di Courrèges Nicolas Di Felice rileggere i codici di JPG. Fermo con il suo abituale spot nel calendario, non è mancato Chanel, che era sotto i riflettori per la recente separazione dalla creative director Virginie Viard. Questa nuova collezione Haute Couture è stata presentata dall’atelier Chanel, in attesa dell’arrivo del prossimo direttore artistico.

Daniel Roseberry e il tributo a Elsa Schiaparelli

La sfilata Haute Couture di Schiaparelli è un tributo alla capacità della fenice di reinventarsi continuamente. Come fa una donna con gli abiti. Il tributo del direttore creativo di Schiaparelli, Daniel Roseberry, parte da una stola di piume. Già dal 1932 – il suo primo anno d’oro – Elsa Schiaparelli era un bellissimo enigma agli occhi della società amante della moda. A convalidarne l’immortalità artistica fu però una specifica stola, interamente rivestita di piume bianche. Questa stola le avvolgeva le spalle e voleva richiamare le piume di cigno. In omaggio alla sua amica, la ballerina Anna Pavlova iconica per l’interpretazione ne Il lago dei Cigni di Tchaikovsky. Se però Pavlova era associata a un cigno, Schiaparelli si sentiva fortemente una fenice, l’unica creatura di fuoco, mitologica, con l’incessante capacità di reinventarsi. La sfilata Haute Couture di Schiaparelli si chiama La Fenice proprio per questo. Onora l’incessante potere di rinascita che Elsa riusciva a conferire non solo alla sua persona ma anche alla sua moda. Rivive, nello show, in ogni silhouette, tessuto e tecnica di realizzazione.

Il massimalismo di Gaultier incontra il minimalismo di Nicolas Di Felice

Ad illuminare questa settimana di fermento è stata la sfilata di Jean Paul Gaultier che ha portato in passerella delle guerriere minimal e un sodalizio romantico tra drammaticità e geometria. Con la collezione Haute Couture 2024 di Jean Paul Gaultier, il guest designer Nicolas Di Felice ha dimostrato cosa avviene quando un designer minimalista incontra l’archivio di una maison notoriamente massimalista. Le silhouette si asciugano, gli accessori si rimpiccioliscono, la palette diventa monocromatica e i look ancora più scultorei. Invece di provare a mettersi nei panni dell’enfant terrible della moda, il direttore creativo di Courreges ha scelto di riscriverne i codici estetici secondo il proprio metro artistico. Per assurdo, il risultato è riuscito a indirizzare la maison verso una dimensione più moderna pur conservando tutto ciò che al pubblico della fashion industry è più caro di Gaultier: corsetti, teatralità, un’attenzione scientifica per il corpo femminile e infine appassionati riferimenti a culture lontane. È la prima volta nella storia del progetto di guest design di Jean Paul Gaultier Couture, cominciato nel 2020, che il brand sperimenta con un direttore creativo così “severo”. 

Chi è mancato durante l’Haute Couture?

Oltre le solite conferme ci sono stati però anche degli assenti, come la maison romana Fendi. Che lo scorso mese aveva spiegato a MFF che non avrebbe presentato la sua collezione di alta moda a Parigi «per via di una riorganizzazione degli show futuri». Ma a mancare sono stati anche Maison Margiela artisanal, guidata dalla creatività di John Galliano, e Valentino. Per cui bisognerà attendere ancora per poter osservare la versione alta moda di Alessandro Michele per la maison romana, mentre per il rtw, un primo assaggio è stato già svelato durante la Milano fashion week, con la pubblicazione della collezione «Avant des débuts». 

Foto: Vogue

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A prima vista la collezione ready to wear per l’autunno inverno 2024-2025 di Schiaparelli sembra essere spoglia e banale. La verità? Il cuore di tutto il lavoro di Rosberry, per questa stagione, sta nei dettagli. Le stesse forme che urlavano, alla settimana della couture, in questa sfilata sussurrano da dietro una serratura. Il cigolio di una porta che si apre da il via al defilé che catapulta Schiaparelli nella vita quotidiana. Entrando nel “salotto” di ognuno di noi il brand d’importazione italiana non si snatura, abbraccia forme più semplici, ma non lascia nulla al caso.

Il sogno della surrealtà non si infrange al risveglio dalla couture, ma persiste e cammina nel mondo reale atterrando nel pret a porter. Se, fino all’ultima sfilata dell’alta moda, non avremmo visto da nessuna parte le donne Schiaparelli, se non nel mondo delle idee, oggi con questo show tutto cambia. Rosberry crea un guardaroba reale, veramente indossabile senza rinunciare al DNA di Schiap. La suggestione surreale diventa concreta e caratterizza i dettagli che definiscono la collezione.

I revers dei blazer, così come i listini dei sandali, diventano la tela bianca su cui si posano nastri centimetrati tipici degli atelier. Un divertente rimando al mondo dell’alta sartoria, vero safe place del brand. Le fibie delle cinture e i bottoni vengono sostituiti da serrature, ormai simbolo icona di Schiaparelli. Le sfere che compongono una collana sembrano arrivare direttamente da Marte in un raffinato richiamo all’ultima couture del brand, omaggio allo scienziato, nonchè zio di Elsa, Giovanni Schiaparelli. Insomma nulla rimane come dovrebbe essere. I classici schemi dell’abbigliamento vengono, ancora una volta, ribaltati dal designer, ma in questo caso per farlo gioca con i dettagli. Anche i tessuti cambiano e all’appello si aggiungono denim e check mentre ai piedi si portano i texani.

Se nel 1937 Elsa, insieme a Salvador Dalì, si chiedeva se una scarpa dovesse essere portata necessariamente ai piedi, partorendo quel capolavoro di cappello che ha fatto la storia, oggi la domanda è un’altra. Come si può reinterpretare una cravatta? Simbolo per eccellenza dell’abbigliamento classico, formale e composto. Per Rosberry la rispsota sono i capelli che, in sfilata, acconciati il lunghe trecce diventano il nuovo accessorio che impreziosisce le camicie. Ecco spiegate le numerose uscite dello show in cui da eleganti camicie bianche, o in denim, sporgono lunghe trecce che sostituiscono le cravatte.

Place Vendome non delude mai e, in questa situazione, ha dimostrato quanto un’idea, se forte e coerente, possa veramente arrivare dovunque. Lunga vita a Schiaparelli che, forse, riuscirà ad arrivare per le strade scappando da quei salotti borghesi e mondani dove è ingiustamente costretto.

Foto: Vogue

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Sogno, surrealtà, scoperta…avvolti da un vortice di mistero sfilano, a Parigi, gli alieni di Schiaparelli frutto della genialità di Daniel Roseberry. La couture del brand omaggia, ancora una volta, la storia della fondatrice. In particolare la sua passione per l’astrologia influenzata dallo zio Giovanni Schiaparelli. Se oggi andiamo su Marte e immaginiamo un mondo extraterrestre popolato da figure aliene è tutto merito suo che, nel 1893, pubblicò i primi studi sul “pianeta rosso”. Non per nulla il titolo della collezione è “Schiapparalien”. Così le modelle della couture diventano l’incarnazione di figure aliene al limite tra umano e tecnologico. Veri e propri marziani (termine coniato dallo stesso Giovanni Schiaparelli) che fondono l’essere umano con l’essere tecnologico, dei cyborg di straordinaria eleganza che calcano la passerella di Ville Lumiere. 

Il corpo, da sempre oggetto di studio di Elsa Schiaparelli, viene reinterpretato attraverso il filtro della tecnologia. Così, al fianco di un riadattamento dell’abito “Scheletro”, realizzato dalla stessa Elsa nel 1938, Daniel Roseberry propone una nuova idea di corpo. Un corpo che si piega alle influenze del mondo tecnologico. Cavi, microchip ed altro orpelli tecnologici sono i nuovi pizzi e merletti che adornano gli abiti costruendo una nuova immagine di donna. Tra gli “accessori” più shocking sfila, tra le mani di Maggie Maurer, un bambino fatto di quei dettagli tech di cui sono adornati gli abiti. Simbolo di un futuro non troppo lontano in cui uomo e robot si fonderanno sempre di più quasi a diventare indistinguibili.

La fascinazione per l’extraterrestre diventa oggi un tutt’uno con un domani non più ipotetico, ma più che mai reale. Il continuo avanzare della tecnologia rende quel mondo surreale immaginato da Elsa agli inizi del 900 sempre più tangibile. Così come gli studi di Giovanni Schiaparelli si sono concretizzati sempre più nel tempo, sembra diventare sempre più plausibile l’idea di un futuro in cui quel bambino fatto di pannelli tecnologici sia all’ordine del giorno.

Foto: Schiaparelli

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Come si conoscono moda e surrealismo?

Cos’è la moda se non sogno? E allora come può non intrecciarsi alla perfezione con il surrealismo. Correva l’anno 1924 quando il poeta André Breton confezionava il “Manifesto Surrealista”. Un’arte, quella surrealista, influenzata dagli studi sui sogni di Sigmund Freud, un’indagine sul mondo onirico definita dallo stesso Breton come “automatismo psichico puro”. Insomma una traduzione figurativa di qualcosa che va al di là del tangibile, un’evoluzione del Dadaismo di cui la moda non poteva che innamorarsi.

Fu l’Italiana Elsa Schiaparelli a tessere i primi rapporti tra moda e surreale. Grazie alla sua amicizia con Salvador Dalì fu infatti in grado di costruire il ponte tra moda e arte figurativa. Con i suoi abiti raccontava nuovi mondi e andava al di là dell’intellegibile per trascendere in un’arte pura che nulla aveva a che fare con il mondo reale. Così nacque una delle maison parigine più magiche di sempre, un sogno tradotto in abiti che ha dato vita a pezzi indimenticabili della storia della moda.

Stiamo parlando della prima metà del ‘900, ma d’altronde si sa, come diceva Rose Bertin già nel 1700 “nella moda di nuovo c’è solo quello che abbiamo dimenticato” e allora anche il surrealismo torna a far sognare il fashion system. Non a caso lo fa nell’epoca moderna dove il confine tra reale e virtuale è sempre più labile. Nell’era delle realtà aumentata e delle immagini create con l’intelligenza artificiale come ci si può esimere dal parlare di surrealismo. Il mondo di oggi è alimentato dalla spinta di un rinnovato surreale. Un surreale non più governato dall’inconscio, un surreale al servizio della ragione che utilizza strumenti scientifici per dare vita a realtà fantastiche. Così potremmo azzardare a definire quello odierno un surrealismo matematico: una scienza al servizio dell’onirico.

Il nuovo surreale

E se è vero che la moda è registro del contemporaneo non può non fare parte di questa rivoluzione. Di questa nuova corrente che fonde gli opposti. Senza entrare nel merito dell’intelligenza artificiale tutto comincia, ancora una volta, da Schiaparelli, sotto la direzione di Daniel Rosberry. Con i suoi gioielli che prolungano il corpo Daniel risveglia il sentimento surrealista laddove è nato. Pendenti a forma di orecchio, borse con forma umana e scarpe che ricalcano le dita dei piedi. Insomma una pura interpretazione del surrealismo che racconta la distorsione della realtà.

Sarà Coperni uno dei primi ad intrecciare, in epoca contemporanea, moda e tecnologia (anche se già McQueen l’aveva fatto nel 1999) proponendo per la FW23/24 una danza tra modelle e cani robotici indagando sull’impatto della tecnologia nelle nostre vite. Sempre più plateale la scelta di Louis Vuitton di sormontare il suo palazzo sugli Champs-Elysèes da una gigantesca Yayoi Kusama che dipinge pois. E poi come dimenticarsi le borse che sfrecciano per le strade parigine opera di Jacquemus. Realizzata con l’intelligenza artificiale la campagna spopola sui social che si chiedono se sia tutto vero oppure falso.

Insomma pare che il 2024 sia l’anno buono per far si che la moda torni ad immaginare mondi sognanti ed alimentare la voglia di bello con un pizzico di follia surrealista che non guasta mai. Ma tra immagini create con l’intelligenza artificiale e capolavori umani riusciremo a distinguere il limite tra reale e surreale?

foto: Pinterest

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Schiaparelli ci insegna che la fuga di cervelli dall’Italia all’estero non è un problema dei nostri giorni. Così come la Gioconda a suo tempo è arrivata nelle mani dei francesi. Ad inizio secolo scorso l’irriverente creatività di Elsa Schiaparelli è approdata a Parigi e pare non volersene andare. Sebbene la location del fashion show ci abbia fatto sognare ad un ritorno del brand alle origini italiane; le parole di Diego Della Valle, amministratore delegato, hanno disilluso gli animi. ” No, la sua casa è in Place Vendôme, qui è un ospite” risponde alla domanda sul possibile ritorno di Schiaparelli tra i confini italiani. In effetti la creatività della stilista nel Belpaese non si è mai fatta sentire. Il brand è, infatti, sbocciato in terra francese dove veniva chiamata sprezzantemente: “l’italiana”.

Tutto ciò che ancora era rimasto nell’ombra

Quello in cui ci porta Rosberry, per la SS24, è un viaggio attraverso codici di maison Schiaparelli ancora, da lui, inesplorati. L’aragosta è il fil rouge di questa collezione. Il crostaceo simbolo della sessualità femminile e dipinto su un candido abito bianco nel 1937 dall’amico Salvador Dalì, diventa il punto di partenza per la narrazione di Rosberry. Creare un guardaroba da tutti i giorni extra ordinario: è questa l’idea del direttore creativo che vede, solo così, possibile la creazione di un ready to wear firmato Schiap.

Sebbene l’immaginario contemporaneo pare portare lontano Schiaparelli dall’idea di pret-a-porter, in realtà è proprio da lì che nasce il brand. Elsa voleva far vivere, con i suoi abiti, un presente surrelae, una realtà utopica di cui fare esperienza nel quotidiano. E così vuole fare Daniel Rosberry. Motivo per cui l’aragosta di cui sopra diventa talvolta un divertente gioiello in oro, posato su raffinati abiti in velluto nero, altre volte strabiliante dettaglio di una sensualissima loungette drappeggiata ad arte.

Il metro da sarto, con cui la stilista aveva adornato il busto della famosa fragranza Schiap, diventa il dettaglio che fa la differenza sulle giacche d’ispirazione anni ’30 proposte per la primavera estate 2024. Protagonista anche della nuova it-bag firmata Rosberry lo strumento, scettro del mestiere, sottolinea l’importanza delle capacità sartoriali e artigianali di cui si fa bandiera casa Schiaparelli.

E cosa c’è di più quotidiano di una sneakers?

Se si vuole creare uno straordinario guardaroba da tutti i giorni, di certo, non possono mancare le sneakers. Dall’aria comoda e rilassata le scarpe da tennis diventano antropomorfe. Bianche e con dettagli trompe-l’oeil dorati le sneakers Schiaparelli si fanno strada tra boots ed eleganti decollette con l’iconica serratura.

Il fashion show di Schiaparelli era proprio ciò di cui avevamo bisogno. Un viaggio surreale in una realtà sognante che ci allontana dal presente. E allora grazie Daniel Rosberry che ci fai sognare ad occhi aperti nonostante abbia infranto il nostro più grande desiderio: il ritorno nei confini italiani. Come si suol dire; “la speranza è l’ultima a morire”.

foto: Elle.com

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Ad aprire la settimana dell’alta moda Parigina è Schiaparelli con la sua Haute Couture che promette un mondo fatto di sogni. Ancora una volta Rosberry porta Schiaparelli in un viaggio surreale, in giro per il mondo, all’insegna della scoperta.

Il viaggio parte da una mela, di cui è composto l’invito, da sempre frutto simbolo di discordia e disordini. Sarà quindi da un errore che parte il viaggio del couturier, una cacciata da un qualche paradiso terrestre a noi sconosciuto. Di conscio c’è, però, lo scopo di questo viaggio: riscoprire l’uomo. In un’epoca fatta di tecnologia e intelligenze artificiali Daniel Rosberry vuole omaggiare la creatività umana e per farlo ritorna alle origini, all’essenza. E quale miglior meta se non i villaggi tribali, laddove l’animo umano è quanto di più puro possibile, vergine di qualunque contatto con la civiltà post-moderna.

Ed è così, allora, che in passerella Schiaparelli porta in scena suggestioni che arrivano da tutto il mondo. I costumi tipici delle tribù riaffiorano come la quinta essenza dell’eleganza contemporanea sulla passerella della maison. A sfilare un esotismo sfrenato fatto di riferimenti ad un mondo lontano. Piume, pellicce e monili che ricordano gli amuleti degli sciamani compongono una collezione che si promette di rivedere il guardaroba femminile in chiave straordinaria. Una ricerca del bello che passa per l’inusuale, lo strano è questo il percorso che Daniel Rosberry sta portando da maison Schiaparelli negli ultimi anni.

In una forma di rispetto, quasi religioso, per l’heritage di casa Schiaparelli il direttore creativo intitola la collezione “And the artists”. Il viaggio attorno al mondo passa anche per le innumerevoli suggestioni artistiche a cui la fondatrice Elsa era molto legata e che anche nell’estetica Schiaparelli by Daniel Rosberry non possono certo venir meno. Abiti, borse e scapre sono influenzati dall’arte dei grandi del surrealismo del secolo scorso. Loro che hanno immaginato un mondo capovolto, oggi, sono parte dello stravolgimento dell’armadio femminile messo in atto da Rosberry. Così in passerella sfilano forme e colori che ricordano Matisse e Miro fino ad arrivare ad un, quasi commovente, omaggio alle albe surrealiste di Salvador Dalì grande amico di colei che ha stravolto il concetto stesso di moda.

La classica palette neutra, costituita da bianco nero e oro, delle ultime collezioni di Schiaparelli viene contaminata del blu per un sofisticato ricordo di Yevs Klein. Gli splendidi ed eleganti corpi delle modelle si tingono di un intenso blu che ricorda, per certi versi, anche i riti propiziatori delle tribù a cui si sipira la collezione.

Se la moda deve regalare visione e sogno allora è Daniel Rosberry a custodirne il segreto. Ogni collezione è un viaggio fatto soprattutto di cultura, o meglio di culture che arrivano da tutto il mondo. Schiaparelli è simbolo di come la moda sia quanto di meno effimero e superficiale possa esserci. Un mondo fatto di suggestioni che, in assenza di cultura, rimangono abiti meravigliosi fini a se stessi.

foto: Vogue.com

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