Dopo aver lasciato la direzione creativa di Gucci, Sabato De Sarno continua a costruire un percorso sempre più trasversale tra moda, arte e cultura contemporanea. Lo fa tornando a Milano con “Eravamo notte, ora siamo giorno”, la mostra dell’artista e fotografa Ambrosia Fortuna che sarà ospitata dal 13 al 15 giugno 2026 al PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea).

Il progetto nasce all’interno di Orgoglio Porta Venezia Milano, la manifestazione diffusa dedicata ai temi dell’inclusione, della libertà e della rappresentazione delle comunità LGBTQIA+, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Una cornice che non rappresenta soltanto uno sfondo, ma diventa parte integrante del significato stesso della mostra.

Un archivio visivo che racconta oltre dieci anni di vita queer

“Eravamo notte, ora siamo giorno” prende forma attraverso un corpus di fotografie e video realizzati da Ambrosia Fortuna oltre dieci anni fa tra Milano e Napoli. Non si tratta però di un semplice lavoro documentaristico né di un’operazione nostalgica.

Le immagini raccolgono frammenti di quotidianità, relazioni, confessioni, camerini, attese e momenti condivisi all’interno della scena queer e trans italiana. Un archivio costruito dall’interno, attraverso lo sguardo di chi quella comunità l’ha vissuta e attraversata in prima persona.

I soggetti ritratti (performer, amiche, amanti e figure appartenenti a una rete affettiva e culturale condivisa) non vengono osservati come oggetti di studio, ma restituiti nella loro autenticità, lontani da stereotipi e rappresentazioni convenzionali.

Il risultato è una narrazione visiva che parla di identità, appartenenza e riconoscimento, lasciando emergere la forza politica dell’intimità.

La curatela di Sabato De Sarno

Più che interpretare il materiale fotografico, Sabato De Sarno sceglie di costruire un contesto capace di accogliere le immagini senza sovrastrutture.

“La mostra non interpreta. Espone.”

Una dichiarazione semplice ma significativa, che sintetizza l’approccio curatoriale adottato per il progetto. Le opere vengono lasciate libere di esistere nella loro complessità, senza gerarchie e senza la necessità di essere tradotte in una narrazione univoca. Lo spettatore è così chiamato a confrontarsi direttamente con le immagini, stabilendo una relazione personale con ciò che osserva.

Per De Sarno, che negli ultimi mesi ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione oltre il sistema moda, si tratta di un ulteriore tassello di un percorso che mette al centro il valore della cultura come strumento di dialogo e partecipazione.

Il significato di “Eravamo notte, ora siamo giorno”

Anche il titolo della mostra assume un ruolo centrale.

“Eravamo notte, ora siamo giorno” non racconta una trasformazione lineare né una semplice conquista di visibilità. Piuttosto suggerisce l’esistenza di una soglia continua tra passato e presente, tra invisibilità e riconoscimento, tra memoria e presenza.

Le immagini di Ambrosia Fortuna non appartengono infatti a un tempo concluso. Continuano ad agire nel presente, mantenendo viva la loro capacità di generare relazione, riflessione e confronto.

È proprio questa dimensione sospesa tra archivio e attualità a rendere il progetto particolarmente rilevante nel contesto culturale contemporaneo.

Moda, arte e attivismo culturale

La mostra nasce dalla collaborazione tra Orgoglio Porta Venezia Milano, PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea e Levi’s, brand che da decenni sostiene iniziative legate ai diritti e alla rappresentazione della comunità LGBTQIA+.

Un dialogo che conferma come il confine tra moda, arte e attivismo culturale sia oggi sempre più permeabile. In un momento storico in cui il concetto di rappresentazione assume un valore sempre più centrale, “Eravamo notte, ora siamo giorno” sceglie di non spiegare né interpretare. Sceglie semplicemente di rendere visibile.

E forse è proprio qui che risiede la sua forza più autentica.

Photocredits: press kit Wunderplace Studio

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La verità è che non sappiamo più vedere.

Guardiamo ovunque, continuamente, ossessivamente, ma non vediamo più niente.
Non vediamo da dove vengono le cose. Non vediamo chi le fa. Non vediamo il tempo che serve perché esistano. Vediamo solo il risultato. E anche quello, sempre meno. Poi arriva INSIEME.
“Prima degli oggetti, ci sono sempre le persone.” È una frase semplice. Quasi disarmante.
Ma è anche, oggi, una presa di posizione. Perché nel sistema in cui viviamo (moda compresa) le persone sono diventate un dettaglio. Il processo, un passaggio intermedio e il tempo, un ostacolo.

Sabato De Sarno fa esattamente il contrario. E lo fa nel momento più esposto possibile: la Milano Design Week.

Non è una mostra. È uno spostamento di sguardo

Negli spazi della Piscina Cozzi, INSIEME riunisce dodici eccellenze artigiane italiane.  Ma chiamarla “mostra” è riduttivo, perché qui non si espongono oggetti. Si espone ciò che li precede. Il gesto. L’errore. La ripetizione. La conoscenza che non si può spiegare, ma solo trasmettere.

È una sottrazione, prima ancora che un progetto, e,  in un’epoca che aggiunge continuamente, togliere diventa un atto radicale.

Il lusso, spogliato

INSIEME non è nostalgico. Non guarda al passato per rifugiarsi, lo guarda per fare una domanda scomoda: quando abbiamo deciso che il valore fosse solo nel risultato?

Dal vetro di Venini ai tessuti di Rubelli, passando per il metallo, la ceramica, la pietra…tutto sembra dirci la stessa cosa: il lusso non è l’oggetto. È il tempo che contiene. E il tempo, oggi, è ciò che manca di più.

Il tempo 

INSIEME rallenta. Non per estetica, ma per necessità.

Il percorso espositivo è costruito per far emergere ciò che normalmente resta invisibile: l’attesa, la concentrazione, la fatica. Non è spettacolare, potrebbe non essere immediato.
E proprio per questo funziona. Perché ci costringe a fare qualcosa che non facciamo più: restare. Restiamo all’interno di qualcosa a cui non si riesce a dare un nome, ma, si può dare un colore. 

Giallo come luce che rivela, come attenzione e come qualcosa che interrompe lo sguardo automatico. Perché il giallo, qui, non decora, indica.  E in un progetto che parla di visibilità, è tutto tranne che un dettaglio.

I volti, finalmente al centro

Poi succede qualcosa. Fuori, sulla facciata della Piscina Cozzi, i volti degli artigiani diventano enormi.
Occupano lo spazio urbano. Si impongono. Non sono modelli e non sono campagne, ma sono persone. Grazie al progetto Inside Out di JR, ciò che normalmente resta nascosto diventa impossibile da ignorare. 

E in quel momento, tutto si ribalta. Non guardiamo più l’oggetto per immaginare chi lo ha fatto.
Guardiamo chi lo ha fatto, e capiamo tutto il resto.

Quello che resta

INSIEME non dà risposte. E forse è proprio questo il punto: il fatto che non consola. Non semplifica e non vende. Nulla di tutto ciò, ma, sposta. E lascia addosso una sensazione precisa: che abbiamo guardato troppo avanti, troppo in fretta, troppo a lungo. Perciò è lecito pensare che, il gesto più contemporaneo, oggi, non è inventare qualcosa di nuovo, ma tornare a riconoscere ciò che c’è sempre stato.

Le mani. Il tempo. Le persone.

Photocredits: press kit Wunderplace Studio

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La sua storia è una di quelle che nascono nel silenzio e crescono nella tempesta. Nato a Napoli, città che non concede tiepidezze, De Sarno è un uomo che porta addosso il respiro del Mediterraneo, il suo caos, il suo rigore nascosto. Ma è soprattutto un uomo che non ha mai fatto rumore prima di esplodere. La moda lo ha visto crescere nell’ombra, affinarsi, lavorare. Valentino, Prada, Dolce & Gabbana. Un apprendistato lungo, silenzioso, senza protagonismi. Poi, un giorno, la chiamata di Gucci. E allora il silenzio diventa voce, e la voce diventa tempesta.

Quando nel 2023 Alessandro Michele lascia Gucci, il mondo della moda trattiene il fiato. Chi avrà il coraggio di raccogliere quell’eredità? Chi oserà camminare in quella casa stregata di meraviglie e follia? Sabato De Sarno, lui. Un nome sussurrato, un profilo basso. Nessuna stravaganza, nessuna teatralità. Un uomo di sostanza. E proprio lì sta il punto.

Perché De Sarno, di fronte alla grandiosità barocca di Michele, sceglie l’essenziale. Togliere, sottrarre, riportare Gucci a quella purezza che il caos degli ultimi anni aveva reso quasi irraggiungibile. Il suo debutto è una dichiarazione di guerra alla sovrastruttura, un ritorno alla sartorialità, alla sensualità sobria, alla moda che non urla ma sussurra. “Voglio che Gucci sia elegante”, dice. Ed è una rivoluzione silenziosa.

Ma De Sarno è un designer. Eppure, è anche un uomo di luoghi, di atmosfere, di memorie. Napoli, prima di tutto. Quella Napoli che non si scompone di fronte al bello, perché il bello lo ha sempre avuto sotto gli occhi. Quella Napoli che insegna la passione e il distacco, la bellezza e il disincanto. E poi Roma, la città dove il tempo si piega e si sospende, dove la moda non è tendenza ma eternità. È da questi luoghi che De Sarno prende il suo sguardo. Uno sguardo che non insegue, ma costruisce. Uno sguardo che non si perde nei dettagli, ma nei significati.

Ed è qui che si coglie la sua vera essenza. Non è un visionario, non è un rivoluzionario. È un interprete. Interpreta la moda come un linguaggio che si affina nel tempo, come un discorso che va riscoperto nella sua essenza più pura. Non cerca l’eccesso, ma la misura. Non si perde nel clamore, ma nella sostanza. E oggi, in un mondo che sembra voler solo gridare, lui ha scelto di sussurrare. Di dire meno per dire di più.

L’addio a Gucci

Il 6 febbraio 2025, Gucci ha annunciato la fine della collaborazione con Sabato De Sarno, che ricopriva il ruolo di direttore creativo dal 2023. La decisione è giunta a poche settimane dalla sfilata Autunno-Inverno 2025 prevista per il 25 febbraio a Milano, la quale sarà presentata dall’Ufficio Creativo della Maison. Durante la sua direzione, De Sarno ha cercato di riportare Gucci a un’estetica più essenziale, in contrasto con l’opulenza del suo predecessore Alessandro Michele. Tuttavia, nonostante gli sforzi, le vendite del marchio hanno registrato un calo significativo, con una diminuzione del 25% nel terzo trimestre del 2024.

La collezione “Ancora”

Il debutto di De Sarno per Gucci è avvenuto con la collezione Primavera-Estate 2024, intitolata “Ancora”. Presentata a Milano nel settembre 2023, la collezione si distingueva per linee pulite e una palette cromatica dominata dal “Gucci Rosso Ancora”, una tonalità di rosso vellutato con sfumature borgogna. La sfilata si è svolta in un ambiente minimalista, con una passerella illuminata da luci soffuse e una colonna sonora che includeva una versione riarrangiata di “Ancora” di Mina, curata da Mark Ronson. Questo approccio segnava una chiara rottura con il passato recente della maison, puntando su una sensualità sobria e una raffinatezza discreta.

Le scelte di Sabato de Sarno per le location: Londra e Firenze

Nel maggio 2024, De Sarno ha scelto Londra per presentare la collezione Cruise 2025. La sfilata si è tenuta alla Tate Modern, un luogo simbolo dell’arte contemporanea, riflettendo il desiderio di coniugare l’eredità storica di Gucci con una visione moderna. Londra non è stata una scelta casuale: la città rappresenta un punto di riferimento nella storia del fondatore Guccio Gucci, che vi lavorò come facchino al Savoy Hotel, traendo ispirazione per le sue future creazioni.

Successivamente, per la collezione Cruise 2026, prevista per il 15 maggio 2025, De Sarno aveva pianificato un ritorno alle origini, scegliendo Firenze come location per la sfilata. La città toscana, luogo di nascita della maison nel 1921, rappresenta le radici artigianali e creative di Gucci. La sfilata avrebbe dovuto celebrare questo legame indissolubile, riaffermando la visione contemporanea del direttore creativo profondamente radicata nell’heritage del marchio.

La scelta di queste due città emblematiche sottolineava la volontà di De Sarno di creare un dialogo tra passato e presente, tradizione e innovazione, in un percorso volto a ridefinire l’identità di Gucci nel panorama della moda contemporanea.

Non è uno di quei designer che si ricordano per gli eccessi. Non è uno stilista da copertina, non è un uomo da scandali. Sabato De Sarno è qualcuno che lavora. Che riflette. Pensa. Che guarda la moda come si guarda la vita: con rispetto, con disciplina, con passione. È uno di quei rari artisti che capiscono che la moda, prima di tutto, è una questione di significato.

E forse è proprio per questo che la sua voce, silenziosa e ferma, ha iniziato a farsi sentire. E, forse, continuerà a farsi sentire a lungo.

Photocredits: Pinterest

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Si accendono le luci e sembra di essere tornati al 22 settembre 2023. Stessa musica, stesse vibes e, quasi, stessi look di quel tanto atteso debutto di Gucci a settembre. Il brand fiorentino, sotto la nuova guida di De Sarno, si fa portavoce di una moda meno concettuale e più reale. Al centro di tutto torna il prodotto e l’idea lascia spazio all’egemonia dei dettagli, vero plus della collezione.

Fin dalla prima uscita si percepisce un simbiotico legame tra la collezione femminile e quella maschile. La Genesi dell’uomo Gucci è proprio come quella narrata nella Bibbia. Come dalla costola della donna nasce l’uomo così la collezione menswear è il perfetto prolungamento del ready to wear femminile. Un’altra volta dominano lo show silhouette minimal arricchite da pochi dettagli puntuali e ripetuti. Sulla passerella convivono tessuti scivolati, che compongono lunghissimi cappotti e morbide camicie, e materiali rigidi come pelle e vinile utilizzati per la realizzazione di pantaloni e accessori. Sono i toni neutri a dipingere la collezione. Su nero, beige e bianco spiccano il bordeaux, già colore icona del nuovo Gucci, il verde bosco e qualche accenno di senape e azzurro.

Il destino dell’intera collezione gira tutto attorno a dettagli ed accessori. Borse e scarpe vengono, proprio come nella moda donna, riprese dall’archivio Gucci. Ai piedi dei modelli si vedono, per lo più, i mocassini che hanno fatto la fortuna della maison fiorentina. Tra le mani una reinterpretazione in chiave maxi della Jackie. A differenziare la collezione dalla moda donna è la scelta dei metalli. Se alla donna spetta l’oro, all’uomo è riservato l’argento. Grandi collane e dettagli brillanti decorano il look pulito dell’uomo Gucci che calca la passerella tentando di riscrivere, seppur sottovoce, i canoni della moda maschile rubando dal guardaroba femminile. Tra i dettagli più interessanti guanti in pelle abbinati a borse nello stesso colore.

Un vero e proprio deja vu confermato dalla colonna sonora. Durante lo show “Loveher” di Romy e all’uscita finale l’ormai iconico riarrangiamento di Ancora di Mina. Mai canzone più indicata per una collezione che, fin dall’inizio, non fa esclamare altro se non “ancora” (che sia o meno in senso positivo). In un certo senso il mondo Gucci si avvicina all’idea di genderless proponendo per l’uomo è la donna due collezione pressoché interscambiabili.

Tutto si può dire meno che Sabato non sia coerente con la propria estetica, ma qual è il limite tra coerenza e ripetizione? Lascia perplessi la scelta di ripetersi già alla seconda sfilata, d’altronde però uno stile per affermarsi ha bisogno di essere visto.

foto: Vogue.it

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Si sa, per definizione, la moda è volubile ed atta al cambiamento. D’altronde è proprio il continuo mutare ad essere il motore di un sistema, per indole, stagionale. Sembra che però ora a cambiare, con una certa velocità, siano non solo i trend, ma anche i direttori creativi che, spesso inaspettatamente, abbandonano le maison seguiti da un comunicato stampa pieno di onori e ringraziamenti.

Alessandro Michele abbandona Gucci, lasciando spazio a De Sarno. La storica Burton lascia McQueen, che verrà sostituito da Sean McGirr. Così come, oltreoceano Peter Do sostituisce Helmut Lang, o ancora Tom Ford lascia la sua maison a Peter Hawkings. E poi ci sono gli addii senza arrivi come quello di Walter Chiapponi da Tod’s o quello di Jeremy Scott da Moschino che rimangono ancora orfani di direttore creativo.

È questo il paradigma di un sistema moda relativamente recente in cui nasce la figura del direttore creativo sostitutiva a quella dello stilista fondatore della maison. Un tempo la moda era costituita da un parterre di aziende, perlopiù familiari, il cui fondatore si occupava della realizzazione delle collezioni. Con il tempo le griffe sono diventate sempre più grandi e, con la scomparsa dei loro fondatori, hanno perseverato nel tempo affermandosi come realtà imprenditoriali, spesso gestite dai grandi agglomerati del lusso. Motivo per cui i fondatori sono stati sostituiti da stilisti-imprenditori che prendono il nome di direttori creativi. Figure che si occupano, per un periodo limitato, di gestire a 360 gradi le proposte del brand: dalla comunicazione al prodotto.

Il direttore creativo è perciò una figura, oltre che abbastanza recente, relativamente instabile. C’è chi dura poche stagioni e chi fa la storia del brand, ma, senza dubbio, la stabilità non è il punto forte del fashion system.

Ma chi è il burattinaio in questo gioco?

Beh come sempre sono le grandi holding del lusso ad avere il coltello dalla parte del manico. Prime tra tutte LVMH e Kering. Sono loro e i loro consigli di amministrazioni a scegliere le sorti creative dei brand e di certo il criterio non è quello della lungimiranza progettuale. Ad alimentare il fashion system, che da realtà familistica è diventato imprenditoriale, sono ovviamente i numeri. In funzione dei piani di crescita finanziaria di un brand cambia la sua direzione creativa. Pare sia stato questo il caso di Gucci. Il brand fiorentino, sotto la guida di Alessandro Michele, ha guadagnato in hype, ma perso in vendite. Così dopo che Michele ha risvegliato l’interesse popolare per il brand subentra De Sarno che lo riporta in una sfera reale con il proposito di alzarne il fatturato.

Ma quindi la moda è fatta solo di puro interesse economico?

Sni. È molto complesso dare una risposta a questa domanda. Il sistema moda è un mix, non sempre equilibrato, tra esigenze di mercato e necessità creative. Oggi con il subentrare dei grandi agglomerati finanziari il peso del mercato si fa sentire più di prima, ma non è del tutto negativo. La verità è che la moda si occupa di registrare ciò che succede nella società e cosa c’è di più veritiero che il portafogli nel mondo contemporaneo. Le tendenze di mercato, oggi, vanno di pari passo con quello che vediamo in passerella. Il mondo cambia, la società pure e la moda, semplicemente, si adegua.

Quello che era necessario ieri, per l’economia, oggi non lo è più. Così come ciò che nella moda ieri era contemporaneo oggi è già desueto. Il mutamento è veloce ed è figlio di un tempo che corre sfidando la velocità della luce. Ormai è inutile piangersi addosso ricordando una realtà che non esiste più. Se non c’è più è perchè, evidentemente, non è quello di cui la società ha bisogno. E allora basta rimpiangere il passato; è ora di guardare al futuro con occhio critico e speranzoso.

Per dovere di cronaca, non dobbiamo poi fare di tutta l’erba un fascio. Se è vero che, buona parte del sistema è giostrato da esigenze di mercato ci sono poi anche degli addii inspiegabili e dal carattere più sentimentale. È questo il caso di Sarah Burton che dopo anni di onorato servizio lascia quello che potremmo definire tranquillamente il suo brand. Oppure quello di Walter Chiapponi che dopo un’egregia performance da Tod’s se ne va verso nuove frontiere.

La verità è che non possiamo spiegarci tutto anche perchè, se no, dove finirebbe l’affascinante aurea misteriosa che avvolge la moda?

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L’aereo Gucci viene dirottato verso nuovi orizzonti e Sabato De Sarno ne è il colpevole. L’esordio del nuovo direttore creativo trasporta il brand della doppia g in un’elegante atmosfera minimalista. Al limite tra sogno e realtà le modelle di Gucci calcano una passerella avvolta nel buio del nero e la loro immagine si riflette sul pavimento in un gioco di luci ed ombre che lascia a bocca aperta.

I codici di casa Gucci prendono nuova vita nelle sapienti mani di De Sarno. Silhouette minimal calcano la passerella in ricordo di un mondo della moda che non c’è più e che forse non ci deve più essere ma che, inequivocabilmente, suscita nostalgia. La sfilata è l’essenza del glamour allo stato puro. Un’eleganza costruita su solide basi di sicurezza che rende dive spregiudicate e sprezzanti le donne by Gucci.

Il minimalismo figlio dell’estetica del Gucci anni 2000 di Tom Ford riaffiora sulla passerella del brand fiorentino ultimamente abituato alle stravaganze di Michele. Un ricordo che non risulta però ridondante. Un rimando sofisticato ad un mondo che ha fatto la storia e che Sabato De Sarno omaggia con religioso rispetto. Sebbene tutti ci aspettassimo un ritorno totale a quella realtà, in verità De Sarno stupisce scrivendo un nuovo capitolo nella storia di Gucci, ispirato di certo all’era Ford, ma non copiato.

Una sofisticata sensualità irradia la passerella di Gucci. Tra dettagli che richiamano la lingerie e luccicanti vinili sfila una donna che non ha paura di sedurre e di mostrare la propria femminilità. Profonde scollature adornate solo da maxi gioielli gold, micro gonne e preziosi top diventano i paradigmi del nuovo mondo Gucci che si affiancano agli imprescindibili accessori che hanno fatto la storia del brand. E se le borse rimangono invariate ecco che prendono nuova forma i mocassini. L’iconico modello evergreen, che ha letteralmente segnato un’epoca, si imbarca su irriverenti flatform guadagnando sfrontatezza ed attualità. Anche la tripla banda bicolore, tipica del mondo Gucci, sotto la luce di Sabato prende nuova forma diventando il pattern icona della collezione. Al fianco di frange in lurex che, sorprendentemente, arricchiscono anche eleganti decollette sfilano eleganti nude look e micro shorts nascosti da vertiginose minigonne.

De Sarno insegna a lavorare un’estetica minimale. In una fashion week che grida alla noia Gucci è stato in grado di giocare con i dettagli strutturali dei capi. Un lungo lavoro di design che rende la sfilata un controllato tripudio di novità. Il mondo leisure incontra l’eleganza più sopraffina. La collezione di Gucci è la quinta essenza del design capace di fotografare il mondo contemporaneo con estrema arguzia e stupefacente semplicità.

Commovente la presenza, nel front row, dal padre fashion di Sabato, Pierpaolo Piccioli che, direttamente da Valentino si infiltra da Gucci con il suo solito total black e la sua collana di corallo e dichiara:

“Sono emozionato. Sono qui a supportare un amico, non solo il nuovo direttore creativo di Gucci”

Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino

Foto: Vogue.com

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Una nuova estetica Gucci

Minimalismo e nostalgia sono le prima parole che vengono in mente vedendo la foto della prima campagna Gucci firmata Sabato De Sarno. Dopo i voli pindarici immaginati da Alessandro Michele che ha portato il brand in una dimensione onirica; un iperuranio fatto di sogni e fantasia. Con Sabato De Sarno Gucci approda nel mondo reale e traduce i sogni in verità. Uno scatto è stato sufficiente per comprendere il totale dirottamento della maison fiorentina verso scenari più realistici.

Una campagna che profuma di nostalgia. Nostalgia di una realtà della moda che non c’è più, di un minimalismo e di una sensualità Gucci firmate Tom Ford che hanno abbandonato questo mondo ormai da anni. Una splendida Daria Werbowy è immortalata bagnata e disinvolta a bordo di una piscina dello Chateu Marmont di Los Angeles in uno scatto opera di David Sims. L’abito è ridotto al minimo: un costume nero e un paio di enormi orecchini di alta gioielleria. Una distinzione netta rispetto al suo predecessore Alessandro Michele. Sabato vuole portare il brand della doppia g nel mondo reale. Uno scatto che sembra quasi rubato, che non racconta di un mondo costruito e ideato a tavolito sotto le luci di uno studio fotografico, piuttosto di una realtà di vita vera. Quanto di più distante da un classico scatto di moda e quanto di più vicino ad ognuno di noi.

Una scelta quasi romantica

A questo punto la domanda sorge spontanea: Perchè scegliere proprio Daria Werbowy come modella per lo scatto.? La 39enne polacca naturalizzata canadese, mitica musa di Phoebe Philo ai tempi del suo Celine. Come scrive il designer appena uscito da casa Valentino su instagram: “Daria, abbiamo iniziato insieme questa attività nel 2003, ed eccoti qui con me all’inizio di questa nuova avventura. David, l’hai immaginata al debutto, ora sei dietro la macchina da presa per il suo ritorno”. Non si tratta di una trovata di marketing studiata per rilanciare una delle modelle più iconiche dello scorso decennio ormai ritiratasi dalle scene, piuttosto di una scelta sentimentale. Se per Sabato l’avventura da Gucci sarà un nuovo inizio allora è il momento che anche lei, con cui il designer ha cominciato il suo percorso, venga nuovamente battezzata sotto le scintillanti luci del futuro di casa Gucci.

Nulla pare pensato ed invece tutto ha un senso. Ed è proprio lì, nella disinvoltura, che getta il seme la genialità. Con questo scatto Sabato racconta quale sarà la nuova estetica del marchio fiorentino. Un’immaginario che non ha nulla di immaginato o fantastico e che ha tutto del reale. Sabato vuole avvicinare Gucci alle persone facendole sentire parte di un mondo che gli appartiene.

foto: instagram @sabatods

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