La pelle può raccontare il tempo?
Nel progetto di Pietro Faggion per 20s Italia, questo materiale antico diventa il punto di partenza per una ricerca che unisce memoria, artigianato e tecnologia. L’idea nasce lontano dai riflettori del design contemporaneo, in un seminterrato dove macchinari costruiti a mano modellavano la pelle seguendo una logica istintiva, più vicina al gesto artigiano che alla produzione industriale.

È lì che prende forma un’intuizione destinata a maturare lentamente, come accade alle idee che non hanno fretta di diventare prodotto. Anni dopo, quando una tecnologia affine entra in azienda, i frammenti di quella memoria si ricompongono. Non si tratta di copiare un gesto artigiano, ma di portarlo altrove: evolverlo, raffinarlo, spingerlo oltre, senza tradirne l’anima.

Forma, funzione e trasformazione dell’oggetto

Osservando gli oggetti nati da questo processo, si ha l’impressione che la forma preceda la funzione. O forse che la funzione venga volutamente messa in secondo piano, come un sussurro rispetto a una voce più profonda. Lavori su oggetti comuni, talvolta anonimi, e li rivesti di pelle fino a renderli altro da sé. Non li neghi, li trasformi.

L’immagine non è un semplice esercizio estetico: diventa un nuovo modo di “sentire” l’oggetto, di instaurare una relazione sensoriale diversa, più intima e più lenta.

La pelle è materiale vivo e sostenibile

La pelle è il tuo linguaggio naturale. Cresciuto in un laboratorio di pelletteria familiare, la consideri un materiale totale, quasi inevitabile. Non simbolo di lusso o di moda, ma materia viva, resistente, capace di attraversare il tempo.

In un’epoca che consuma rapidamente parole come sostenibilità, il tuo approccio resta silenzioso e concreto. La pelle è, per sua natura, un atto di recupero: un sottoprodotto che trova nuova dignità e nuova durata. Usarla significa accettare che un oggetto possa invecchiare, cambiare, portare i segni della vita senza perdere valore.

Tecnologia e artigianato: un dialogo possibile

È qui che tecnologia e artigianato smettono di essere opposti. La termoformatura, lungi dall’essere un processo automatico, richiede una conoscenza profonda della materia. La macchina garantisce precisione e ripetibilità, ma non decide.

A decidere è l’occhio dell’artigiano: l’esperienza, la capacità di interpretare come la pelle reagisce al calore, alla pressione, alla forma. La mano non scompare: guida, corregge, ascolta. La macchina esegue, l’uomo comprende.

Errore, sperimentazione e ricerca

Non esiste un tempo prestabilito per arrivare alla forma giusta. A volte tutto accade in un istante, davanti a un oggetto già esistente, quando nasce una domanda tanto semplice quanto radicale: si può rivestire?

Da lì parte la sfida: non diventa un lavoro di sottrazione o di accumulo, ma di adattamento. In questo percorso l’errore non è un nemico da evitare, ma una presenza costante. Talvolta è il prezzo inevitabile di una ricerca rigorosa, altre volte diventa un alleato capace di aprire strade inattese, facendo emergere nuove tecniche, materiali e possibilità destinate a diventare centrali nel tempo.

Oltre le etichette: tra moda e design

Definire questi oggetti resta difficile. Moda, design, prodotto industriale: etichette troppo strette, cariche di significati consumati. Ti muovi in uno spazio intermedio, dove mondi diversi entrano in dialogo senza fondersi del tutto.

Forse è proprio questa assenza di definizione a rappresentare il valore più autentico del progetto: la sua resistenza alla classificazione.

Il confronto con i brand e i limiti della produzione industriale

Il confronto con i brand diventa una prova di maturità. Da un lato cresce l’interesse verso le potenzialità della tecnologia, dall’altro restano i limiti imposti dai ritmi frenetici della produzione industriale.

Servirebbero più coraggio, più apertura mentale e maggiore rispetto per il tempo della ricerca e della qualità.

Oggetti come tracce del tempo

Immaginare questi oggetti tra dieci anni significa pensarli come testimoni. Non solo di un’estetica, ma di un modo di lavorare la pelle e di intendere l’artigianato come pratica in evoluzione.

In un presente che rischia di perdere il sapere manuale, il progetto suggerisce una direzione diversa: non nostalgia, ma continuità. La pelle, materiale spesso sottovalutato, torna a parlare con una profondità sensoriale rara, capace di restituire conforto, memoria e durata.

Più che oggetti, restano tracce.
Tracce di un tempo che ha scelto di non correre troppo in fretta.

Photocredits: Pietro Faggion

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Al giorno d’oggi si può scegliere se vestire accessori e capi in vera pelle od optare per soluzioni vegane, come l’ecopelle e altre alternative più o meno sostenibili a livello ambientale.

Non tutto ciò che è vegan è però è sostenibile, tanto che la pelle animale è ancora il materiale migliore da utilizzare. Se non usassimo gli scarti dell’industria animale, provocheremmo gravi problemi di inquinamento, dato che le pelli, ottenute in grandi quantità, devono essere smaltite in modalità molto precise. 

Il mondo però per fortuna si evolve, e pian piano trova alternative all’utilizzo degli animali nella realizzazione dei prodotti di moda e design.

Negli ultimi anni si sente molto parlare di pelle vegana di vario genere, ma ci sono alcune start up che hanno avuto idee innovative e cruelty free, come ad esempio il progetto Desserto, che usa come materiale di base i cactus, Vegea, che usa gli scarti dell’industria vitivinicola, AppleSkin, Malai e altri brand che utilizzano diversi materiali vegani di origine vegetale.

Di seguito due di questi brand innovativi e cruelty free.

Desserto

Il progetto che nasce in Messico dalle menti di Adrián López Velarde e Marte Cázarez, che dopo varie esperienze nel mondo della moda, decidono di creare un prodotto sostenibile e di qualità: una pelle vegana ricavata dal cactus, una pianta che abbonda in Messico, loro Paese di origine. Il brand nasce nel 2019 e nel giro di solo un anno raggiunge il successo a livello mondiale, ponendosi tra le migliori start up di moda sostenibili.

Il tipo di cactus più usato è il Cactus Nopal, conosciuto anche come Fico d’India. Questa pianta cresce naturalmente in abbondanza nello stato del Zacatecas, dove viene coltivato e trattato per realizzare la famosa pelle vegana del marchioDesserto. È una lavorazione quasi al 100% sostenibile, visto che solo alcune tipologie di pelle contengono componenti in pvc e microplastiche, motivo per cui, al momento non può essere definita come moda circolare.

Per la realizzazione degli accessori di moda e di design vengono raccolte solo le foglie mature, in modo da non danneggiare le piante e permettere loro di rigenerarsi.

Le piantagioni di cactus sono organiche e alimentate solamente con acqua piovana. Il raccolto avviene circa ogni 8 mesi e le foglie vengono lasciateessiccare al sole per 3 giorni, fino al raggiungimento di un livello ottimale di umidità. Una volta essiccate, vengono scartate le parti non idonee alla lavorazione, ma molto richieste nell’industria alimentare messicana, con il risultato che nessuna parte delle foglie viene buttata.

Vegea

È un brand italiano fondato nel 2016 da Giampiero Tessitore e il suo socio Francesco Merlino, con sede a Rovereto. Il nome deriva dalla combinazione di Veg (vegetale) e Gea (la madre Terra).

Il tessuto vegetale si ottiene dalla vinaccia: il residuo della vinificazione costituito da bucce e semi di uva. Vegea recupera il materiale dagli scarti della produzione del vino riciclate e polimeri biologici. Utilizza un alto contenuto di materiale organico, che corrisponde circa al 90%, mentre il restante è composto da poliuretano.

Con almeno dieci litri di vino, infatti, si producono 2,5 chilogrammi di vinaccia che consentono di produrre un metro quadro di Vegea.

Uno dei punti di forza di questa pelle vegana è che ha una texture molto simile alla vera pelle, dettaglio che ha attirato subito l’attenzione di stilisti e designer, tra cui Tiziano Guardini e il team di Bentley, che ha scelto Vegea per realizzare gli interni di alcune auto.

Recentemente Vegea sta lavorando anche a un nuovo progetto che consiste nelle realizzazione di filati tratti dalla potatura stessa delle viti.

Trovare prodotti sostenibili, ma avere innanzitutto uno stile di vita sostenibile è fondamentale per preservare il pianeta su cui viviamo, perché al momento, il pianeta B non esiste. Riducendo l’assunzione di carne riduciamo gli sprechi alimentari e lo smaltimento della pelle e di altri materiali organici, contribuendo anche alla diminuzione di inquinamento, perché sì, il settore dell’allevamento è tra i più inquinanti del pianeta.

Fonti: Progetto Bio; Desserto; LifeGate; La Stampa; Recover Web

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La sua azienda “Bonaudo” vanta più di 100 anni di storia, nonostante ciò la racconta come una realtà giovane. Come concilia la lentezza del lavoro artigianale con il dinamismo delle nuove generazioni?

Sicuramente l’artigianato richiede i suoi tempi. Di contro, collaborando con il mondo della moda, siamo abituati a lavorare, soprattutto in alcuni periodi, con tempistiche molto stringate. Chi lavora con noi devi quindi saper lavorare bene pur accogliendo la velocità che richiede il mondo oggi.

Quella dell’artigianato è ancora una realtà aziendale lenta oppure si è velocizzata?

Di per se rimane una realtà abbastanza lenta. Il processo produttivo si può velocizzare fino ad un certo punto, in caso contrario si va a discapito della qualità. A livello più globale la parte che si può incalzare è quella legata alla ricerca e al campionario. Bisogna scendere a compromessi senza mai perdere di vista la qualità.

In Bonaudo i giovani sono presenti in maggior numero nella parte amministrativa o in quella produttiva?

Direi a 360 gradi. Tutti i dipartimenti hanno un grandissimo numero di giovani. Chiaramente non sono lasciati allo sbaraglio, sono diretti da una persona con esperienza, ma dopodiché c’è grande spazio per le nuove generazioni.

Sempre più spesso viene detto che la Gen Z non vuole “sporcarsi le mani” cosa ne pensa?

Innanzitutto non mi piace giudicare una generazione in toto, soprattutto come negativa. In verità credo che, in particolare la generazione Z, sia più consapevole sotto diversi punti di vista compreso quello lavorativo. Vogliono essere riconosciuti per il proprio impegno e non sfruttati. Anche a livello di consumo trovo siano una generazione più consapevole. Sanno cosa vogliono e cosa no e sono molto attenti a ciò che acquistano.

Questa attenzione passa anche attraverso un occhio di riguardo (chi più chi meno) verso la sostenibilità. L’azienda Bonaudo lavora con il WWF. In che modo operate questa collaborazione?

Si tratta di un segnale molto chiaro: la lavorazione della pelle non è in contrasto con il benessere animale. La pelle che acquistiamo e lavoriamo deriva da scarti della produzione alimentare. Con il WWF ci impegnamo a scegliere aziende che tutelino al 100% gli animali.

Si parla spesso di sostenibilità, ma quanto è difficile per un’azienda esserlo nella maniera più chiara? Ci sono particolari certificazioni di cui avete bisogno?

Penso che oggi la sostenibilità dovrebbe essere alla base delle aziende più evolute. Noi abbiamo tutte le certificazioni del caso ai vertici, ma non dovrebbe essere una specificità. E’ come avere la patente, per guidare è necessaria. Ecco per avere un’azienda come si deve è necessario essere sostenibili. Non è un plus, è l’abc.

Bonaudo collabora con molte realtà luxury, in particolare lato moda. I temi di sostenibilità e tracciabilità dei materiali sono veramente d’interesse per queste aziende?

Assolutamente sì. Ci sono arrivati molto tardi. Noi produttori siamo arrivati prima. Tutto è iniziato un po’ come una mossa di marketing. Penso che ora non sia più una questione del genere, oggi la sostenibilità è nel DNA di molte aziende.

Negli ultimi anni la ricerca sta lavorando moltissimo su materiali che sostituiscono la pelle. Crede che questo tipo id composti possa arrivare ad essere paragonabile o, almeno per ora, c’è ancora grande differenza?

Si tratta di un campo molto interessante. Noi stessi come Bonaudo contribuiamo a queste ricerche. E’ un’evoluzione inevitabile a cui non ci possiamo sottrarre. Ad oggi non esistono materiali che abbiano le stesse performance della pelle, ma non escludo che in futuro ci saranno. Al di là del fatto che poi, molti di questi progetti spacciati come green in realtà nei processi di sintetizzazione dei materiali erano tutto fuor che sostenibili. Di per se l’utilizzo della pelle di scarto della produzione alimentare è molto più sostenibile rispetto a quello di pelle sintetica.

A proposito di pelle sintetica si fa molta confusione tra finta pelle, ecopelle e altre terminologie. Quali sono le definizioni corrette?

C’è un decreto legge che definisce tutto ciò. E’ stato regolamentato che il termine eco pelle può essere usato solo per definire prodotti di pelletteria che derivano dagli scarti della produzione animale. Tutto ciò che è sintetico non può essere chiamato ecopelle.

Che consiglio darebbe ad un giovane che vuole approcciare al mondo imprenditoriale?

E’ il cambiamento la chiave di ogni progetto ben riuscito. Motivo per cui consiglio di rimanere sempre molto aperti mentalmente, non farsi spaventare dalle rivoluzioni e di accogliere sempre il nuovo altrimenti si rimane indietro.

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Questi ultimi due anni sono stati segnati da tante innovazioni in campo moda. Una cosa divertente che abbiamo visto più e più volte sono le borse non borse. Balenciaga ce ne ha proposta una a forma di scarpa solo pochi giorni fa. Sarah Jessica Parker invece ne indossava una a forma di piccione, firmata JW Anderson, in uno degli ultimi episodi di And Just Like That. E parlando di animali, c’è qualcuno che è da anni che si diverte a farli diventare borse: Loewe.

Loewe infatti è da circa 10 anni che si diletta nel portare in vita, sotto forma di clutch, diversi animali.

Loewe viene fondata nel 1846 come collettivo di artigiani pellettieri e l’artigianato tutt’oggi resta il focus principale della maison. I mastri artigiani del marchio continuano ad utilizzare le tecniche tradizionali adattandole alle nuove tecnologie e rivisitando costantemente il rapporto fra forma e materiale per dare vita a creazione destinate al “per sempre”.

La qualità è alta e così anche la creatività. E’ proprio quest’ultima che dà a Loewe un posto speciale nel nostro cuore.

Nell’inverno 2016 trovavamo, su rubriche dedicate alle borse, una Loewe a forma di panda in primo piano. Già ai tempi la panda bag si aggiungeva alla linea di animali in pelle realizzati dal brand e veniva definito l’accessorio funny per i look della stagione. Il modello, già allora, veniva costruito utilizzando le stesse tecniche antiche di adesso. (Capito il gioco di parole?) Attraverso ingegnosi cartamodelli la borsa si trasformava in una panda bag tridimensionale utilizzando un solo pezzo di pelle con cuciture essenziali.

Un anno prima si aggiungeva allo zoo di Loewe un elefante. Con otto ore di lavorazione segnò vendite record in tutto il mondo. Indossata da tutte le fashion influencer più famose del tempo, era disponibile in cinque versioni: rosa, nero, arancione, giallo e color cuoio. La più gettonata fu la rosa. Buongustai! La borsa elefante è stata poi prodotta in tantissime diverse varianti: dalla borsa cestino a motivi all-over la pelle.

In questo 2023 abbiamo avuto la borsa a forma di coniglio, dedicata all’anno cinese.

Un’altro animale disponibile per l’adozione, firmato Loewe, è il lemure. Con una pochette in shearling e un prezzo meno invitante di 1.400euro. Ma ancora: una balena totalmente in pelle.

Poi una balena totalmente in pelle, con zip e tracolla.

L’ultima new entry è un pinguino. La borsa è realizzata in classica pelle di vitello e l’unico spazio utilizzabile come effettivamente una borsa è la pancia del tenero animale, il becco e le zampe sono puramente estetiche, ma ci piace proprio così. Presenta poi una chiusura a zip, come tutte le altre borse, e una tracolla staccabile.

Gli animali poi non si sono fermati alle borse. Li ritroviamo sotto forma di porta airtag astice, marsupio pesce, graziosa pochette cookie tartaruga. Sono tantissime le possibilità.

La direzione creativa è in mano a Jonathan Anderson.

Ammetto di avervelo omesso raccontando della borsa piccione. Forse questo vi aiuterà ad unire i puntini.

La tradizione delle borse divertenti è quindi diventata a tutti gli effetti una ricorrenza per Loewe, anniversario che ci piace e che festeggiamo volentieri. Sulla qualità c’è poco da dire, anche i bambini sanno che se è firmato Loewe è di alto livello.

Ripercorrendo gli animali di un qualsiasi libro per bambini, chi vi aspettate di vedere in passerella? Jonathan, per caso accetti richieste? Io comprerei volentieri un bel gatto…volevo dire, adotterei! Ah come? È gia stata fatta?!

Beh, ma allora non manca più nessuno, solo non si vedono i due liocorni…

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