Seeing the increasing demand for alternative products, more and more luxury brands are shifting towards ethical and cruelty-free options. However, most of them are still made of plastic and not as environmentally clean as advertised, and what’s even more concerning is that media rarely investigates the real composition of the so-called vegan leather. Therefore, I’ll try to bring some light to the argument.

Even though genuine leather can last decades (I think we all have either a bag or a fur coat from our grandma’s closet) and still has the best softness and tactile quality that synthetic or plant-based alternatives struggle to recreate, it is the final result of a painful production chain that leaves real victims behind. In theory, but not always in practice, hides used for leather industry should come from animals already killed for food. However, evidence shows that things are far more complex than they seem. There isn’t a common worldwide certification system, meaning that leather traceability is almost impossible to guarantee, especially when it comes from regions with weak regulations.

Moreover, contrary to popular belief, real leather is not biodegradable due to the several chemicals used during tanning, which not only harm the environment, but also expose workers to toxic substances, forcing them to live and work in unhealthy conditions.

As an answer to the growing environmental awareness, in the early 90s eco-leather was created to minimize its footprint by introducing more sustainable tanning processes. So, just to make it clear, eco-leather is still animal sourced. I’ve seen many on the internet – and also some of my friends – confuse it with an artificial or plant-based product and believe that they were making an environmentally friendly choice. Which is only partially true.
With advancements in technology, what is commonly known as vegan leather was introduced into the market and immediately became the target of criticism, as it’s often produced with plastic polymers, such as polyurethane and polyvinyl chloride. Since they’re derived from petroleum and release microplastics into the environment, they’re highly polluting materials.

Yet, don’t lose hope! Many sustainable (for real this time) materials are being used: plant waste or renewable resources like mushroom roots (MyLO), pineapple leaf fibers (Piñatex) and nopal cactus or prickly pear (Desserto).
To sum up, the real problem isn’t really vegan leather vs. animal leather. But rather, the industry’s persistent use of greenwashing, which leads the public to believe that all vegan leathers have no environmental consequences.
So, what should we do? There could be many answers: buy second-hand animal leather, fully plant-based leather or the one made from recycled plastic… the choice is yours!


PELLE TRADIZIONALE O PELLE VEGANA, QUESTO E’ IL DILEMMA

Da Amleto di William Shakespeare al dilemma odierno: la pelle vegana è davvero migliore rispetto a quella animale? Una domanda che anima intere generazioni. Se da un lato i Baby Boomer preferiscono una scelta tradizionale per l’essere praticamente eterna e il maggiore comfort, dall’altro i Millennial e la Generazione Z lottano per avere materiali più sostenibili, realizzati senza che gli animali siano coinvolti.

Vista la crescente domanda da parte dei consumatori di prodotti alternativi, sempre più brand di lusso stanno cercando di prendere scelte più etiche e cruelty-free. Purtroppo però, la maggior parte di questi prodotti è ancora realizzata in plastica e, quindi, non è così ecologica come promesso. Ciò che è ancora più preoccupante è che i media raramente mettono in luce la vera composizione della cosiddetta pelle vegana. Cercherò di fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

Nonostante la pelle vera possa durare decenni (credo che tutti abbiamo una borsa o una pelliccia rubata dall’armadio della nonna) e abbia ancora una morbidezza nettamente superiore rispetto alle alternative sintetiche o vegetali, è pur sempre il risultato finale di una catena di produzione che lascia dietro di sé vere e proprie vittime. In teoria, ma non sempre in pratica, lei pelli utilizzate per l’industria del cuoio dovrebbero provenire da animali già uccisi per la loro carne. Tuttavia, le cose sono più complesse di quanto sembrano. Ancora oggi non esiste un sistema di controllo e certificazione comune a livello mondiale. La tracciabilità del cuoio è quindi molto difficile da garantire, specialmente se proviene dai Paesi con normative poco severe a riguardo.

Inoltre, diversamente da quanto si crede, la vera pelle non è biodegradabile, a causa delle numerose sostanze chimiche usate durante la concia. Non solo danneggiano l’ambiente, ma anche i lavoratori, costretti a vivere e lavorare in condizioni malsane a stretto contatto con sostanze tossiche.

Data la crescente sensibilità ambientale, durante gli anni ’90 è stata creata l’eco-pelle, con la quale sono stati introdotti metodi di concia più sostenibili tentando di ridurre l’impatto ambientale. Giusto per chiarire, l’eco-pelle è di origine animale. Ho visto molte persone su internet – e anche diversi miei amici – confonderla con un prodotto artificiale o vegetale, e credere di fare una scelta completamente rispettosa dell’ambiente. Il che è vero solo in parte.
Con i progressi della tecnologia, è stata introdotta sul mercato la pelle vegana ed è subito diventata oggetto di critiche, perché spesso è prodotta con polimeri plastici, come il poliuretano e il cloruro di polivinile. Siccome derivano dal petrolio e rilasciano microplastiche nell’ambiente, sono materiali altamente inquinanti.

Ma non dovete perdere la speranza! Esistono anche molte altre scelte più sostenibili (per davvero): alcuni brand utilizzano risorse rinnovabili o scarti vegetali come le radici dei funghi (MyLO), le fibre delle foglie di ananas (Piñatex) e il cactus nopal, o fico d’India (Desserto).
Per riassumere il dibattito, il vero problema non è tanto pelle vegana vs. pelle animale. Ma piuttosto, il continuo ricorso al greenwashing da parte dell’industria, che induce il pubblico a credere che tutte le pelli vegane non abbiano conseguenze ambientali.
Perciò, cosa dovremmo fare? Le risposte sono diverse: potremmo acquistare capi second-hand in vera pelle oppure in materiali completamente vegetali o ricavati dalla plastica riciclata… a voi la scelta!

Articolo a cura di Stella Biasucci

Foto: Pinterest

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Al giorno d’oggi si può scegliere se vestire accessori e capi in vera pelle od optare per soluzioni vegane, come l’ecopelle e altre alternative più o meno sostenibili a livello ambientale.

Non tutto ciò che è vegan è però è sostenibile, tanto che la pelle animale è ancora il materiale migliore da utilizzare. Se non usassimo gli scarti dell’industria animale, provocheremmo gravi problemi di inquinamento, dato che le pelli, ottenute in grandi quantità, devono essere smaltite in modalità molto precise. 

Il mondo però per fortuna si evolve, e pian piano trova alternative all’utilizzo degli animali nella realizzazione dei prodotti di moda e design.

Negli ultimi anni si sente molto parlare di pelle vegana di vario genere, ma ci sono alcune start up che hanno avuto idee innovative e cruelty free, come ad esempio il progetto Desserto, che usa come materiale di base i cactus, Vegea, che usa gli scarti dell’industria vitivinicola, AppleSkin, Malai e altri brand che utilizzano diversi materiali vegani di origine vegetale.

Di seguito due di questi brand innovativi e cruelty free.

Desserto

Il progetto che nasce in Messico dalle menti di Adrián López Velarde e Marte Cázarez, che dopo varie esperienze nel mondo della moda, decidono di creare un prodotto sostenibile e di qualità: una pelle vegana ricavata dal cactus, una pianta che abbonda in Messico, loro Paese di origine. Il brand nasce nel 2019 e nel giro di solo un anno raggiunge il successo a livello mondiale, ponendosi tra le migliori start up di moda sostenibili.

Il tipo di cactus più usato è il Cactus Nopal, conosciuto anche come Fico d’India. Questa pianta cresce naturalmente in abbondanza nello stato del Zacatecas, dove viene coltivato e trattato per realizzare la famosa pelle vegana del marchioDesserto. È una lavorazione quasi al 100% sostenibile, visto che solo alcune tipologie di pelle contengono componenti in pvc e microplastiche, motivo per cui, al momento non può essere definita come moda circolare.

Per la realizzazione degli accessori di moda e di design vengono raccolte solo le foglie mature, in modo da non danneggiare le piante e permettere loro di rigenerarsi.

Le piantagioni di cactus sono organiche e alimentate solamente con acqua piovana. Il raccolto avviene circa ogni 8 mesi e le foglie vengono lasciateessiccare al sole per 3 giorni, fino al raggiungimento di un livello ottimale di umidità. Una volta essiccate, vengono scartate le parti non idonee alla lavorazione, ma molto richieste nell’industria alimentare messicana, con il risultato che nessuna parte delle foglie viene buttata.

Vegea

È un brand italiano fondato nel 2016 da Giampiero Tessitore e il suo socio Francesco Merlino, con sede a Rovereto. Il nome deriva dalla combinazione di Veg (vegetale) e Gea (la madre Terra).

Il tessuto vegetale si ottiene dalla vinaccia: il residuo della vinificazione costituito da bucce e semi di uva. Vegea recupera il materiale dagli scarti della produzione del vino riciclate e polimeri biologici. Utilizza un alto contenuto di materiale organico, che corrisponde circa al 90%, mentre il restante è composto da poliuretano.

Con almeno dieci litri di vino, infatti, si producono 2,5 chilogrammi di vinaccia che consentono di produrre un metro quadro di Vegea.

Uno dei punti di forza di questa pelle vegana è che ha una texture molto simile alla vera pelle, dettaglio che ha attirato subito l’attenzione di stilisti e designer, tra cui Tiziano Guardini e il team di Bentley, che ha scelto Vegea per realizzare gli interni di alcune auto.

Recentemente Vegea sta lavorando anche a un nuovo progetto che consiste nelle realizzazione di filati tratti dalla potatura stessa delle viti.

Trovare prodotti sostenibili, ma avere innanzitutto uno stile di vita sostenibile è fondamentale per preservare il pianeta su cui viviamo, perché al momento, il pianeta B non esiste. Riducendo l’assunzione di carne riduciamo gli sprechi alimentari e lo smaltimento della pelle e di altri materiali organici, contribuendo anche alla diminuzione di inquinamento, perché sì, il settore dell’allevamento è tra i più inquinanti del pianeta.

Fonti: Progetto Bio; Desserto; LifeGate; La Stampa; Recover Web

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