Se si ascolta il rumore che circonda Milano Cortina 2026, si scopre una verità scomoda: non è il suono degli sci sulla neve. È quello dei loghi che si moltiplicano, delle collaborazioni che si accavallano, delle capsule collection che arrivano prima ancora delle gare.

Dell’Olimpiade, oggi, si parla poco come evento sportivo. Se ne parla moltissimo come fenomeno culturale, commerciale, visivo. E soprattutto come territorio di conquista per la moda.

L’Olimpiade non è ancora iniziata, eppure è già ovunque: nelle sneaker, nelle giacche tecniche, nei concept store, nelle Fashion Week, nei comunicati che raccontano più il design che la competizione. È un’Olimpiade che ha deciso di vestirsi prima ancora di mettersi in forma.

Per Milano Cortina lo sport sta diventando un pretesto

Non è una critica, è una constatazione.
Lo sport, in questa narrazione, è diventato il pretesto più elegante per parlare d’altro: identità, lifestyle, appartenenza, desiderio. Il corpo dell’atleta non è più solo corpo performante, ma superficie simbolica. La montagna non è più solo altitudine, ma immaginario condiviso.

Salomon lo ha capito con lucidità chirurgica. La XT-6 GORE-TEX Milano Cortina 2026 non nasce per stupire, ma per affermare una posizione precisa: l’abbigliamento tecnico non deve più scegliere tra funzione e stile. Può, e deve, essere entrambe le cose. La sneaker, nata per il trail, diventata oggetto urbano, si carica del logo olimpico come di un sigillo culturale. Non racconta una gara, racconta un’epoca 

È lo stesso percorso che Salomon aveva già intrapreso con Maison Margiela: la montagna riletta attraverso il concettuale, la performance trasformata in pensiero. Qui lo sport non è mai fine a se stesso. È materia prima.

Armani e l’identità che non ha bisogno di rumore

In questo panorama iper-stimolato, Giorgio Armani resta un caso a parte. Le sue divise olimpiche non inseguono la tendenza, non cercano l’effetto virale. Sono una lezione di continuità. Armani veste l’Italia come si veste un’idea: con rigore, misura, controllo.
Mentre tutto intorno si parla di drop, capsule, collaborazioni, Armani ricorda che lo stile può ancora essere una forma di disciplina. E che l’eleganza, nello sport come nella moda, è spesso la scelta più radicale.

Starbucks e la sponsorizzazione che diventa cultura

Poi ci sono i casi più interessanti: quelli in cui la sponsorizzazione smette di essere visibile e diventa struttura narrativa. Starbucks, con The House of Coffee, non si limita a “presidiare” Milano Cortina: la interpreta.

Alla Reserve Roastery di Milano, lo sport entra in scena attraverso il design, l’arte, la collaborazione. Con Sarah Andelman alla direzione creativa, Lucas Zanotto alle grafiche e partner come K-Way, Nordica e Poldo Dog Couture, nasce un ecosistema che ha poco di sportivo in senso stretto e moltissimo di culturale. Sci, giacche, accessori diventano oggetti di racconto, non strumenti di gara.

Qui l’Olimpiade non è mai nominata come competizione. È evocata come atmosfera. Come mood. Come scusa perfetta per parlare di Milano, creatività, comunità.

Moncler e il lessico della montagna

E poi c’è Moncler, che non ha bisogno di presentazioni né di pretesti. La montagna è il suo vocabolario originario. Il piumino, da capo funzionale, è diventato nel tempo un simbolo globale. Con Milano Cortina, Moncler non cambia linguaggio: lo consolida. Dimostra che quando l’identità è chiara, non serve rincorrere l’evento. Basta abitarlo.

Il punto è questo

Milano Cortina 2026 non è raccontata come una sfida sportiva.
È raccontata come un grande esercizio di stile collettivo.

Si parla di sponsor, di moda, di collaborazioni, di edizioni speciali. Di chi veste chi, di quali brand ci saranno, di quali oggetti resteranno. Le medaglie verranno dopo. Forse.

Ma forse è proprio questo il segno dei tempi: lo sport non è più solo competizione, è palcoscenico. E chi sale su quel palcoscenico non corre soltanto. Comunica. Prende posizione. Costruisce potere simbolico.

Non chiamatela Olimpiade, allora.
Chiamatela per quello che è già diventata: un racconto di moda, identità e influenza globale, con la neve come scenografia.

Photocredits: Salomon press kit, Starbucks x Nordica e K Way Es_pr press kit, Pinterest

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La lunga partnership di MM6 e Salomon

MM6 e Salomon sono due grandi marchi che dal 2022 collaborano e sorprendono la loro clientela con il loro design tecnico ed estetica contemporanea. Per la collezione Autunno Inverno 2025 offrono un guardaroba contemporaneo che si adatta alla vita quotidiana e alle attività outdoor.

La collaborazione tra MM6 e Salomon porta l’outdoor nella vita di tutti i giorni e cerca di reinventare il guardaroba unisex e ridisegnare i confini tra performance e moda. Capi reversibili, piumini e sneakers realizzati con materiali tecnici, forme modulari e dettagli distintivi che creano capi versatili tra città e outdoor. Le tonalità scelte per questi capi sono il Deep Black, un nero deciso e profondo; Abbey Stone, un grigio ghiaccio spento e Oatmeal Heather, un beige avena chiaro e molto leggero.

Gli articoli che diventeranno indispensabili quest’autunno

Waterproof Down Parka

La capsule prevede articoli limitati disponibili da oggi, 16 ottobre, online sul sito di Salomon e l’e-commerce di MM6 e fisicamente presso retailer selezionati. Il cuore della collezione è la Waterproof Down Parka. L’estetica contemporanea di MM6 viene combinata con l’expertise outdoor di Salomon creando una giacca imbottita in piuma e completamente impermeabile. Il parka ha le cuciture nastrate, il cappuccio regolabile e le tasche allungate con doppia cerniera. Nel retro, sopra i due loghi, la classica e distintiva cucitura di MM6.

Reversible Insulated

Gioca la dualità con la giacca Reversible Insulated che nasconde due anime e due forme di utilizzo in un capo. Un lato si presenta trapuntato mentre l’altro è liscio e minimal con i loghi sulla schiena. Ispirata alle felpe con cappuccio, ha una tasca a marsupio che la rende ancora più efficiente e versatile come capo. Il doppio uso della giacca rappresenta un’idea di sostenibilità e permette di indossarla parecchie volte usufruendo della sua durabilità e praticità.

Motomesh LS e i Motomesh Pants

I due articoli più iconici della capsule che fonde l’heritage sportivo e il design tecnico. La Motomesh LS è una felpa che rivisita il classico crewneck degli anni 2000 a maniche lunghe e vestibilità oversize. Nello stesso tessuto elasticizzato vengono fatti i Motomesh Pants, i classici pantaloni della “tuta” realizzati a gamba larga giocando con il suo volume e silhouette.

High Neck

Per completare la linea d’abbigliamento della capsule, il High Neck. Un pile caldo e traspirante con il collo alto e ampio. Questa decisione stilistica si aggiunge ancora al concetto di praticità e comfort, il suo carattere distintivo lo fa spiccare senza volgarità. Viene comunque riconosciuto subito per la presenza di entrambi i loghi incisi nel fronte del pile.

XT-MM6 e ACS PRO

Non è la prima volta che MM6 riversiona le XT iconiche di Salomon e, questa volta, anziché renderle Mary Janes, rialza la loro suola e aggiunge delle curve innovative e a contrasto. Sono disponibili in off-white con dettagli neri, nere con tocchi argento oppure nere con rosso. Le sneakers ACS PRO si propongono in bianco con sfumature grigie oppure in giallo e nero con il classico logo del brand francese sulla linguetta.

Questa collezione gioca con i tocchi discreti che la rendono immediatamente riconoscibile. Questa è l’essenza attuale dei due brand. Dalla cucitura dell’etichetta MM6 al design delle sneakers e il Quicklace^TM di Salomon. Entrambi i brand si fusionano per una capsule molto più minimal di quelle presentate in precedenza. Sono confortevoli e non riducono o impediscono i movimenti, ovvero, sono perfetti per la quotidianità.

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La terza giornata della Milano Fashion Week F/W 2025 inizia con un romanticismo boho più sensuale che mai. Sto parlando di Blumarine che quest’anno vede alla guida del team creativo David Koma, entrato dopo una imprevista e rapida uscita di Walter Chiapponi. Di origini georgiane, David ha una visione e una sensibilità stilistica che volgono verso un’impetuosa femminilità. David Koma per ben cinque anni guida la direzione artistica di Thierry Mugler, a Parigi. Anche grazie a questa esperienza si va a definire la sua firma, attraente, iper-femminile e affascinante.

David a Blumarine riporta il marchio verso una donna sensuale e misteriosa, ma moderna.

Se le ultime collezioni portavano in passerella l’estetica di una donna sognatrice, molto legata al mondo anni Duemila, ora la sensazione è totalmente diversa. Un set asettico, con vasi di fiori neri, il tutto immerso in una foschia spessa. C’è chi parla di un netto contrasto che segna l’inizio di una nuova era. Un’era in cui il romanticismo è sempre protagonista, ma diventa quasi cupo, decisamente più misterioso.

I capi che arrivano sono sensuali, affascinanti. Le lunghezza variano e si mischiano tra di loro così come le vestibilità, che dapprima sono aderenti e poi morbide con capi morbidi e trasparenti, spesso in pizzo. Mi arriva uno stile boho molto glamour e più deciso. Che non vuole perdere la sua frivolezza, ma non si lascia andare completamente. In alcuni capi si respira un certo rigore, nelle linee e nelle texture che su alcuni capi riportano fiori, inseriti geometricamente sui capi, evitando la confusione di una stampa continua. In alcuni casi gli stessi diventano appliquè, riportandoci al tono romantico della collezione.

Sfila una donna grintosa, poi una romantica, ma che non si sbottona, entrambe sono glamour e femminili.

La sensualità si manifesta con le trasparenze, il pizzo e i merletti. La scuola Mugler si respira con alcuni capi fatti a corpetto, geometrici, ma non eccessivamente definiti. Presente il pelo, un’accenno di denim, la pelle e l’”allacciato” sia sui capi che sugli accessori. I colori sono nero, rosso e bianco. Decisi. Quando è total black e quando è total red. David con le trasparenze e il suo romanticismo femminile e rigoroso, riporta il marchio alle sue origini. Glamour e audace, ci piace.

Ma David Koma non è l’unica novità di oggi, a sfilare per la prima volta alla Milano Fashion Week c’è Francesco Murano.

Semifinalista al LVMH Prize 2025, raccontava di creare figure piene di contrasti. Ha mantenuto la promessa anche in occasione della collezione presentata in passerella. Ha raccontato di essere partito dal concetto di equilibrio interiore, cercando di concretizzarlo attraverso i suoi capi e le simmetrie. Simmetrie con cui Francesco ha già lavorato.

Il tema della collezione, racconta Francesco, è quello di ritrovare il baricentro. Lo dimostra giocando con le figure, provando a dare all’osservatore “la sensazione di stare guardando una scultura o un quadro”. Le diverse lunghezze sono riuscite a dare benissimo questa idee. Capi puliti, minimali, ma che con i giusti giochi di simmetrie ha dato vita a una collezione trasformista, portando in passerella adatto a davvero qualsiasi occasione.

I contrasti dei materiali, come tra la pelle e i tessuti più leggeri e trasparenti, mostrano una donna decisa e molto elegante.

I colori sono principalmente il nero e il bianco. Unica eccezione un tocco di marrone e antracite. Le trasparenze, che si muovono e si spostano sui corpi, ci riportano all’intento di Francesco: impersonare quadri e sculture con i suoi capi. Linee morbide che scendono lungo il corpo o stringono la vita e i fianchi delle modelle senza mostrare nessuno sforzo. Veri e propri drappeggi sinuosi che da una spalla all’altra scolpiscono le silhouette.

MM6, invece, conclude la terza giornata di Milano Fashion Week con una donna sempre “minimal”, ma esagerata nelle forme e con vivaci riferimenti alla cultura club degli anni ‘90.

Spalle esagerate, sovrapposizioni di materiali, sono elementi unici che rendono MM6 Maison Margiela lo “spin-off” più iconico che ci sia. L’anonimato del team creativo permette di focalizzarsi solo sui capi e il loro design, e così facciamo. La collezione reinterpreta elementi classici del guardaroba maschile dandogli vita e forme nuove. I materiali ritornano in primo piano con mimetizzazioni camaleontiche ed emulazioni davvero ben riuscite. Un esempio è il lino gommato che diventa una finta pelle nera.

Attraverso i capi e le loro peculiarità si fa omaggio allo stile meticolosamente curato di Miles Davis, leggenda del jazz.

Entriamo in un mondo fatto di trasformazioni. Una casa degli specchi, un qualcosa che è, ma non è davvero. I tagli sono geometrici, ovviamente, ma spesso irregolari. Un minimalismo estroverso, simpatico, giocoso. La palette colori è inutile dirlo, ma è principalmente sul nero. Abbiamo poi toni sul marrone, sul grigio e un tocco di turchese.

Accessori come guanti lunghi fino al gomito e occhiali particolarmente futuristici (ma neanche troppo essendo ripresi dalla S/S 2008 del brand) concludono lo show delle trasformazioni. Uno show dove erano tantissimi gli omaggi fatti alle scorse collezioni del marchio, all’heritage margiela.

E si conclude così anche la terza giornata di Milano Fashion Week F/W 2025. Le donne che sono passate in passerella oggi erano molto spesso vestiti di capi minimal, semplici solo in apparenza. Spesso romantiche, ma sopratutto glamour e grintose. Un’interessante evoluzione della tendenza keep it simple che abbiamo vissuto nelle ultime stagioni e per le strade di Milano, un minimale che si sposta verso la sua versione più romantica.

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