Dal fashion design alla fotografia, fino al cinema e al sound design: il nuovo progetto di Levi’s e Afro Fashion Association trasforma il denim in un linguaggio culturale e porta alla ribalta una nuova generazione di talenti creativi.

I tessuti che seguono le tendenze sono vari, tanti, e poi c’è il denim, che le attraversa tutte.

Nato come uniforme da lavoro, trasformato in simbolo di ribellione, adottato dalle sottoculture e successivamente elevato a pilastro del lusso contemporaneo, il denim continua a raccontare storie che vanno ben oltre il guardaroba. È proprio da questa consapevolezza che nasce Voices of Denim, il nuovo progetto sviluppato da Levi’s e Afro Fashion Association, che riunisce 30 creativi emergenti BIPOC in un percorso annuale dedicato a moda, arte, fotografia, cinema e cultura contemporanea.

L’iniziativa culminerà durante la Milano Fashion Week di settembre 2026, quando una mostra immersiva aperta al pubblico presenterà il risultato di un anno di ricerca, sperimentazione e collaborazione interdisciplinare. Ma sarebbe riduttivo definire Voices of Denim una semplice piattaforma dedicata ai giovani talenti. Il progetto nasce infatti con l’obiettivo di esplorare il denim come linguaggio culturale vivo, capace di raccontare identità, memoria collettiva, appartenenza e trasformazione sociale.

Cos’è Voices of Denim, il nuovo progetto di Levi’s e Afro Fashion Association

Presentato a Milano, Voices of Denim rappresenta un nuovo modello di collaborazione tra industria della moda e produzione culturale. Il programma coinvolge professionisti provenienti da discipline diverse (fashion design, fotografia, arti visive, styling, sound design, cinema e scrittura) chiamati a reinterpretare l’eredità creativa di Levi’s attraverso prospettive contemporanee e nuove sensibilità culturali.

La struttura del progetto si sviluppa attraverso diverse fasi di mentorship, ricerca e produzione creativa. Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di costruire un ecosistema in cui le nuove generazioni possano accedere a competenze, relazioni e opportunità professionali spesso difficili da raggiungere.

Un approccio che riflette una delle trasformazioni più interessanti del fashion system contemporaneo: la moda non è più soltanto un prodotto da consumare, ma un terreno di confronto culturale dove identità, rappresentazione e creatività diventano parte della stessa conversazione.

I 30 creativi che porteranno il denim alla Milano Fashion Week 2026

I trenta partecipanti selezionati provengono da background geografici e professionali differenti. Tra loro figurano fashion designer, fotografi, artisti, stylist, videomaker, sound designer e storyteller che operano tra Italia, Africa, Sud America, Asia e Medio Oriente.

Dieci designer realizzeranno altrettanti look manifesto utilizzando materiali deadstock Levi’s, mentre gli altri creativi contribuiranno alla costruzione dell’universo narrativo del progetto attraverso immagini, produzioni editoriali, installazioni, contenuti audiovisivi e paesaggi sonori. Il risultato sarà una riflessione collettiva sul ruolo del denim nella cultura contemporanea e sulla sua capacità di attraversare generazioni, comunità e linguaggi differenti.

Ad accompagnare il percorso saranno alcune figure di riferimento del panorama creativo internazionale. Tra i mentor coinvolti figurano Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, Edward Buchanan, Tamu McPherson, Walter D’Aprile, Michelle Francine Ngonmo e membri del team design di Levi’s, tra cui Cara Fenu e Paul Dillinger.

Perché il denim continua a essere il linguaggio universale della moda

In un momento storico in cui il settore della moda è chiamato a confrontarsi con temi come inclusione, rappresentazione e accesso alle opportunità creative, Voices of Denim sceglie di partire da uno degli oggetti più democratici del guardaroba contemporaneo.

Da oltre 150 anni il denim accompagna cambiamenti sociali, movimenti culturali e trasformazioni generazionali. Oggi Levi’s sceglie di utilizzare questo patrimonio come punto di partenza per un dialogo che guarda al futuro, mettendo al centro nuove voci e nuove prospettive.

Il progetto sviluppato insieme ad Afro Fashion Association supera infatti il tradizionale concetto di collaborazione tra brand e creativi. L’obiettivo è costruire uno spazio in cui la creatività possa diventare strumento di crescita collettiva, scambio culturale e innovazione.

Una visione che appare particolarmente significativa in un periodo in cui il valore della moda non si misura soltanto attraverso le collezioni, ma anche attraverso la capacità di generare conversazioni, costruire comunità e amplificare narrazioni spesso rimaste ai margini.

Una mostra aperta alla città di Milano

Il percorso si concluderà il 23 settembre 2026 con l’inaugurazione di una mostra immersiva presso Casa degli Artisti, durante la Milano Fashion Week. Curata da Jordan Anderson e supportata da Camera Nazionale della Moda Italiana, l’esposizione sarà aperta gratuitamente al pubblico per due settimane.

Denim, immagini, suono, installazioni e storytelling si intrecceranno in un racconto collettivo che parla di identità, appartenenza e nuove forme di espressione creativa.

Probabilmente il segreto del denim è sempre stato questo: cambiare continuamente forma senza perdere la propria voce. E oggi, grazie a una nuova generazione di creativi, quella voce sembra avere ancora molto da raccontare.

Photocredits: press kit NEGRI FIRMAN PR & COMMUNICATION

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Un errore perfetto

Il denim che non ti aspetti

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Milano, 1984, nasce uno dei brand più iconici per lo street-style e le culture giovanili: viene fondato John Richmond. Il brand conosce il suo picco di fama negli anni 2000 soprattutto grazie alle sue trasgressive campagne pubblicitarie. Poi nel 2004 esce una collezione streetwear rivolta soprattutto ai giovani con jeans a vita bassa e la scritta “Rich” stampata sul retro, fu subito successo.

John Richmond è diventato un’icona della moda internazionale con i suoi capi rock e il suo stile street-chic.

Richmond è da sempre sinonimo di ribellione e coraggio. Con la sua moda veicola un messaggio potente assieme a una visione fresca e che punta a un target giovane e sopratutto anticonformista.

Conosciuto per il suo stile dall’ispirazione rock e dall’attitude tagliente, il brand adesso punta tutto sul suo heritage iconico dando inizio a un nuovo capitolo della sua storia.

Nasce il progetto “MAKE IT RICH” che promuove la creatività e l’espressione di sé stessi.

Al centro del progetto c’è il denim Richmond, un simbolo che definisce l’identità del brand e simbolo della moda anni Novanta e Duemila. Oggi il marchio reinventa la sua eredità con una svolta moderna. La storia che ne esce attira la nuova generazione abbracciandone il coraggio e lo spirito ribelle. Il progetto mescola la creatività artistica coinvolgendo il cliente.

Al progetto ”MAKE IT RICH” partecipano diversi artisti come Davida Vavalà, Agata Panucci e LRP Laboratorio Riciclo Pelle, forte realtà fashion che sta sempre più crescendo. Il progetto invita questi talenti a reinterpretare il logo “Rich” usando qualsiasi metodo creativo.

Utilizzando la pittura, la grafica, le toppe e il cucito, sono diversi i modi con cui gli artisti reinterpretano il logo iconico del brand.

Anche i clienti sono invitati a partecipare e lo fanno portando il loro personale jeans o scegliendo un denim dalla collezione John Richmond per farli customizzare.

Ogni customizzazione trasforma il logo “Rich” in un design personalizzato, facendo sì che, ancora una volta, ognuno possa esprimere se stesso attraverso il proprio jeans Richmond. Colori accesi, ricami intricati e appliqué unici: ce ne sono per tutti i gusti e Richmond li vuole scoprire tutti.

Il progetto ha debuttato durante la Milano Fashion Week e sarà presente come servizio in alcuni corner di customizzazione nel flagship store di Via Ponte Vetero. Nel negozio i clienti potranno trasformare il proprio jeans a proprio piacimento.

Ma le novità non finiscono qui e il progetto “MAKE IT RICH” sarà a breve disponibile online rendendo accessibile questo servizio a chiunque ne voglia usufruire.

Questo progetto, quindi, unisce l’iconica storia del brand da sempre legata all’espressione di sé stessi senza paura e con tanto coraggio. “MAKE IT RICH”, inoltre, unisce i clienti e gli artisti che insieme danno vita a una vera e propria opera di self-espression.

Pronti a customizzare i vostri jeans? Io personalmente sono già in fila.

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Certi amori fanno un giro immenso e poi ritornano, altri, invece, non se ne vanno mai. È il caso del denim su cui Marella scommette di nuovo.

Per la sua collezione FW24 è proprio il denim l’elemento da cui partire per creare look adatti a tutte le occasioni.

Attitude relaxed o eleganza casual, il brand italiano decide per dei modelli più rilassati e “abbinabili” in prospettiva di un guardaroba di tutti i giorni. Il jeans, che come tutti sappiamo è il capo più iconico e versatile che ci sia, viene presentato in tantissimi fit diversi. Tomboy, Wide leg, Marella non dimentica nessuno.

Anche per i giovani e gli attenti alla moda il brand ha la soluzione: il cargo, modello super di tendenza. In compagnia viene presentato anche il modello flared, per chi i jeans li ama più aderenti.

La tela workwear viene proposta in una serie di silhouette super femminili. Un esempio è la proposta d’abito con cintura, parte della linea semiaderente. Un altro modello è il bustier con struttura e scollatura a cuore, per chi gli anni ‘90 non li ha mai dimenticati.

I colori sono diversi e lo stesso vale per gli inserti e i dettagli presenti sui modelli. Questa molteplicità di versioni è in grado di mettere d’accordo tutti i gusti in ambito di vestibilità e abbinamenti. Elegante il logo presente sul back di alcuni modelli, in cuoio presenta un incisione molto delicata e accattivante.

Nell’aria di questa collezione aleggia una sensazione di spensieratezza e leggerezza.

I jeans, capi davvero adatti a qualsiasi occasione e personalità, si rafforzano di questa loro attitude cool assieme alla brand ambassador di questa collezione: Patricia Manfield.

Cantante e modella, viene fotografata in una serie di scatti rubati mentre vive la sua quotidianità a Los Angeles. Patricia, oltre ad essere il volto della campagna digitale Marella Denim, è anche l’autrice e la voce della soundtrack che accompagna il video di campagna.

Marella ci ricorda che un jeans è per tutti, e per tutto.

Il tessuto senza tempo viene interpretato dal brand come una vera e propria nuance di stagione, adatto a diventare total look. Assolutamente in piena tendenza, Marella ci consiglia di azzardare con dei look denim on denim. La capsule denim è acquistabile negli store del brand, e online, da luglio 2024.

Pronti a creare i miglior denim look della stagione?

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Matteo, a soli 21 anni hai deciso di aprire una realtà tutta tua, cosa ti ha ispirato?

Inizialmente realizzavo abiti per me stesso, il mio approccio alla moda è da autodidatta. Da solo ho imparato a cucire, ad usare la macchina ecc. Ho iniziato ad indossare questi jeans realizzati da me e ho visto che avevano un riscontro positivo dagli altri, mi sentivo rappresentato dai capi che creavo e allora ho pensato di ampliare il progetto.

Come definisci questo progetto? Lo possiamo definire un brand?

In realtà preferisco considerarlo un laboratorio di destrutturazione e ricostruzione. Io parto da deadstock e capi usati per dargli nuova vita con lo scopo di abbassare l’impatto ambientale dell’industria della moda, nel mio piccolo. 

Possiamo considerare quindi l’upcycling uno dei focus point del tuo laboratorio?

Assolutamente sì! Nell’ideazione del mio laboratorio ho voluto dare largo spazio alla sostenibilità e alla personalizzazione. Continuiamo a comprare capi e gettarli via dopo pochi utilizzi e questo è un peccato. Dovremmo imparare maggiormente a riutilizzare quello che abbiamo e questo è quanto cerco di fare.

I tuoi capi sono tutte creazioni uniche e personalizzate, come credi questo possa dare valore al tuo progetto?

Questo è quello che chiede la generazione z oggi e quello di cui io stesso ho bisogno. Distinguersi dalla massa, avere quel qualcosa in più che annienta l’omologazione. Da me questo è possibile, partendo da un capo che il cliente non usa più studiamo, insieme, una nuova customizzazione che lo rende unico e affine alla sua personalità. Si tratta di una collaborazione, un rapporto bilaterale.

Come mai utilizzi principalmente denim e da dove lo prendi?

Il denim è uno dei tessuti la cui realizzazione è estremamente dispendiosa per l’ambiente. Si stima che per produrre un paio di jeans si utilizzino circa 3800 litri d’acqua. Allora quello che mi riprometto di fare è cercare di dargli la vita il più longeva possibile. Il mio laboratorio, infatti, non produce denim, ma lo ricicla acquistandolo al chilo da stock second hand o invenduti. 

Il punto più alto della tua giovane carriera è stato sicuramente realizzare lo zaino per DrefGold per il concerto di Drillionaire. Raccontaci come è successo.

Si è trattato di un fatto abbastanza casuale in realtà. Un giorno, mentre facevo altre mille cose, ho pensato quanto sarebbe stato bello se un artista come DrefGold avesse indossato una mia creazione e allora ho deciso di scrivergli. Conoscendo il personaggio sapevo che gli sarebbe potuto piacere il mio stile. Ci siamo sentiti su Instagram e lui mi ha promesso che avrebbe fatto fare qualcosa di speciale a questo zaiono, senza dirmi cosa. Mai avrei pensato di vederlo su quel palco.

Quali emozioni hai provato?

Avrei voluto essere lì anche io. Un’emozione indescrivibile, vita vera direi. Il mio zaino su quel palco davanti a più di 15.000 persone…beh niente da aggiungere.

Ci sono altri artisti che ti piacerebbe vestire?

Certo che sì! E qualcuno ha già anche bussato alla porta, ma non rivelo nulla. Se devo dire un nome che proprio vorrei facesse parte del mio mondo non ho dubbi: Sfera Ebbasta

Lo zaino in questione ritrae un mostro che ricorre spesso nelle tue creazioni. Qual è l’alfabeto simbolico della tua moda?

E’ vero il tema dei mostri e delle corna ritorna molto spesso nelle mie creazioni. Anche il mio logo in realtà, che a prima vista può sembrare un semplice punto di domanda (in riferimento al mio cognome “Indovina”) porta con se una parte di questo mostro. Se spezzato infatti la parte superiore è la stilizzazione di una macchina da cucire mentre quella inferiore un corno del suddetto essere.

E quale significato ha questo mostro?

Significa tutto e niente. Si tratta di una figura che mi sento affine. Talvolta è il mostro del riciclo, altre il simbolo di una rabbia intrinseca verso un mondo che non mi rispecchia. Un simbolo di rivoluzione e resistenza di chi vuole cambiare le cose. 

Dove ti vedi nel futuro? Vorresti, per esempio, prendere parte a quel mondo della moda patinato degli eventi in fashion week?

Senza alcun tipo di ipocrisia certo che vorrei partecipare alle settimane della moda, anzi sto proprio lavorando ad una futura sfilata. Benché non veda così affine a me quel tipo di realtà mi piacerebbe poter avere quello spazio per portare qualcosa di mio, di nuovo senza la necessità di gareggiare con un sistema che non mi rispecchia.

Chi identifichi come tuoi maestri?

Io mi sento parte della cultura street e quindi non posso che ammirare chi ha permesso a questo tipo di realtà di entrare nella moda: Virgil Abloh. Il fautore di quel cortocircuito che permette di far entrare in contatto il mondo della moda con quello reale. Senza di lui molto di ciò che c’è oggi non esisterebbe.

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Poco tempo fa il brand italiano aveva parlato del suo progetto di riciclo del denim di scarto proveniente dalle proprie produzioni. Oggi torna a far parlare di sé con il suo programma DIESELOVES.

Il progetto è un programma a lungo termine che si rivolge a tutti i brand, specialmente i competitor di Diesel.

Mossa interessante, no? Quello che Diesel chiede nel suo progetto è di condividere materiali, processi produttivi e risorse creative, per promuovere assieme il cambiamento. Questa idea di collaborazione nasce soprattutto per affrontare uno dei temi sempre caldo della moda: la sovrapproduzione.

Il settore tessile e la moda risultano responsabili del quasi 10% delle emissioni globali di gas serra, oltre che a tonnellate su tonnellate di fashion discariche contenenti abiti, fondamentalmente di scarto, delle produzioni fast fashion. Nel 2022 si parlava di 17 milioni di tonnellate di tessuti prodotti in tutto il mondo in un anno intero, immaginare quanto siano gravi i dati nel 2023 non è difficile, soprattutto considerato che il settore quest’anno è sempre stato in crescita.

Diesel vuole mettere a disposizione il suo stock invenduto lasciando i capi in mano a un team creativo comune e chiamando un brand partner per invitarlo ad unirsi.

Tutto questo Diesel lo farà per ogni collezione in uscita. Quello che ne uscirà sarà una capsule in edizione limitata realizzata con materiali già disponibili, senza andare a crearne di nuovi inquinando e sprecando tantissime risorse.

I capi risultato del progetto saranno un 50/50 tra Diesel e il marchio che si unirà a lui, diverso per ogni collezione.

Il primo partner di DIESELOVES é Lee.

Sono stati creati dei jeans metà Diesel e metà Lee, letteralmente, con un brand in avanti e uno posteriore.

Il denim, punto comune per entrambi, è realizzato con, appunto, gli stock invenduti di entrambi. La collezione completa sarà poi disponibile da marzo 2024, i primi pezzi usciti in anteprima sono tutti già sold-out. Un successone, sembrerebbe!

Oltre a questo aiuto alla sostenibilità, Diesel devolverà poi tutti i profitti all’UNCHR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, attraverso la OTB Foundation, organizzazione filantropica della società.

Diesel sul sito poi espone il suo invito parlando direttamente ai brand sottolineando che non è necessario che siano specializzati nel denim, inoltrando la partecipazione a tutti i competitor.

Se ci fosse un Oscar alla sostenibilità Diesel ne avrebbe già presi almeno un paio. Un bel giro di applausi a Glenn Martens e ad Andrea Rossi che quest’anno si stanno davvero impegnando nel creare un futuro migliore con la loro produzione. Well done! 

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Che la moda inquini non è una novità per nessuno, che qualcuno decida di fare qualcosa un po’ lo è. Il campione di sostenibilità in questione è Diesel.

Marchio italiano, parte del gruppo OTB, potentissima holding sempre di origine italiane, fa parlare ancora una volta di sé, questa volta per il suo impegno nel sostenibile.

Di Diesel se n’è parlato tanto negli ultimi anni, con l’arrivo di Glenn Martens al comando della nave, il brand ha fatto scalpore dalle primissime passerelle ed è tuttora uno dei marchi più in auge tra la gen z, fautrice di tutto ciò che è di tendenza oggi nella moda.

L’azienda viene fondata nel 1978 da Renzo Rosso e si fa conoscere da subito nel mondo della comunicazione con le sue campagne pubblicitarie surreali e stravaganti, caratteristica che Glenn Martens sta mantenendo agilmente. Produttrice di giacche in pelle, abiti e accessori vari, Diesel è conosciuta da tutti per i suoi jeans ed è proprio grazie al denim che riesce a promuovere la sostenibilità.

La holding di cui fa parte, OTB, già da tempo è legata a un’economia circolare, ossia un modello di produzione e consumo che si regge sulla condivisione, il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclo dei materiali e dei prodotti il più a lungo possibile. Un qualcosa di davvero utile in un campo come la moda.

Andrea Rosso, figlio del fondatore, nominato ambasciatore del marchio per la sostenibilità, ci racconta che il denim Diesel viene prodotto e distribuito dalla Tunisia. Qui sono stati prodotti 28mila paia di jeans, realizzati con il 20% di cotone riciclato pronti per diventare il nuovo denim sostenibile nell’armadio di tutti i giorni.

Il denim sostenibile esiste grazie alla partnership di Diesel con Unido, organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale.

Assieme i due stanno lavorando su un progetto pilota per la creazione di un sistema di riciclo a circuito chiuso per gli scarti di tessuto.

L’intenzione è quella di creare un ecosistema di imprese locali in Tunisia dove Diesel viene prodotto.

Tutto questo per valorizzare i rifiuti tessili pre-cosnumo, iniziando dalla separazione degli scarti di taglio nelle fabbriche in cui si produce abbigliamento. Questi scarti vengono convertiti in fibre di cotone rigenerato con un processo di riciclaggio meccanico. Poi vengono poi re-introdotti nel processo di filatura e tessitura per tessuti in denim.

Un passo importante nella moda questo di Diesel. Infatti, l’abbigliamento è uno dei più grandi problemi in ambito di inquinamento. L’eccessiva produzione di capi sempre più in crescita porta grossi danni, insostenibili per il nostro pianeta. Si parla addirittura di enormi discariche a cielo aperto di soli vestiti. Quindi, il nostro connazionale Andrea sta facendo davvero un grande passo sulla luna.

Il piano è finanziato dall’unione europea e fino ad adesso sono stati raccolti circa 7.500kg di scarti di taglio tessile provenienti dalla produzione di jeans Diesel, in Tunisia. Tutti sono stati raccolti, differenziati e poi inviati a impianti di riciclo. Lì sono stati prodotti 46mila metri di tessuti riciclati che hanno prodotto la bellezza di 28mila jeans. Inoltre, altri 4.200 kg di scarti tessili sono stati inviati ad impianti di riciclo per essere incorporati nei tessuti per le prossime collezioni Diesel.

Complimenti Andrea e complimenti Diesel. Menomale che nella moda esistono ancora bravi ragazzi. 

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Parola chiave: versatilità

Rimodellato e disegnato in milioni di modi diversi il denim è, per antonomasia, il capo evergreen del guardaroba. Senza stagione, senza sesso e senza età: chiunque nell’armadio ha almeno un capo in denim. Su questo concetto fa leva la denim couture di Marella che propone un guardaroba la cui parola chiave è versatilità! Tagli slim fit si affiancano a modelli wide leg per andare incontro alle esigenze di ogni donna. Una collezione senza tempo, lontana dalle tendenze, che propone un’interpretazione del jeans a 360 gradi. Milioni di differenti lavaggi: dal più chiaro e romantico, al più scuro perfetto per una donna rock.

Marella vuole regalare alle donne un guardaroba che duri nel tempo, non schiavo delle tendenze. In un mondo devastato dal consumismo una collezione evergreen è una ventata di aria fresca. Un sospiro di sollievo in un mondo che propone, sempre di più, capi usa e getta. E non a caso è il denim a far parte di questa rivoluzione. Uno dei materiali il cui processo di produzione richiede un dispendio d’acqua di circa 3.800 litri a capo: con un impatto ambientale notevole. Acquistarne uno che duri nel tempo, senza cambiarlo ad ogni stagione, è quindi la risposta migliore a questa problematica a cui Marella decide di rispondere con questa collezione.

Un’immagine irriverente

Gli scatti, firmati, per la seconda volta, da Mariaclara Macrì, raccontano di un denim in una versione erotic-chic. Ad essere immortalati sono Jen Ceballos e il fidanzato Cory Reed Johnson in un’atmosfera al limite tra romantico e sexy. A fare da contorno, un paesaggio di ispirazione Californiana all’interno del quale i due innamorati giocano con un’estetica irriverente alla Carine Roitfeld. Sguardi ammicanti e corpi scoperti sono il focus point di una campagna in cui le mani non sono mai al loro posto (o forse sono proprio dove dovrebbero essere!). Il tutto condito da una innata raffinatezza firmata Marella. Nulla è troppo o troppo poco. Gli scatti sono un complesso gioco di equilibri che rendono la campagna la quinta essenza dell’eleganza e della sensualità. Non è urlare il segreto del successo, bensì sussurrare con eleganza e raffinatezza e Marella lo sa bene.

La nuova piega irriverente e sprezzante firmata Marella a noi piace molto, come ci piace la scelta di un denim senza tempo e lontano dalle tendenze in un’ottica sempre più sostenibile! Siamo certi che questa collezione farà breccia nel cuore di molti, come lo ha fatto nel nostro!

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LA SCELTA DEL CLIENTE

Apri il sito web, dopo un lungo scroll su e giù dello schermo del tuo smartphone, finalmente ti decidi. Vuoi quella piccola baguette realizzata in tessuto denim. Fai click su “compra”, ed è in questo istante che la rete comunica all’ufficio produzione la tua scelta. Inizia, così, l’iter produttivo del modello, e in pochi giorni potrai avere nel guardaroba la tua borsetta e sfoggiarla con qualsiasi outfit.

LA COLLEZIONE DESIGUAL ON-DEMAND

Gli oggetti della collezione sono limitati e con prezzi in linea con la politica del marchio. Gli accessori vanno dai 199€ ai 249€. Il kimono 399€ e la gonna 199€. Le borse sono otto, caratterizzate da diversi pattern e fantasie, modelli effetto pelle o fustellato, ecc. Fra queste: tre shopper, due a tracolla, una a sacco, una a spalla e una stile baguette. A completare, un kimono oversize assemblato con parti dello stesso tessuto ognuno trattato con finissaggi e lavaggi differenti, e una gonna svasata, lunga e a vita alta, con cinque tasche e patch in denim in diverse tonalità con ricami.

UN OBIETTIVO SOSTENIBILE

L’obiettivo di questo progetto è l’uso delle ultime tecnologie, come l’AI, al fine di evitare un’eccessiva produzione degli articoli che potrebbero rimanere invenduti, con la conseguente emissione di agenti inquinanti dovuti alla realizzazione dei prodotti. Infatti, nei ultimi anni Desigual sperimenta nuove tecniche e cerca di impegnarsi sempre più per responsabilizzarsi nell’uso dei materiali e delle lavorazioni sostenibili.

“La produzione di capi e accessori che vengono realizzati su richiesta dei clienti ci consentirà di sperimentare con la riduzione dello stock di prodotto e ricercare nuovi modi per raggiungere i consumatori, creando i capi in modo quasi congiunto” Thomas Meyer, fondatore di Desigual.

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“La sex positivity è qualcosa di straordinario. Con Diesel ci piace giocare, ma lo facciamo seriamente. Divertitevi, rispettatevi a vicenda, siate sicuri. Per un Sucsexful Living!”.

È con questa frase di Glenn Martens, direttore creativo del brand dall’ottobre 2020, che possiamo sintetizzare il messaggio dietro l’ultima collezione autunno-inverno.

In una Milano frenetica, tra le duecentomila scatole di Durex, al centro del Superstudio Maxi, il denim, audace e impertinente, ha preso forma celebrando la sexpositive- con luci rosse, musica tecno e un minuto di orgasmo come colonna sonora.

Una sfilata che ci invita esplicitamente a fare più sesso: risposta forte alle statistiche che mostrano che i giovani di oggi non ne fanno abbastanza. In passerella il protagonista non è stato solo il denim, cifra distintiva da sempre di Diesel, ma anche l’essere umano. Il fulcro della narrazione è stata una reale consapevolezza del proprio corpo: a dimostrarlo è ad esempio la presenza di abiti trasparenti. Molteplici le incursioni tra streetwear ed eveningwear. Il denim, portavoce del sesso come diritto umano, si trasforma e intreccia con abiti in seta, mini-dress sparkling, stivali cuissardes e sandali tempestati di diamanti.

Una collezione che anticipa, così come il suo invito, la collaborazione lanciata ad aprile 2023 con Durex. Il logo si trasforma, infatti una simbiosi tra la D di Diesel e quella del brand di preservativi, perché bisogna divertirsi ma sempre proteggendosi.

Un inno al sesso sicuro, rappresentato non solo tramite i vestiti, ma anche attraverso il beauty. La pelle dei modelli è lubrificata, le palpebre truccate di grigio e il lip-gloss, che diventa genderless, sulle labbra di tutti.
La sfilata di Diesel ha esaltato valori come libertà, piacere e gioco – da sempre alla base del brand fondato da Renzo Rosso. È un encomio alla vita che ci ricorda di far emergere i nostri istinti primordiali, di non privarci dei nostri sentimenti e di sentirci liberi.

Attraverso pezzi di denim stracciati e abiti trasparenti, si nasconde la speranza della sessualità: la speranza che le persone si tolgano quegli abiti e che i corpi si uniscano, finalmente, gli uni con gli altri.

Glenn Martens ha voluto mandare un messaggio chiaro: come Catullo, che considerava l’eros e la passione valori fondamentali per un uomo, anche lui, attraverso il denim, ci esorta a divertirci, amarci e sperimentare.

“For Sucsexful Living” è, dunque, la frase chiave per comprendere lo show di Diesel che ha portato in passerella non solo vestiti, ma un racconto esplicito della libertà e della condivisione.

Foto: Sky Tg24

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