C’è stato un tempo in cui la sfilata di moda rispondeva a una logica puramente commerciale, quasi geometrica: una stanza bianca, una fila di sedie destinate a compratori e giornalisti, e un corpo che camminava a ritmo regolare per mostrare la caduta di una giacca o l’ampiezza di una gonna. Quel modello, rigido e funzionale, appartiene ormai agli archivi storici. Oggi, assistere a un défilé significa entrare in un ecosistema narrativo complesso, dove il confine tra moda, arte contemporanea, sociologia e performance si è completamente azzerato. L’abito non è più l’unico protagonista, ma diventa parte di una più ampia drammaturgia visiva.

Questa transizione non è un semplice artificio estetico per generare engagement sui social, ma una risposta diretta alla saturazione del mercato visivo. In un’epoca in cui qualsiasi collezione è fruibile istantaneamente attraverso uno schermo, il valore di uno show non risiede più nella novità dell’orlo o nella scelta cromatica della stagione, ma nella capacità di generare un pensiero, di intercettare lo zeitgeist o di destabilizzare lo spettatore. La sfilata contemporanea si è riappropriata della sua dimensione di rito collettivo, trasformandosi in una piattaforma culturale itinerante che dialoga apertamente con le tensioni, le utopie e le contraddizioni del nostro presente.

Geografie narrative: il paesaggio come estensione del brand

Uno degli aspetti più evidenti di questa metamorfosi è lo spostamento fisico dell’evento. I brand hanno progressivamente abbandonato i tradizionali spazi chiusi delle capitali della moda per colonizzare geografie inaspettate, trasformando il paesaggio naturale o architettonico in una componente semantica della collezione stessa. Non si tratta semplicemente di trovare una cornice suggestiva, ma di stabilire una connessione concettuale profonda tra il territorio e l’identità visiva del marchio.

Il percorso intrapreso da Jacquemus rappresenta un’evoluzione paradigmatica in questo senso. Portando le sue sfilate tra i campi di lavanda della Provenza, nelle saline di Giraud o sui tetti di Villa Malaparte a Capri, il designer non ha solo presentato degli abiti, ma ha codificato un intero immaginario legato al Mediterraneo, alla letteratura e al cinema d’essai. In queste occasioni, la sfilata si trasforma in un’opera di Land Art temporanea: la sfilata non subisce lo spazio, ma lo risemantizza. Lo spettatore, sia esso presente fisicamente o connesso digitalmente, non valuta solo la portabilità di un capo, ma consuma un’esperienza estetica totale, dove l’orizzonte, la luce naturale e la materia del suolo diventano elementi integranti del disegno creativo.

La passerella come arena sociale: la performance e la critica del presente

Parallelamente alla riscoperta dello spazio, la sfilata contemporanea ha adottato i codici della performance art e del teatro di rottura, utilizzandoli come strumenti di indagine e critica sociale. Il corpo della modella o del modello non è più un supporto neutro su cui poggiare un tessuto, ma un attore inserito in un contesto situazionale che spesso riflette le ansie geopolitiche, l’isolamento tecnologico o la crisi climatica.

La direzione creativa di Demna per Balenciaga ha sistematicamente esplorato questa dimensione, trasformando il défilé in uno specchio distopico della società contemporanea. Strutturando sfilate all’interno di arene invase dal fango, simulando tempeste di neve artificiali in cui i modelli avanzavano a fatica o ricreando set che evocavano parlamenti deserti, il brand ha utilizzato l’evento per generare una riflessione profonda sul trauma, sull’esilio e sul consumismo. L’abito, in questi scenari, si carica di un valore antropologico: viene sporcato, bagnato, logorato dall’ambiente circostante. Lo show cessa di essere una celebrazione del lusso fine a sé stessa e diventa un’installazione artistica che interroga il pubblico sulla natura stessa della realtà, dimostrando come la moda possa essere uno dei termometri più sensibili della cultura di massa.

L’intersezione tecno-scientifica: il corpo biologico incontra l’algoritmo

Un ulteriore filone di ricerca che sta ridefinendo i confini del défilé è quello legato alla fusione tra moda e sperimentazione scientifica. La sfilata diventa il laboratorio in cui si testa l’interazione tra la materia organica del vestito e le nuove frontiere tecnologiche, dalla robotica all’intelligenza artificiale, scardinando l’idea che la moda sia unicamente un mestiere artigianale legato al passato.

Il lavoro di Coperni ha evidenziato come la tecnologia possa diventare l’elemento catalizzatore di una narrazione culturale inedita. Momenti rimasti impressi nella memoria collettiva, come l’applicazione live di un tessuto spray su un corpo o l’interazione programmata tra i modelli e i cani robotici di Boston Dynamics, superano la logica della sfilata tradizionale per entrare nel territorio della performance tecnologica. Queste esibizioni sollevano interrogativi attuali sul rapporto tra uomo e macchina, sull’automazione e sul futuro della creatività. La sfilata si trasforma così in un evento divulgativo e artistico al tempo Unico, dove l’innovazione scientifica non è nascosta nel processo produttivo, ma viene esibita come fulcro dello spettacolo.

Il valore immateriale dell’evento: la sfilata come patrimonio culturale

Cosa resta, dunque, quando le luci si spengono e gli ospiti lasciano lo spazio dello show? La risposta risiede nella costruzione di un capitale culturale immateriale. Le case di moda non competono più solo sul terreno della manifattura o della distribuzione, ma sulla capacità di produrre contenuti che generino conversazione, dibattito accademico e posizionamento intellettuale. La sfilata è diventata l’atto fondativo di un’identità che posiziona il marchio non più come semplice fornitore di beni di lusso, ma come vera e propria istituzione culturale.

Questa evoluzione comporta una ridefinizione del pubblico di riferimento. Se un tempo lo show parlava a una cerchia ristretta di addetti ai lavori, oggi l’evento è strutturato per essere decodificato a più livelli: c’è il livello visivo e immediato per il pubblico generalista dei social media, e c’è il livello concettuale, ricco di citazioni artistiche, storiche e filosofiche, destinato a rimanere nel tempo. La moda, uscendo dai confini della passerella, ha capito che per sopravvivere alla velocità del consumo contemporaneo deve smettere di produrre solo oggetti e iniziare a produrre cultura.

Per approfondire:
–Il presente della moda è nelle sfilate del passato
–Gli inviti alle sfilate più originali di sempre
–I rapper sono i nuovi invitati alle sfilate

Crediti foto: Pinterest

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Demna sceglie la serenità di una vita migliore. Ma chi è Demna?

Sicuramente avrete sentito parlare dell’uomo accusato di pornografia infantile per il lancio di due campagne pubblicitarie controverse che hanno sollevato l’ira del web. Nel caso non fosse così, sappiate che l’uomo in questione era Demna Gvasalia, il direttore creativo di Balenciaga e attualmente il designer più cliccato sui social per il suo inquietante ritorno in passerella, durante la Fashion Week di Parigi. 

Condannato alla gogna mediatica da più di un anno, lo stilista georgiano Demna, ha vissuto questi ultimi mesi in preda ad un malessere esistenziale, che ha visto “l’uomo tutto d’un pezzo” sgretolarsi come ghiaccio al sole, “mi sentivo molto solo”

Ma Demna non si perde d’animo, e in un tête-à-tête con la sua coscienza, affronta il lato più oscuro della sua anima, circondato dal conforto di persone a lui care, consapevole che da quella oscurità sarebbe uscito più forte di prima. 

L’oscurità non può scacciare l’oscurità; solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio; solo l’amore può farlo _ Martin Luther King.

BALENCIAGA SS24 its’ a family’s reunion 

Pochi sono quelli che hanno visto Demna cadere nell’abisso più profondo e pochi sono colore che hanno captato le sue urla silenziose che gridavano aiuto e sempre quei pochi hanno sfilato ieri, Primo ottobre 2023, sul “Red Carpet di Balenciaga” per raccontare la nuova collezione SS24 di Demna, simbolo della sua rinascita : “questo spettacolo è un riflesso del mondo di Demna e delle identità che compongono la sua comunità“, si legge nelle note dello spettacolo.

È una vera e propria Reunion di famiglia (e amici) : dalla mamma di Demna che apre il défilé con un cappotto da auto riciclato dalle tonalità nere e blu navy, al professore universitario di moda con un abito con cappuccio in tessuti a costine, alla designer Diane Pernet avvolta in un velo nero abbinato a un capospalla altrettanto nero. Seguono Cathy Horyn, Amanda Lepore e Linda Loppa, fino al marito che indossa l’abito da sposa del finale realizzato con sette pezzi degli anni ’00.

Tutte persone che, in un modo o nell’altro,  hanno avuto un forte impatto sulla vita del designer.

Un libro di sartoria tra le mani, un sipario in velluto rosso sullo sfondo e una colonna sonora con la voce di Isabelle Huppert intenta a leggere le istruzioni per sartorializzare una giacca: “Ci è voluta un’ora solo per registrarlo“, ha raccontato Demna. L’effetto acustico è diventate sempre più incalzante, come un battito martellante che non cessa di fare rumore: “volevo metterlo sotto i riflettori”, ha detto. “Volevo mostrare, sai, che la moda è un lavoro complesso, e volevo mostrare quell’apprezzamento e anche valorizzarlo. Non volevo che si arrabbiasse, ma volevo mostrare quanto sia intenso questo processo, e non è marketing e non è strategie aziendali. Si tratta di creatività e artigianato” _ Demna Gvasalia

A dominare sono spalle larghe, volumi monumentali e maniche abbondati dei blazer oversize e dei cappotti dal tono drammatico. Seguono felpe con cappuccio, accappatoi di spugna, abiti da sera scintillanti, borse della spesa con stampa di frutta, una nuova sneaker oversize e pantofole boudoir da uomo rifinite in marabou, fino alle pochette-scarpa trasportate a mano, perché come dice il designer “la moda dovrebbe essere divertente!”

I modelli indossano occhiali stile Batman e portano nelle mani passaporti finti con carte d’imbarco a Ginevra (dove abita il designer), ”perché per me è più una questione di identità“

“Io devo essere me, quindi questa collezione è una celebrazione di tutto ciò che amo della moda“ _ Demna Gvasalia

La terapia di Demna

Demna ha affrontato il dolore, scegliendo quella strada tanto tortuosa quanto gratificante sul finale, che forse, un anno fa, non avrebbe mai intrapreso. (se non fosse successo quello che è successo)

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È la stupenda voce di Maria Callas ad accompagnare l’haute couture di Balenciaga che sfila a Parigi in avenue George V, storica sede della masion, proprio come si faceva una volta. La sfilata sembra tornare ai tempi del grande Cristobal, quando Balenciaga era sinonimo di un nuovo concetto di eleganza e non certo di sportwear. Non a caso, infatti, apre lo show un look d’archivio indossato da Danielle Slavik, che ha sfilano per ben 5 anni da Cristobal. Il lavoro fatto da Demna per questa collezione è stato un viaggio tra il passato, il presente e, forse, il futuro della maison dando a tutto un taglio inequivocabilmente sartoriale.

Da sempre Balenciaga racconta al mondo la novità destrutturando i capi e giocando con le forme. Comincia così, infatti, la couture di Demna che popone completi totalmente riscritti. Spalle over e profondi scolli sono il tocco del direttore creativo che ridisegna classici tailleur sartoriali di un’eleganza senza data di scadenza. Le mani coperte da guanti neri, il volto celato da occhiali scuri e incorniciato da opulenti gioielli dorati contribuiscono alla creazione di un immaginario forte e misterioso in perfetto stile Balenciaga.

Demna continua il suo show tentando di ingannare il pubblico e sperimentando sui capi speciali effetti trompe-l’oeil. Progetta così una collezione che sperimenta una tecnica che il direttore creativo ha sempre invidiato agli artisti classici. In passerella vanno in scena, perciò, pellicce che non sono pellicce, lane che non sono lane e tanto altro. Una nuova frontiera per il mondo dei materiali che per l’haute couture di Balenciaga vengono stampati sui tessuti. Un po’ come quando per la fall-winter 2023-2024 Anrealage aveva stampato e colorato gli abiti in passerella attraverso le luci ultraviolette. Ma non è solo questo l’effetto ottico sperimentato da Demna. Alcuni look, infatti, sembrano essersi letteralmenti congelati nel tempo.

A chiudere lo show una stupenda selezione di abiti da sera eleganti e raffinati che forse rappresentano il futuro di Maison Balenciaga. L’allure romantica degli abiti da sera d’ispirazione vintage, supportata dalla voce di Maria Callas, è spezzata dalle ultime uscite ispirate alle armature medievali. L’ultimo look, in particolare, è stato creato con la stampante 3D ed è già virale sui social. Sembra che Demna voglia disegnare con Balenciga una moderna Giovanna D’arco. Non è la prima volta che il designer propone, infatti, rimandi al mondo medievale nella convinzione che “se Giovanna d’Arco avesse indossato un’armatura al posto dei pantaloni da uomo, sarebbe potuta sfuggire al rogo”.

Nulla manca a questa collezione per essere considerata la chiave di lettura moderna dell’haute couture parigina. Demna è stato in grado di fondere sartorialità ed eleganza con l’attuale mondo Balenciaga tornando alle origini di una maison che ha fatto la storia della moda. L’anima raffinata di Cristobal si fonde con lo spirito street di Deman trovando un denominatore comune: la voglia di stupire.

foto: balenciaga.com

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