Pedro Pascal si afferma come icona fluid gender grazie a una presenza che ridefinisce i codici estetici contemporanei. Tra red carpet, cinema e impegno sociale, incarna una mascolinità libera, attenta ai diritti LGBTQ+ e transgender.

Chi è Pedro Pascal

Pedro Pascal nasce a Santiago del Cile nel 1975 e cresce tra America Latina e Stati Uniti, dopo che la sua famiglia lascia il paese durante la dittatura. Il suo vero nome è José Pedro Balmaceda Pascal e la sua formazione artistica si sviluppa tra New York e Los Angeles.

Attore carismatico, ironico e profondamente empatico, oggi è molto più di un interprete: rappresenta un segno dei tempi. Riconosciuto per il suo sostegno ai diritti LGBTQ+, incarna una personalità fluida, in linea con una società sempre più attenta ai diritti umani.

Nonostante sia un volto della “vecchia Hollywood”, a oltre 50 anni mantiene un’immagine fresca, anticonformista e vicina alle nuove generazioni.

 On Set: ascesa cinematografica

Il successo di Pedro Pascal non è stato immediato: per anni ha lavorato in ruoli minori in serie TV, fino alla svolta con Game of Thrones, dove interpreta Oberyn Martell.
Da quel momento, la sua carriera prende il volo con titoli come Narcos, The Mandalorian, The Last of Use Gladiator 2 che lo consacrano star globale. Tra i suoi progetti più recenti figurano: The Unbearable Weight of MassiveTalente e Strange Way of Life.
Questa varietà dimostra una versatilità capace di spaziare tra azione, dramma e cinema d’autore.

Pascal Fluid-gender

 Negli ultimi anni, Pedro Pascal è diventato un simbolo di stile fluid gender, incarnando una visione moderna dell’identità. I suoi look sui red carpet rompono gli schemi tradizionali: camicie trasparenti e silhouette morbide. Dettagli che sfidano la distinzione rigida tra maschile e femminile.
Questo approccio riflette una società in evoluzione. L’abbigliamento diventa espressione dell’individuo, non del genere.

Attivismo sociale: diritti LGBTQ+

L’impegno di Pascal per i diritti LGBTQ+ è concreto e personale. Il punto di svolta è profondamente familiare, legato al coming out come donna trans della sorella Lux Pascal nel 2021. Da allora il suo attivismo sociale è diventato pubblico e costante: porta orgogliosamente con sé Lux ad eventi e carpet. Usa la propria visibilità per sensibilizzare.

Tra gli eventi chiave degli ultimi anni ricordiamo un post su Instagram nel febbraio 2024 in cui l’attore condivide su Instagram lo sticker “A world without trans people has never existed and never will”.

A marzo 2026 viene fotografato a Los Angeles durante una manifestazione con il cartello “NO KINGS, ONLY QUEENS”, slogan pro-fluidità di genere e contro il patriarcato. 

Il ‘Daddy di Internet’ conquista i brand

 La sua immagine spesso definita ‘Internet daddy’ è fresca, accessibile ma sofisticata, capace di dialogare con le nuove generazioni.

Il suo stile fluido e contemporaneo lo ha reso estremamente appetibile per i brand globali. Emblematico è il corto pubblicitario Apple “Someday” realizzato per le nuove Airpods 4, diventato virale con milioni di visualizzazioni.
Oltre ad Apple, l’attore è stato scelto da diversi brand per rappresentare una nuova idea di stile maschile.

Tra le collaborazioni rilevanti spiccano Valentino, che lo ha vestito in numerose occasioni ufficiali con look audaci e sofisticati, tra cui ricordiamo il Red Hot look al Met Gala 2023. Con Bottega Veneta Pascal ha condiviso un’estetica contemporanea e minimale.

Pascal per Chanel Eyewear 2026

 La collaborazione più significativa e recente è quella con Chanel, che lo ha scelto come volto per la nuova campagna Eyewear Spring Summer 2026. Una decisione che segna un cambio di visione: Chanel, storicamente legata a un’immagine femminile classica, abbraccia una figura maschile fluida, simbolo di una nuova eleganza inclusiva. Matthieu Blazy, direttore creativo della Maison, lo ha definito come ‘un uomo straordinario e un attore incredibile’.

La scelta di Pedro Pascal come nuovo volto Chanel va oltre una semplice operazione di casting. Segna un’evoluzione. Chanel con Blazy vuole dare un’identità presente ben precisa alla sua maison: moderna, contemporanea e aperta alle nuove generazioni.

Oltre il sex symbol: il volto dell’Era fluida

Pedro Pascal rappresenta oggi una figura culturale chiave: un uomo che ridefinisce la mascolinità attraverso autenticità, libertà espressiva e impegno sociale.

Il fatto che brand iconici lo scelgano dimostra quanto la moda, il cinema, la musica, stiano evolvendo verso una rappresentazione più ampia e inclusiva. Con il passare degli anni, l’attore si afferma come sex symbol contemporaneo, capace di conquistare anche le nuove generazioni, non solo per il suo fascino, ma per ciò che rappresenta.

Pascal è, dunque, espressione di come il linguaggio visivo moderno voglia rompere con gli schemi rigidi del passato. Non in modo provocatorio, ma superandoli con naturalezza, rendendo la fluidità qualcosa di estremamente accessibile e ordinario.

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Leggi:

• Pedro Pascal indossa ‘ Protect the Dolls’
• Chanel e A$AP Rocky

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Il mese della Fashion Week Fall/Winter 26/27 ha raccontato una stagione ricca di contrasti affascinanti. Tra revival sofisticati e nuove proporzioni. Minimalismi chic che incontrano esplosioni cromatiche. Nuove strutture geometriche versus silhouette fluide e quasi eteree. In un mosaico di visioni la scelta di una maison significa avere una propria narrazione estetica. Nasce da tale idea uno dei giochi più affascinanti del fashion system: dimmi che maison ami e ti dirò chi sei.

Prada

— L’intellettuale contemporaneo

Chi ama Prada raramente segue la moda nel senso più semplice del termine. La osserva, la analizza, spesso la anticipa.

Minimalismo concettuale, ironia sottile e sperimentazione culturale definiscono una personalità curiosa e sofisticata. Miuccia Prada e Raf Simons celebrano la donna nella sua realtà sfaccettata ed impegnata. Con un processo di stratificazione degli abiti i designer ci mostrano come, con pochi capi, si possano creare svariati look.

L’esteta di Prada ama sorprendere nonostante il minimalismo.

Chanel

— Metamorfosi elegante e emancipazione

Chanel significa credere che lo stile possa essere immortale.

Il tweed iconico, il nero, le linee pulite e i dettagli preziosi dalla texture lucida si alternano ad altri opachi. Il ritorno alle gonne plissettate a vita bassa della maison anni ’20. Il blazer oversize fluente è al centro della scena e si contrappone a gonne corte. Il direttore creativo Matthieu Blazy attinge dagli armadi della Chanel più classica ma li rilegge in chiave contemporanea. Crede fortemente nella metamorfosi dal bruco, simbolo di un workwear basic quasi maschile, alla farfalla che si materializza attraverso gli abiti di seta scivolata, fiori tridimensionali e ricami a forma d’insetto. Si passa dal pragmatismo diurno alla stravaganza chic notturna.

Chi sceglie Chanel ha una sicurezza naturale, libera e un gusto raffinato. La sua eleganza esiste oltre il tempo.

Schiaparelli

— Il surrealista visionario

Schiaparelli non è semplicemente moda: è immaginazione.

I dettagli scultorei, le iconografie dorate e l’estetica surrealista attraggono personalità creative e audaci. Spalle strutturate, corsetti metallici, gonne lunghe e teatrali. Un ibrido tra moda e scultura.

Chi ama Schiaparelli vive la moda come un atto artistico. Non cerca discrezione. Cerca stupore.

Maison Margiela

— L’esteta radicale

Maison Margiela è il territorio di chi ama la moda concettuale e dell’identità nascosta.

Decostruzione, anonimato e sperimentazione definiscono una visione che rompe le regole tradizionali del lusso. La sfilata della linea MM6 della Maison è avvenuta in uno scenario urbano, dove i modelli attraversassero la città. Camicie a quadri, gonne ampie, blazer sartoriali si alternavano a trench coat, maglioni da sci e denim interpretati in modo creativo. Gli occhiali scuri che coprono lo sguardo sono il tocco della maison.

Chi sceglie Margiela ama l’intelligenza estetica più dell’approvazione immediata.

Hermès

— Il culto della perfezione

Hermès è la quintessenza del lusso senza tempo.

Artigianalità, tradizione e qualità assoluta definiscono una filosofia che valorizza la durata e la perfezione. La direttrice artistica Nadège Vanhée-Cybulsky si è ispirata al gioco di luce e ombra. Un’atmosfera misteriosa e poetica, che lascia immaginare un paesaggio al tramonto. I materiali: pelle lavorata con precisione, lane morbide e seta il tutto rappresentato dalla sartorialità maestra della maison.

Chi ama Hermès non va alla ricerca del lusso, lo incarna.

Louis Vuitton

—Il viaggiatore globale

Amare LV significa riconoscersi in un’estetica dove heritage e desiderio contemporaneo si incontrano. Alla sfilata il direttore creativo Nicolas Ghesquière ha messo in scena il concept di “Super Nature”: un paesaggio montano immaginario, quasi alpino, allestito nel cortile del Louvre. La natura seppur selvaggia, a tratti, è accostata ai tratti classici della couture. In passerella capes e mantelle strutturate, cappelli in shearling e pelliccia e altri riferimenti al folklore alpino. Tra i dettagli più commentati tacchi a forma di corna e il ritorno di borse iconiche.

Da simbolo del viaggio a icona del lusso contemporaneo, la maison rappresenta una personalità cosmopolita, dinamica e ambiziosa.

Gucci

— I belli e dannati

Quello che Demna ha messo in scena per il suo debutto con la maison Gucci è una passerella sexy. Dai completi anni ’90 al glamour anni 2000.

Colori, loghi, nostalgia vintage e glamour contemporaneo costruiscono un’estetica potente e magnetica. Mini abiti aderenti, tailleur corti e sexy, top stretti, pantaloni attillati e cappotti reinterpretati. Gli abiti sono sfrontati e provocatori.

Chi ama Gucci è pragmatico, sempre riconoscibile.

Giorgio Armani

— Il minimalista assoluto dell’eleganza

Giorgio Armani ha trasformato la semplicità in un linguaggio di potere. Silvana Armani, nipote del fondatore, ha fatto il suo debutto alla Milano FW 2026/2027, portando una visione personale pur restando fedele ai codici storici della maison.

Silhouette fluide, palette neutre e sartorialità impeccabile definiscono uno stile disciplinato e moderno. Cappotti e soprabiti ampi, destrutturati. Capi di velluto, cashmere, flanelle morbide e seta luminosa che avvolgono il corpo in modo naturale

Chi ama Armani vive il lusso discreto. Possiede un’eleganza composta di chi sa di essere, senza dover dimostrare.

Dior

— Il romanticismo strutturato

Dior parla a chi ama la moda nella sua forma più scenografica e raffinata.

La sfilata è avvenuta in una cornice poetica sotto la direzione creativa di Jonathan Anderson: le modelle hanno sfilato nei giardini di Tuileries, all’interno di una serra di vetro circondata da ninfee e piante d’acqua. Un giardino incantato come quegli abiti che sembravano dei fiori.

Il risultato è quello di una passeggiata parigina a stretto contatto con il paesaggio. Proprio la natura non è solo decorazione ma metafora di eleganza e movimento poetico.

Chi ama Dior possiede un’anima romantica ma disciplinata, percepisce la bellezza e vuole entrare in connessione con essa.

Balenciaga

—Il creativo ribelle e moderno

Balenciaga è tra le espressioni più alte di un linguaggio contemporaneo che ama uscire dagli schemi. Alla ricerca di un a forma di eleganza non tradizionale. Alla Paris FW 26/27 la maison, guidata artisticamente da Pierpaolo Piccioli,  ha dato vita a giochi di contrasti in una collezione intitolata d’altronde ClairObscur: una passerella scura, quasi cinematografica, e look che mescolavano couture e streetwear. Bomber oversize, abiti scultorei, minidress e stivali platform hanno creato una visione della moda intensa e quasi teatrale.

Chi ama Balenciaga è audace e anticonformista. Sperimentazione di una propria identità.

Ferrari

— L’esteta della velocità

Ferrari è l’emblema italiano della passione.

Velocità, ingegneria e il rosso iconico raccontano una personalità ambiziosa e competitiva.

“Skins I Am In” è il titolo della sfilata italiana della FW 26/27. La collezione esplora l’idea di moda come seconda pelle, mettendo al centro la connessione tra vestito e corpo. In passerella silhouettes sinuose, abiti aderenti e tagli puliti e precisi. I toni neutri tra nude, beige, marrone cioccolato fino all’iconico rosso Ferrari che emerge nei pezzi chiave della collezione.

Chi si identifica con Ferrari vive la vita con intensità e desiderio di eccellenza.

Nessuno è davvero un solo brand.

La personalità più interessante nasce sempre dall’incontro tra universi diversi: l’intelligenza di Prada, il romanticismo di Dior, la disciplina di Armani, la fantasia di Schiaparelli.

Il vero lusso contemporaneo non è appartenere a una sola maison.

È costruire il proprio stile attraversandole tutte.

Photocredits: Fashion Network

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Una rivoluzione in tweed e sneakers

C’è qualcosa di poetico (e un po’ scandaloso per i puristi della signora Chanel) nel vedere A$AP Rocky, rapper americano e icona dello street style, attraversare il mondo ovattato di Chanel, la maison del tweed, della perla e della compostezza borghese. È come se un vento di Brooklyn avesse spalancato le finestre di Rue Cambon, lasciando entrare l’odore della metropolitana e il ritmo di un beat trap.

Chanel ha annunciato A$AP Rocky come nuovo ambassador globale, e lo ha presentato con un video teaser diretto da Michel Gondry, al fianco della sempre eterea Margaret Qualley. E no, non si può dire sia semplicemente una campagna pubblicitaria: questa è una dichiarazione d’intenti.

La favola urbana di Michel Gondry

Il corto, girato tra le luci di New York e la poesia del quotidiano, racconta una storia che sembra una fiaba di Natale con la firma di Gondry: sogni, metropolitana, incontri casuali, un piccolo dono, e quell’atmosfera sospesa in cui la moda si confonde con la vita.

Margaret Qualley, con la grazia di una modernissima Audrey Hepburn, incarna la musa Chanel; A$AP Rocky, invece, porta il controcanto: il ritmo, l’ironia, la libertà. Insieme creano un duetto inaspettato, dove il tweed incontra il vinile, e il profumo N°5 si mescola al sudore delle strade.

Un messaggio di Natale firmato Chanel

Che sia dicembre o giugno, Chanel sembra aver scelto il Natale come stato d’animo permanente: quello in cui si osa, si regala, si sorprende. Perché in fondo, nominare A$AP Rocky ambasciatore significa impacchettare l’eleganza in un fiocco nuovo, più pop, più metropolitano, più reale.

Non è un tradimento del passato, ma un atto d’amore per il futuro. Coco, la signora che odiava la mediocrità, probabilmente avrebbe sorriso: “La moda passa, lo stile resta”. E questo stile, oggi, cammina con passo deciso su un beat da 808.

Quando la cultura cambia ritmo

In un momento in cui la moda sembra dividersi tra nostalgia e provocazione, Chanel sceglie la terza via: l’evoluzione. Non è un colpo di marketing, ma un gesto di intelligenza. Perché se l’eleganza è un linguaggio, allora è giusto che lo parli anche chi ha imparato le sue parole nei vicoli, non solo nei salotti.

Con A$AP Rocky, Chanel riconosce che la cultura urbana è la nuova aristocrazia: quella che detta le tendenze, che trasforma lo stile in identità, che non chiede permesso per essere se stessa.

E nel video, tra sguardi, sorrisi e dettagli di gioielli e borse, si respira qualcosa che va oltre la pubblicità: una storia d’amore contemporanea, dove Parigi e New York finalmente ballano insieme sotto la stessa neve (finta, certo, ma meravigliosamente poetica).

Chanel si è (ri)innamorata del presente

Alla fine del video, quando la musica sfuma e i due protagonisti si ritrovano, ci si accorge che Chanel non ha perso nulla della sua anima. L’ha solo resa più ritmica.
È come se dicesse: “Sì, possiamo essere classici, ma con un po’ di groove”.

E allora benvenuto, A$AP. La signora Chanel, da qualche parte, starà battendo il piede a tempo.

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Chanel non è un marchio, non lo è mai stato. È un destino che ti entra sotto pelle, come una cicatrice che non si cancella. Pronunci quel nome e senti vibrare un’eco: non è la moda a parlare, è la vita. È Gabrielle. Coco. La bambina abbandonata, l’orfana che non chiese compassione, ma volle vendetta. Non sulla miseria, non sulla sventura, ma sul destino che le diceva: resta al tuo posto. Lei invece no. Lei tolse alle donne le armature invisibili dei corsetti, consegnò loro il jersey e il tweed, regalò al nero il coraggio di diventare splendore. Inventò un modo di essere libere. Di respirare. Di esistere. Persino il suo profumo era ribellione: non un mazzo di fiori, ma un numero. Secco. Crudo. Incantato. Chanel, fin dall’inizio, è stato questo: uno schiaffo al mondo, un “io non mi adatto”.

Lagerfeld, la fiamma che divenne incendio

Poi arrivò Karl Lagerfeld. E con lui Chanel non rimase una fiamma: divenne incendio. Karl, il Kaiser, prese i segni lasciati da Coco e li trasformò in mito spettacolare. Le sue sfilate non erano passerelle, erano pianeti interi: supermercati, spiagge, stazioni spaziali. Teatri dove la moda si faceva vita e la vita si faceva moda. Tutto eccesso, tutto meraviglia. Eppure, in quel delirio magnifico, il cuore di Coco pulsava ancora: il tailleur in tweed, la borsa matelassé, le perle che non erano frivolezze ma armi di femminilità. Coco aveva distrutto i codici, Karl li aveva trasformati in sinfonie.

Blazy, l’architetto silenzioso

E oggi? Oggi Chanel si trova davanti a un nuovo capitolo. A scriverlo è Matthieu Blazy. Giovane, straniero a quel circo mediatico che divora tutto. Un architetto silenzioso, un uomo che preferisce costruire piuttosto che mostrarsi. E il suo debutto alla Paris Fashion Week è stato già un grido, ma sussurrato, intimo, forte.

Il Grand Palais trasformato in cosmo: pianeti sospesi, passerelle come orbite, specchi neri che riflettevano l’infinito. Chanel come costellazione, Chanel come viaggio oltre il tempo. Ma i capi, più delle scenografie, hanno parlato. Tweed che non era più rigido, ma vivo: pieghe, imperfezioni, come una pelle già vissuta. Borse iconiche, non intoccabili reliquie, ma compagne stropicciate, amate. Scarpe bicolore che si moltiplicavano, mutavano forma, a dire che il passato non muore mai: si trasforma. E poi tailleur morbidi, pantaloni fluidi, blazer androgini: Coco avrebbe sorriso, lei che rubava ai maschi per ridisegnare la donna.

Blazy ha osato ciò che oggi è quasi scandaloso: restituire la moda al respiro umano. Non più la dea irraggiungibile, ma la donna vera. Che cammina, che cade, che si rialza. Che non teme la piega, né lo sgualcito. Perché la bellezza non sta nella perfezione, ma nell’imperfezione che sa raccontare.

Vanessa Friedman e l’universo Chanel

Vanessa Friedman, critica di moda del New York Times, ha sottolineato come il lavoro di Blazy non sia un semplice atto di successione, ma una vera rifondazione. Dopo averlo definito “il mago di Milano” per il suo lavoro a Bottega Veneta, Friedman ha visto nel suo approdo a Chanel “non solo un nuovo show, ma un nuovo universo”, un sistema planetario in cui i codici storici della maison non vengono citati come reliquie, ma rielaborati come materia viva.

Nei suoi articoli più recenti, la Friedman ha insistito su un punto: la forza di Blazy sta nel sottrarre, non nell’accumulare. Nell’abbandonare il fragore spettacolare per un’intimità radicale, che restituisce alla moda la sua funzione primaria: vestire, accompagnare, raccontare la vita di chi indossa. Chanel, letta attraverso i suoi occhi, diventa così un luogo di verità più che di illusione.

La terza via

Il confronto è inevitabile. Coco la ribelle. Karl il visionario. Blazy sembra voler aprire una terza via: quella dell’intimità, della sostanza, della memoria che non resta reliquia ma diventa carne.

E forse il coraggio, oggi, è proprio questo. Non urlare più. Non abbagliare. Ma restare. Essere. Dire al mondo che il lusso non è trofeo, non è vanità. È una complicità segreta tra chi crea e chi indossa. È un filo invisibile che lega la storia al presente.

Perché anche oggi, come ieri, restare se stessi significa cambiare. E Chanel continua a farlo.

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C’è qualcosa di profondamente simbolico nella scelta di Matthieu Blazy, di portare in passerella camicie firmate Charvet per la sua collezione di debutto alla guida di Chanel. Un gesto di fedeltà alla tradizione, ma anche di libertà creativa, un ritorno alle origini della forse più celebre maison della moda francese. Tutto questo raccontato attraverso il capo più puro e universale: la camicia bianca.

L’antica camiceria Parigina

Prima del debutto, Blazy ha trascorso settimane tra archivi e memorie, cercando di comprendere non soltanto la storia del marchio, ma lo spirito di una donna, che trasformò il suo amore per Boy Capel in una rivoluzione estetica. Parlando con Jean-Claude e Anne-Marie Colban, fratello e sorella che oggi dirigono la storica camiceria parigina Charvet, Blazy si accorse che “Sapevano cose che io ignoravo, ad esempio che Coco comprava regali per il suo fidanzato in quel negozio”. E proprio in quella bottega di Place Vendôme aveva ordinato le sue prime camicie firmate Chanel. 

La camiceria Charvet è un tempio di eleganza. Fondata nel 1838 da Joseph-Christophe Charvet, divenne presto una delle istituzioni più rispettate di Parigi. Tra scaffali colmi di rotoli di popeline, lino, twill e piqué, lì, ogni camicia è costruita come un’opera d’arte. Si contano oltre cento passaggi manuali per realizzarne una, trenta dei quali dedicati solo al colletto. Più di ventisei sono le misure che vengono prese al cliente, registrate e custodite come un piccolo segreto sartoriale. È un rituale che si ripete da quasi due secoli, nello stesso indirizzo di Place Vendôme, dove ancora oggi Jean-Claude e Anne-Marie Colban portano avanti la tradizione di famiglia.

I clienti abituali sono stati artisti e scrittori, persino re e presidenti: Edoardo VIII, John F. Kennedy, Oscar Wilde, Baudelaire, Cocteau, Monet, Matisse. E poi Yves Saint Laurent e Coco Chanel, che trovava nelle camicie maschili di Charvet la perfezione architettonica che avrebbe fatto propria. Coco amava la loro cura del taglio e la morbidezza del tessuto, che sapeva modellarsi sul corpo come una seconda pelle.

Lo spirito di Coco nelle camicie di Blazy

Blazy immagina Coco in un pomeriggio d’inizio Novecento, mentre osserva le camicie maschili di Charvet, tocca i tessuti, studia le abbottonature, le spalle, le proporzioni. Ha pensato a lei che si veste dei capi del suo amato non per compiacerlo, ma per sentirsi libera, padrona del proprio corpo e della propria identità. Il fidanzato era Arthur Boy Capel, un affascinante giocatore di polo inglese appartenente all’alta borghesia, di cui Gabrielle restò follemente innamorata dal 1909 fino alla sua tragica morte, avvenuta un decennio dopo.

Blazy dichiara “Tutte le mie amiche indossano i capi dei loro fidanzati, anch’io indosso i vestiti del mio ragazzo quando sono innamorato, solo perché voglio essergli vicino, capisci?». È da questa intuizione che nasce la sua lettura più personale della libertà di Coco: “Non voleva sembrare una donna che si fa comprare tutto dagli uomini”, spiega. “Le piaceva andare a cavallo, era sempre in movimento”. La sua moda, dunque, era prima di tutto una risposta a esigenze pratiche e una forma di eleganza funzionale. 

Quello spirito ribelle è lo stesso che Blazy vuole restituire oggi alla donna Chanel. Riporta perciò Charvet in passerella, non come omaggio nostalgico, ma come gesto di continuità. Lineari, semplici e perfette, le camicie Charvet raccontano una femminilità che non ha bisogno di altro per esprimersi. 

Foto: soldoutservice, vogue

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Sofia Coppola ha un legame molto personale con la maison Chanel. Quando aveva solo 15 anni, ha avuto la possibilità di fare uno stage nello studio creativo della casa di moda a Parigi, un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nella sua vita. Da allora, il mondo di Chanel non ha smesso di affascinarla, tanto che oggi ha deciso di raccontarlo attraverso un libro intitolato Chanel Haute Couture. In questo volume, Sofia ripercorre la storia di Chanel, dalle origini di Gabrielle “Coco” Chanel fino agli anni più recenti, quando Karl Lagerfeld e Virginie Viard hanno continuato a far brillare la maison. Un volume che racconta l’Alta Moda della Maison dagli inizi del XX secolo ad oggi, per 450 pagine di collage e assemblage in puro stile Sofia Coppola. 

E’ un viaggio nel tempo, che celebra non solo la moda, ma anche il processo creativo che ha reso Chanel un’icona mondiale.

Un libro fatto di immagini e ricordi

Chanel Haute Couture non è solo un libro di testo, ma una vera e propria esperienza visiva. Sofia Coppola ha selezionato con grande cura fotografie d’archivio, scatti delle sfilate più importanti e schizzi originali che raccontano la creazione degli abiti più celebri. Ci sono anche immagini rare dei backstage, che mostrano il lavoro che c’è dietro ogni collezione, e tanti altri materiali che fino ad oggi erano rimasti inediti.

Ogni pagina è pensata per far vivere al lettore l’atmosfera unica che circonda la casa di moda, un mondo fatto di eleganza, perfezione e grande creatività. La regista, con il suo stile delicato e poetico, ha voluto creare un volume che fosse visivamente affascinante e, al tempo stesso, ricco di contenuti storici e artistici.

 Il libro come oggetto di culto

Oltre al suo contenuto, Chanel Haute Couture è pensato anche come un vero e proprio oggetto da collezione. Con il suo design elegante e raffinato ed una copertina rigida dorata, il libro riflette l’estetica sofisticata della maison. Ogni dettaglio, dalla scelta delle immagini alla grafica curata, è stato pensato per offrire un’esperienza visiva unica.

Non si tratta solo di un libro da leggere, ma di un volume da ammirare, sfogliare e custodire gelosamente. Per gli appassionati di moda, ma anche per chi semplicemente adora l’arte del design, questo libro è destinato a diventare un pezzo iconico, che celebra l’eleganza e il lusso che sono il marchio di fabbrica di Chanel.

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La spilla è un accessorio prezioso, nato ben prima dell’idea moderna di moda. La sua origine è profondamente legata a un’esigenza pratica: unire, chiudere, fissare. Con il passare del tempo, però, si è trasformata, seguendo l’evoluzione della società e dei costumi, fino a diventare un ornamento senza tempo, capace di coniugare funzione, stile e simbolismo.

Le sue radici affondano in epoche lontane. Nell’antichità, le spille erano semplici strumenti realizzati con materiali poveri come osso, legno o metallo grezzo. Venivano utilizzate per fissare mantelli, tuniche o pelli e avevano spesso forme rudimentali, ma funzionali. Già nelle civiltà cretese e minoica, passando per l’antica Roma, la spilla iniziò ad assumere anche un valore decorativo. I romani, ad esempio, ne facevano uso non solo per motivi pratici, ma anche per ostentare ricchezza e status sociale: le spille diventavano veri e propri gioielli, arricchiti da pietre, smalti e incisioni.

Durante il Rinascimento le spille furono oggetto di restrizioni. Le Leggi Suntuarie, pensate per regolamentare l’ostentazione del lusso, ne vietavano l’uso eccessivo alla popolazione comune. Le spille, quindi, divennero simboli esclusivi, riservati a nobili e sovrani. Regina Vittoria, grande appassionata di spille, fu tra coloro che ne consacrarono l’importanza, tanto da volere che fossero incluse nei gioielli ufficiali della Corona.

Una curiosa e importante svolta nella storia moderna della spilla arriva nel 1849, grazie a un certo Walter Hunt. Hunt si trovava in difficoltà economiche e doveva restituire un debito di 15 dollari, all’epoca una cifra importante. Riflettendo su un’idea semplice ma utile, realizzò con del filo di metallo quella che oggi conosciamo come spilla da balia. Nacque così un oggetto tanto funzionale quanto geniale, la cui utilità sarebbe durata nei secoli.

Il vero colpo di scena, però, avvenne negli anni ’20 del Novecento, con l’esplosione della moda moderna. Gabrielle “Coco” Chanel rivoluzionò il concetto di gioiello introducendo la bigiotteria: ornamenti semi-preziosi, raffinati ma accessibili. Non amante del lusso ostentato, Chanel creò una linea di accessori eleganti ed economici, tra cui numerose spille. Iniziò così una nuova era per questo gioiello: da simbolo elitario a oggetto di stile quotidiano. Le spille cominciarono a comparire sui tailleur, sugli abiti da sera, sui cappotti, trasformandosi in veri elementi di identità e riconoscibilità.

Oggi la spilla torna protagonista sulle passerelle di tutto il mondo. Maison del calibro di Chanel, Cartier, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels, Yves Saint Laurent, Versace, Etro. Tutte celebrano questo piccolo ma potente accessorio, reinterpretandolo stagione dopo stagione.

La spilla non è solo decorazione. È simbolo, appartenenza, memoria. Esistono spille di lusso e spille popolari, spille commemorative e spille politiche. In un solo oggetto, spesso di dimensioni ridotte, può racchiudersi un intero universo di significati. È questo il segreto del suo fascino eterno.

Perché, in fondo, una spilla non si indossa soltanto. Si racconta.

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Sono pochi gli accessori nel mondo della moda ad esser celebrati come la 2.55 di Chanel. Pronunciare il suo nome è tutto ciò che serve per farla apparire nitida nella mente. Non ha bisogno di presentazioni, e non vi è alcun bisogno di essere del settore per riconoscerla. È la borsa di lusso per antonomasia, così iconica da esser riuscita a scavalcare le nette barriere del sistema moda ed entrare a far parte dell’immaginario collettivo. Fin dal suo debutto, non ha mai smesso di reinventarsi, rimanendo però sempre fedele alla tradizione: restando, così, senza tempo.

Come nasce un’icona

La Chanel 2.55 prende il nome dal mese e dall’anno della sua creazione, il febbraio del 1955, e nasce con un obiettivo ben preciso: rispondere alle necessità della donna moderna, attiva e dinamica, contrapponendosi così alle ingombranti e scomode pochette a mano dell’epoca. Per fronteggiare questa esigenza, fu introdotta nel design una caratteristica che oggi è quasi uno standard, ma che al tempo fu un’intuizione pioneristica: la tracolla. L’aggiunta di una catena regolabile liberò le mani delle donne, permettendo loro di indossare la borsa a spalla o tracolla. Rivoluzionando così il modo in cui portavano con sé i propri oggetti essenziali.

I primissimi modelli della 2.55 furono realizzati in jersey, lo stesso tessuto utilizzato dalla stilista per creare i suoi tailleur, e presentavano una chiusura frontale nota come Mademoiselle Lock, nome che richiamava lo stato nubile di Gabrielle Chanel. Le caratteristiche che raccontano l’anima della borsa (e della sua creatrice), tuttavia, non finiscono qui. La pelle trapuntata a rombi traeva ispirazione dall’amore di Coco per l’equitazione, in special modo, dai cappotti da lei stessa indossati durante le corse. La tasca posteriore a bustina e la fodera interna in pelle bordeaux richiamavano invece l’uniforme indossata dalla stilista durante la sua infanzia nel convento dell’Abbazia di Aubazine in Francia. A concludere il tutto, un tocco iper femminile: scomparti per rossetto e portacipria, e una tasca interna con cerniera che Coco riteneva perfetta per le lettere d’amore. O per i bigliettini degli amanti da dover nascondere. Et voilà, la Chanel 2.55 diventa un classico istantaneo.

Mille versioni, una sola anima

Quando Karl Lagerfeld assunse la direzione creativa di Chanel nel 1983, infuse la 2.55 con la sua visione artistica. La lunga e sottile striscia di pelle tra le maglie della catena di cui si compone la tracolla, ad esempio, fu opera sua. Il restyling prevedeva anche la sostituzione della chiusura rettangolare con la doppia C, logo distintivo della maison, creando così la Classic Flap 11.12. Da lì, con gli anni, si prese il via. Nuovi colori, nuove texture, patte interne aggiuntive, angoli arrotondati, finiture innovative.

Quello che rende la 2.55 ancora così riconoscibile al giorno d’oggi, nonostante le sue molteplici varianti, è lo spirito che la abita. Indipendentemente dal colore, dai dettagli, dai tessuti, dalla dimensione, dalle riedizioni. È la prima borsa pensata per un nuovo tipo di donna, la prima vera it-bag per eccellenza. Versatile, elegante, funzionale. La sua eredità, insieme al suo tasso di desiderabilità che sembra non scendere mai, dimostrano come sia in grado di trascendere il tempo, attraversare le epoche, trasformarsi e contemporaneamente rimanere fedele a sé stessa.

Pur essendo vero che il valore di un’icona non si misura in cifre, qui, una cifra c’è. Ed è da capogiro. La borsa, che nel 1955 costava circa 220 dollari, oggi può superare gli 11.000 euro. Assurdo? Forse. È qui infatti che il mercato del vintage ha meglio (a volte). D’altronde, si può mai dare un prezzo ad un pezzo di storia?

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Dichiarazioni inopportune, atteggiamenti arroganti e accuse gravi: sono parecchi gli stilisti che hanno superato i limiti, e non solo della provocazione nell’ambito creativo, ma anche quello del semplice ed opportuno buon senso. E oggi, con i social che non perdonano e un’opinione pubblica dalla memoria lunga, ogni passo falso si ingigantisce.

Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld è stato senza ombra di dubbio uno degli stilisti più creativi e influenti del secolo scorso. Ma a differenza dei suoi abiti, le sue affermazioni non mettevano d’accordo tutti. 

Numerose furono le uscite, tra cui quando disse che: “Nessuno vuole vedere donne con le curve” o la frase su Adele: “Un po’ troppo grassa ma con una bella faccia”. Oppure, quando parlò del movimento #MeToo come un qualcosa di “ridicolo”, aggiungendo anche: 

“Se non vuoi che ti tirino giù i pantaloni, non fare modella. Vai in convento!”.

Lagerfeld non si è mai scusato davvero. Anzi, il tanto amato stilista ha sempre difeso la libertà di esprimere tutto ciò che pensava, anche quando le sue potevano risultare pesanti, provocatorio o fuori luogo. Ma con il passare degli anni e in particolare dopo la sua morte, molte sue uscite sono state rilette con maggiore distacco: non più solo parte del personaggio eccentrico, ma sintomo di una cultura che per troppo tempo ha normalizzato certi modi di pensare.

Stefano Gabbana

Stefano Gabbana ha spesso scelto i social come luogo di confronto, ma anche di scontro. Il suo tono, fin troppo diretto e altrettanto polemico, ha dato origine a numerose controversie che hanno finito per danneggiare il lavoro del brand firmato D&G.

Tra gli episodi più noti, l’insulto social a Selena Gomez in cui la definiva “brutta”, la critica a Chiara Ferragni definita “cheap” e i commenti offensivi sui figli nati da fecondazione assistita, che portarono Elton John a una forte presa di posizione. Ma il momento più difficile arrivò nel 2018, quando una conversazione privata, poi diventata pubblica, mostrò Gabbana mentre usava termini molto offensivi verso la Cina.

Beh ovviamente le conseguenze furono imminenti: collezioni cancellate, vendite chiaramente compromesse e la diffusione a livello globale dell’hashtag #BoycottDolceGabbana.

Gabbana, dal canto suo, ha continuato a difendere la sua onesta, sostenendo per di più che essere “politically correct” non significa affatto essere sinceri. Ma in un mondo come il nostro, in cui il confine tra sincerità e offesa è sottilissimo , anche gli stilisti devono imparare a dare un peso alle parole.

Alexander Wang

Nel lontano (ma non troppo) 2020, lo stilista Alexander Wang è stato accusato da numerose persone di molestie sessuali, spesso avvenute in contesti notturni, durante feste o eventi legati all’industria. Le testimonianze parlavano di abusi, palpeggiamenti, droghe somministrate senza consenso. Tra le vittime ci sarebbero uomini e donne transgender, tra cui il modello britannico Owen Mooney, primo a testimoniare della vicenda nel dicembre 2020 tramite il suo profilo Tik Tok. 

Nel 2022 ha ripreso le attività pubbliche, ma il suo nome resta legato a uno dei momenti più critici del movimento #MeToo in ambito fashion. La questione rimane comunque aperta, sospesa tra il tentativo di riparazione della sua immagine e l’obiettivo di riottenere credibilità, giustamente persa.

È un esempio di come anche gli stilisti debbano oggi confrontarsi con le conseguenze concrete delle proprie azioni in una società più attenta ai diritti e alla dignità di tutti.

Coco Chanel

Dietro l’eleganza impeccabile di Coco Chanel e il profumo N°5, c’era una donna complessa e spesso in lotta con il mondo. Durante l’occupazione nazista di Parigi, Chanel visse al Ritz, circondata da ufficiali tedeschi. Ed è lì che si innamorò di Hans Günther von Dincklage, agente dell’intelligence tedesca. 

La relazione fu intensa e secondo diversi storici, fu proprio per amore che Chanel si avvicinò ai nazisti. Tutto questo non venne fatto per ideologia, ma per l’amore che provava per lui, talmente forte da tradire la sua patria. Quel sentimento la portò a collaborare con l’Abwehr, il servizio segreto militare tedesco con il nome in codice “Westminster”.

In quegli stessi anni inoltre, tentò anche di sfruttare le leggi razziali per riprendersi il controllo del marchio Chanel N°5, che allora era gestito da soci ebrei. Dopo la guerra venne interrogata, ma mai processata. Si ritirò in Svizzera, lontana dai riflettori e non parlò mai di ciò che accadde davvero.

Al suo ritorno a parigi nel 1954 la questione sembrava irrilevante per il mondo della moda.

Non si può dire che fosse un mostro, ma neanche del tutto innocente. Era semplicemente umana: con i suoi limiti, i suoi desideri e quel bisogno disperato di amare, anche quando tutto la portava verso il lato sbagliato.

John Galliano

Nel 2011, un video girato in un bar di Parigi mostrava John Galliano , allora direttore creativo di Dior, mentre insultava due persone con frasi razziste e antisemite, in evidente stato di ebbrezza.

Lo sdegno fu immediato. Il licenziamento, in meno di 24 ore, pure.

Galliano fu condannato dal tribunale francese per incitamento all’odio razziale. Solo anni dopo, attraverso un duro percorso di riabilitazione ed esami di coscienza, è tornato alla direzione creativa di Maison Margiela. Ha ammesso tutto, si è scusato profondamente definendo quello “il periodo più oscuro della sua vita”.

Oltre l’artista

Le parole e i gesti degli stilisti, amplificati dall’attenzione mediatica, possono lasciare varie conseguenze durature, tanto da diventare scandali o occasioni di riflessione. 

Dietro ogni caduta, però, non c’è solo un nome famoso: c’è una persona, con fragilità e zone d’ombra, che spesso viene dimenticata dietro l’immagine. Comprenderle non significa giustificare, ma ricordare che anche chi crea bellezza può, a volte, perdersi dentro le sue contraddizioni.

E questi stilisti, tra cadute, e in alcuni casi tentativi sinceri di risalita, ne sono un riflesso evidente.

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Protagonista della campagna dedicata alla nuova Chanel bag, la popstar britannica di origini albanesi, tra le più apprezzate del momento. La cantante si mostra ballando e cantando per le strade di New York. Accompagnata in sottofondo dalla hit She Drives Me Crazy dei Fine Young Cannibals del 1988, Dua Lipa riesce a coinvolgere gli spettatori e trasmettere l’eleganza e la versatilità del nuovo lancio. Interpretando la libertà di movimento e di espressione, temi molto cari alla maison.

Ispirata alla leggendaria Chanel 2.55, ancora oggi tra le borse più desiderate al mondo, Chanel 25 ne reinterpreta l’eredità con un design attuale.

“E’ cool e senza tempo, e posso metterci tutta la mia vita”, dichiara Dua Lipa, rivelando di essere una vera “ragazza da borsa grande” 

Chanel 25: eleganza e praticità

La borsa Chanel 25 è realizzata in morbida pelle trapuntata, e le misure media e grande sono provviste di una pratica pochette, che può essere portata anche da sola, a seconda dell’occasione. Dettagli laterali in oro e classico manico a catena intrecciato targato Chanel. La borsa presenta delle tasche laterali, comode e capienti.

La maison, ha adottato una strategia intelligente proponendo una borsa grande. perfettamente in linea con le tendenze e alle esigenze moderne. Oggi più che mai, il tempo sembra sfuggirci,  quante volte abbiamo pensato “potrebbe servirmi”. Così finiamo che cerchiamo di chiudere la borsa con tutto il necessario, anche di più, dentro. 

La Chanel 25 è l’accessorio ideale da portare tutti i giorni, disponibile in tre diverse misure. Perfetta per la vita quotidiana. La borsa combina comfort ed eleganza.

Un legame costruito nel tempo

Il rapporto tra Dua Lipa e Chanel ha recidi profonde. In un’intervista a Vogue Italia, la pop star ha ricordato con affetto il suo primo acquisto da Chanel. Nel 2014, con il suo primo stipendio ricevuto dopo la firma di un contratto discografico, ha scelto di acquistare la borsa Boy in una boutique Chanel.

Nel 2018, allora stella nascente, si era rivolta alla maison dell’alta moda parigina per un outfit da indossare durante la performance al Grammy Museum di Los Angeles. Negli anni successivi, Dua Lipa ha continuato a rafforzare il suo legame con Chanel attraverso diverse collaborazioni. Nel 2023, ha partecipato al Met Gala indossando un abito d’archivio. Successivamente, nel 2024, è stata fotografata al Time 100 con un elegante abito lungo della maison francese. 

Diretto da Gordon von Steiner, il video completo della campagna con Dua Lipa sarò svelato a marzo insieme a una serie di immagini scattate da David Sims.

Crediti: Vogue Italia, Pinterest, Chanelofficial

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