In un momento storico in cui la moda sembra oscillare continuamente tra nostalgia e innovazione, Bikkembergs sceglie di non schierarsi. La collezione Primavera/Estate 2027, firmata da Lee Wood, costruisce infatti un dialogo tra memoria e futuro, natura e tecnologia, istinto e progresso. Un racconto che prende forma attraverso silhouette rilassate, contaminazioni culturali e un linguaggio estetico che continua ad evolvere senza perdere il legame con il DNA sportivo che da sempre definisce il marchio.

Con “Natura e Nostalgia”, il brand immagina l’uomo contemporaneo come un viaggiatore consapevole, capace di muoversi tra mondi e identità differenti. Un tema che emerge fin dalle ispirazioni della collezione. Da un lato il Pacific Loon, uccello migratore simbolo di libertà e trasformazione; dall’altro Robert Redford, icona di un’autenticità senza tempo. Due immagini lontane ma complementari che diventano la metafora di una ricerca di equilibrio sempre più attuale.

Il denim come ponte tra Europa e Giappone

Il punto di partenza della collezione è il denim, reinterpretato come elemento di connessione tra culture differenti. È proprio attraverso questo tessuto che Bikkembergs costruisce una narrazione che guarda contemporaneamente all’Europa e al Giappone, lasciando emergere una doppia anima che attraversa l’intera proposta.

Le silhouette abbandonano progressivamente le costruzioni più aderenti per lasciare spazio a volumi ampi e rilassati. Pantaloni wide e loose fit diventano protagonisti di una nuova idea di comfort contemporaneo, mentre la sartorialità viene alleggerita attraverso lavorazioni morbide, texture vissute e proporzioni più fluide.

Tra i look più rappresentativi emerge il completo ispirato alla tradizione giapponese, composto da una giacca-kimono e pantaloni extra wide con risvolto, sintesi perfetta tra ricerca culturale e funzionalità quotidiana.

La nuova evoluzione dello sportswear Bikkembergs

L’identità sportiva resta il cuore del brand, ma viene riletta attraverso materiali tecnici e sperimentazioni contemporanee. Ricami su nylon, superfici lucide e opache, dettagli grafici e interventi funzionali contribuiscono a definire una collezione che supera la tradizionale distinzione tra fashion e sportswear.

Una direzione che riflette anche la visione di Lee Wood, impegnato da diverse stagioni nel reinterpretare il patrimonio di Bikkembergs senza trasformarlo in un semplice esercizio nostalgico. Il risultato è un guardaroba che conserva l’energia originaria del marchio, ma la traduce in un linguaggio più internazionale e contemporaneo.

La maglieria assume un ruolo centrale grazie a una costruzione sempre più tecnica e versatile, mentre il jersey introduce t-shirt grafiche e stampe effetto newspaper. Prosegue inoltre la collaborazione con il Fossombrone Calcio, che porta all’interno della collezione una lettura autentica e territoriale dell’estetica calcistica.

Le sneaker protagoniste della SS27

Anche il footwear continua il proprio percorso evolutivo. Le iconiche Soccer vengono aggiornate attraverso materiali più morbidi, doppio laccio e dettagli in velcro, mentre le Recoba assumono un’estetica più essenziale e le Basket vengono reinterpretate in chiave contemporanea. Tornano inoltre le Ignite, modello che recupera l’estetica running degli archivi del brand e la combina con soluzioni tecniche attuali, rafforzando il dialogo tra heritage sportivo e innovazione che caratterizza l’intera stagione.

Natura, memoria e futuro

Con la Primavera/Estate 2027, Bikkembergs conferma la volontà di costruire una nuova idea di uomo contemporaneo. Un uomo in movimento, che attraversa culture, linguaggi e riferimenti diversi senza perdere il contatto con la propria identità.

“Natura e Nostalgia” diventa così molto più di un tema stagionale: è una riflessione sul cambiamento, sulla capacità di evolvere senza rinunciare alle proprie radici e sulla ricerca di un equilibrio possibile tra ciò che siamo stati e ciò che stiamo diventando.

Foto: Bikkembergs Press Kit

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Ci sono uomini che entrano in una stanza con il rumore dei titoli. E poi ci sono uomini che vi entrano con il silenzio delle idee.
Lee Wood appartiene alla seconda specie. Lo incontro nella sede di Bikkembergs a Milano, in una sala riunioni che odora di tessuti e caffè appena versato. Fuori, la città corre con la sua eleganza un po’ distratta; dentro, si parla di disciplina, di eredità, di futuro. Lee non è un uomo che alza la voce. La modella, semmai, nella testa.

Ha lo sguardo di chi ha attraversato più stagioni di quante ne dichiari il calendario. Inglese, formazione londinese, una lunga militanza nella moda italiana, un passaggio fondamentale da Versace negli anni della ricostruzione post-Gianni, sotto l’ala vigile e magnetica di Donatella Versace. «Sono arrivato in Italia bimbo, ne sono uscito uomo», dice senza retorica. E lo si crede.

Oggi il suo ruolo è cambiato. Non è più il ragazzo con le mani sporche di grafite e forbici. È l’uomo che guarda dall’alto, che coordina, che tiene insieme. «Non disegno più tutti i giorni», ammette. E c’è in quella frase una nostalgia composta, quasi britannica. Ma non è un rimpianto. È un’evoluzione. Il designer che diventa direttore creativo impara a disegnare con Excel, con i dati, con le riunioni. Il foglio bianco si è trasformato in una mappa.

Il pragmatismo come forma di poesia

Lee Wood nasce nella moda donna. Volumi, proporzioni, slanci. Eppure oggi governa un marchio che ha fatto del maschile atletico, della tensione muscolare, il proprio alfabeto. Un paradosso? Forse. O forse no.

«L’uomo», osserva, «osa meno». È una constatazione, non un giudizio. Cammina per strada, fotografa mentalmente le persone nei ristoranti, negli aeroporti, nei corridoi degli hotel. L’80%, dice, è commerciale. Funzionale. Prudente. La donna, invece, si permette il rischio.

Ma Lee non disprezza il commerciale. Lo difende. «Se è commerciale, paga gli stipendi». È un’affermazione che potrebbe far sobbalzare i puristi dell’estro, e invece suona come un atto di responsabilità. Dentro un maglione, ricorda, lavorano centinaia di persone. La moda è industria. È filiera. È dignità del lavoro.

La sua ossessione è la coerenza: la tuta per la palestra, l’abito per il matrimonio, il cappotto da ufficio devono parlarsi. Non possono essere isole. «Non posso fare un maglione a tre maniche solo perché è curioso». La creatività, per lui, non è anarchia. È struttura.

Il direttore creativo e il ruolo da recitare

C’è un punto che mi colpisce, e lo colpisce a sua volta: l’idea che un direttore creativo debba “essere” il marchio, viverlo come una seconda pelle. Lee Wood distingue. Se il marchio porta il tuo nome, devi incarnarlo. Se lavori per una Maison, sei un autore che interpreta un ruolo. Non ti annulli, ma ti metti al servizio. È un concetto quasi teatrale. E forse la moda lo è sempre stata.

Curiosamente, non ama indossare ciò che disegna. «Mi sento travestito», confessa. Non è snobismo, non è distacco. È una strana forma di pudore creativo. Può usare una sedia che ha progettato, ma un cappotto no: quello è nato per gli altri. Lui preferisce una divisa neutra, sobria, quasi invisibile. Come molti designer, del resto. Il colore lo lascia sul tavolo da lavoro.

Poi c’è un altro Lee. Quello che prende una macchina fotografica quasi per gioco. Nasce così il progetto indipendente Eros Lake, condiviso con un amico fotografo: uno spazio libero, senza loghi imposti, senza tagli redazionali che mortificano l’immagine.

Bikkembergs: eredità e rilancio

Quando è arrivato da Bikkembergs, la storia del marchio la conosceva già. La venerava quasi. I primi pezzi importanti comprati da giovane? Proprio del brand. Non è stato un incontro casuale. «Volevo solo quello», ammette.

Oggi il lavoro è duplice: custodire l’heritage e parlare alla Generazione Z. Rilanciare la sneaker-sock iconica dei primi Duemila, rafforzare la rete vendita, pensare (con prudenza) a un monobrand milanese. Ma senza passi falsi. «Non è la sfilata che fa il successo», ricorda. La visibilità è importante, ma non è tutto.

Il Nord Europa, dice, ha una sensibilità vintage più sviluppata. In Italia si sta arrivando ora. I giovani scoprono l’archivio attraverso il second hand, taggano il brand sui social, riattivano un dialogo. È una forma di archeologia contemporanea.

Lee non vuole “targetizzare”. Vuole aprire. Creare comunità. Abbassare l’età media senza tradire chi c’è da anni. Non è una rivoluzione urlata. È un riallineamento.

L’uomo che si alza con gioia

C’è una frase che resta, mentre lasciamo la sala riunioni e Milano riprende il suo brusio elegante. «Mi alzo la mattina con la gioia di alzarmi». Non è da vedere come entusiasmo adolescenziale. È consapevolezza adulta.

Lee Wood non disegna più ogni giorno. Ma continua a costruire. Connessioni, coerenze, visioni. Ha trasformato la matita in strategia, il bozzetto in direzione, l’istinto in metodo. E forse è questa la vera maturità di un creativo: capire che l’arte non è solo nel gesto, ma nella responsabilità.

From an interview of Francesca Soba e Martina Dios

Photocredits: Bikkembergs press kit

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Dagli Antwerp Six alle passerelle con i calciatori

Tra l’eleganza della moda e la forza dello sport troviamo BIKKEMBERGS. Fondata nel 1986 dall’omonimo designer Dirk Bikkemberg, membro del gruppo “Antwerp Six” (i Sei di Anversa), il suo stile di avanguardia risuona ancora oggi con un inconfondibile energia. Nonostante la moda e i contesti cambino velocemente, BIKKEMBERGS si rivolge all’uomo moderno e dinamico che riesce a stare al passo del ritmo di oggi. La moda maschile del brand è autorevole, audace e autentica.

Inizialmente, Dirk Bikkemberg trovò ispirazione nel mondo del calcio e la fisicità dei giocatori diventando uno dei primi a sfilare in uno stadio di calcio nelle città di Milano e Barcellona. Nel 2016 viene appuntato Lee Wood come direttore creativo e anche ora continua a portare avanti il DNA del brand con il fascino dello sport e del gioco con modernità. Il suo percorso a Berkshire College of Art & Design lo portò a trasferirsi a Milano nel 1998 entrando nel team di Versace dove lavorò per sedici anni.

Collezione AI25

Dagli anni ‘90 il marchio ha tracciato la sua linea decisa e chiara nell’abbigliamento maschile e la ripropone nel 2025. La costruzione, la qualità e i materiali, insieme all’eredità belga, segnano un nuovo inizio verso un approccio colto e sofisticato alla moda. Come si vede questo approccio? Nella decostruzione dei concetti classici di abbigliamento che si elaborano in un contesto nuovo con la chiave contemporanea.

Si esplorano i volumi contemporanei, la struttura e le texture ricche e variegate che rendono la collezione non solo un’esperienza visiva ma anche tattile. Un punto chiave che il marchio non perde di vista è il loro mantra: “Mens sana in corpore sano”. Dentro questa chiave moderna intravediamo un’eleganza senza sforzi e il tocco sportivo che tanto caratterizza BIKKEMBERGS. 

Novità in vista

Come principale novità, da BIKKEMBERGS emergono due stivali del carattere “New Heritage”. Vengono realizzati con pelle e camoscio di altissima qualità trovando un’eredità reincarnata dove la maestria artigianale e l’innovazione lavorano insieme. Con l’introduzione di questi nuovi modelli, BIKKEMBERGS omaggia la contemporaneità e la tradizione portando dall’archivio del brand il proprio heritage e completando la linea con il leggendario modello “Met-Hole” e le sneakers.

Grazie allo stile urbano e dinamico delle scarpe sportive, la collezione viene arricchita di calzature con materiali e tonalità sofisticate. La palette cromatica è intrinsecamente maschile con toni come il Nero, Grigio, Blu Navy, Cammello e Beige che vengono ravvivati e impreziositi da tocchi di Rosso e Blu Elettrico. Potremo trovare la collezione esposta a gennaio del 2026 in occasione dell’edizione invernale di Pitti Uomo dal 14 al 17 del mese presso la Fortezza da Basso di Firenze.

Dirk Bikkemberg presents his FW25 collection

Earth tones meet vibrant reds and electric blues in the new BIKKEMBERGS collection. Aimed at the modern, dynamic, and daring man, the Belgian brand deconstructs classic silhouettes to bring modernity to wardrobes.

From the Antwerp Six to catwalks with soccer players

Between the elegance of fashion and the power of sport, we find BIKKEMBERGS. Founded in 1986 by designer Dirk Bikkemberg, a member of the “Antwerp Six” group, his avant-garde style still resonates today with an incredibly strong energy. Although fashion and contexts change rapidly, BIKKEMBERGS appeals to the modern, dynamic man who manages to keep up with today’s rhythms. The brand’s men’s fashion is authoritative, bold, and authentic.

Initially, Dirk Bikkemberg found inspiration in the world of soccer and the physicality of the players, becoming one of the first to hold fashion shows in soccer stadiums in Milan and Barcelona. In 2016, Lee Wood was appointed creative director and continues to carry on the brand’s DNA with the charm of sport and playfulness with a modern twist. His studies at Berkshire College of Art & Design led him to move to Milan in 1998, where he joined the Versace team and worked for sixteen years.

FW25 Collection

Since the 1990s, the brand has carved out a clear and decisive line in menswear, which is reviving today in 2025. The construction, quality, and materials, together with their Belgian heritage, mark a new beginning towards a cultured and sophisticated approach to fashion. How can this approach be perceived? Through the deconstruction of classic male clothing concepts that are reworked in a new context with a contemporary eye.

Contemporary volumes, structure, and rich, varied textures are explored, making the collection not only a visual experience but also a tactile one. A key point that the brand never loses sight of is its mantra: “Mens sana in corpore sano” (a healthy mind in a healthy body). Within this modern key, we glimpse the effortless elegance and sporty touch that characterizes BIKKEMBERGS. 

New developments in sight

The main new development at BIKKEMBERGS is the emergence of two boots with a “New Heritage” character. They are made from the highest quality leather and suede, finding a reincarnated heritage where traditional craftsmanship and innovation work together. With the introduction of these new models, BIKKEMBERGS pays homage to contemporary style and tradition, bringing its heritage from the brand’s archives and completing the line with the legendary “Met-Hole” model and sneakers.

Because of the urban and dynamic style of sport shoes the collection is enriched by the footwear with sophisticated materials and shades. The colour palette is intrinsically masculine with tones such as Black, Gray, Navy Blue, Camel, and Beige, which are enlivened and embellished with touches of Red and Electric Blue. The collection will be on display in January 2026 at the winter edition of Pitti Uomo from the 14th to the 17th of the month at the Fortezza da Basso in Florence.

Foto: press kit BIKKEMBERGS

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