In corso dal 9 al 12 aprile Milano ospita il K-Beauty Weekend Milan 2026, il pop-up firmato USOLEI che porta in città una selezione di brand coreani emergenti, molti ancora poco presenti in Europa.La cosmesi coreana continua a guadagnare spazio a livello globale grazie a formule sempre più mirate e a un lavoro costante su ingredienti e ricerca, e questo progetto nasce proprio in questo momento, creando un collegamento diretto tra Corea ed Europa e puntando su marchi con un’identità chiara e riconoscibile.

Una scelta mirata

La selezione dei brand riflette un lavoro preciso, capace di tenere insieme efficacia dei prodotti, identità e coerenza.
Tra i nomi presenti ci sono VIVORA, CELESTYN, DEAR SISTER, DDalmomde, NULLI, sisterly, hypnoteased, AOORA, Challans de Paris, LARA CLARA e DR. DROP, con una proposta che comprende più categorie, dai sieri alle ampoule fino a creme, tonici, detergenti e fragranze.
Dentro questa selezione emergono prodotti con funzioni molto precise, dalla Revive Skin Mist di VIVORA, che lavora su idratazione e luminosità, alla Skin Revival Solution di CELESTYN, pensata per riequilibrare la pelle, fino alleampoule di DEAR SISTER dedicate all’uniformità dell’incarnato.

Accanto a questi si inseriscono trattamenti più specifici, come la Chaga Cica Glow Cream di DDalmomde, lo spray lenitivo al cactus di NULLI Korea e l’Ectoin Base Toner di DR. DROP, formulato per proteggere la pelle dagli stress ambientali.

Come cambia l’approccio alla cura della pelle

Il progetto riflette uno degli aspetti più riconoscibili della cosmesi coreana, ovvero l’attenzione alla costruzione della routine e alla qualità della pelle nel tempo.Al centro ci sono ingredienti funzionali e un lavoro costante sulle formulazioni, con un approccio che punta sull’equilibrio cutaneo e sulla prevenzione.
I brand presenti seguono questo approccio, con prodotti pensati per essere combinati tra loro e costruire routine coerenti, sia dal punto di vista funzionale sia da quello dell’identità.

La Sala Hanbok

All’interno del pop-up trova spazio anche la Sala Hanbok, che affianca alla proposta beauty una parte più legata alla cultura coreana. La mostra, realizzata su incarico della Wonkwang Digital University e curata dalla Yejeong Research Society, presenta abiti tradizionali come Jajeokyongpo, Hwangwonsam, Nokwonsam e Dangui, insieme ad accessori e capi della tradizione quotidiana. La presenza di questo spazio amplia il racconto, collegando la skincare a un contesto più ampio fatto di estetica, tradizione e identità culturale.

Immagini: USOLEI/ Media Ambience

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Pensiamo al beauty come qualcosa di semplice, fatto di prodotti e routine, ma dietro a quello che usiamo ogni giorno ci sono soluzioni tecniche ed errori di laboratorio. Alcuni prodotti nascono per motivi molto specifici e poi finiscono nella vita di tutti i giorni, mentre altri funzionano in modo diverso da come immaginiamo. A volte anche i dettagli che sembrano più naturali sono costruiti molto più di quanto si pensi, ed è proprio da qui che nascono alcune curiosità beauty, eccone qui alcune!

Il rossetto rosso che al cinema… era verde

Quando guardi i film in bianco e nero, le labbra sembrano sempre perfette, con quel rosso pieno e definito… vero? E se ti dicessi che in realtà, quel risultato non veniva ottenuto usando rossetti rossi? Le prime pellicole pancromatiche reagivano in modo molto diverso ai pigmenti. Il rosso tendeva a scurirsi troppo e a perdere contrasto rispetto alla pelle, rendendo le labbra poco leggibili. Per risolvere questo problema, i make-up artist del tempo iniziarono a usare colori opposti, come verde oliva o marrone freddo, che una volta tradotti in scala di grigi risultavano più luminosi e definiti sullo schermo. Il risultato, visto dal vivo, era spesso innaturale, quasi disturbante, ma attraverso l’obiettivo diventava perfettamente coerente e credibile.

Il gloss di MAC che in Stranger Things diventa “sudore”

Cos’hanno in comune Stranger Things e il Lipglass Clear di MAC Cosmetics? Il collegamento si capisce guardando Billy nella terza stagione. Dopo che il Mind Flayer lo possiede, il suo aspetto cambia subito e la pelle resta costantemente lucida, un effetto che aiuta a comunicare visivamente che il suo corpo ha perso il suo equilibrio.
Sul set il sudore reale crea problemi, perché sotto le luci evapora velocemente, cambia tra una ripresa e l’altra e in camera non restituisce mai lo stesso risultato. I make-up artist preparano la pelle con una base di glicerina e acqua, che crea umidità e rallenta l’evaporazione. Successivamente applicano il Lipglass Clear, scelto per la sua consistenza molto densa e per la capacità di restare fermo sulla pelle.

Il gloss aggiunge spessore e riflette meglio la luce, facendo risaltare di più il viso e mantenendo l’effetto coerente tra le scene.
La make-up artist Amy L. Forsythe ha spiegato che il team usa questo prodotto proprio per controllare il risultato finale ed evitare variazioni, applicandolo in punti precisi del viso dove la luce colpisce di più, così da gestire i riflessi in modo accurato.

La Mer nasce da un incidente, non da un’idea di lusso

La storia di La Mer viene spesso presentata come quella di una crema iconica, ma l’origine è molto meno “beauty” di quanto sembri. Max Huber, fisico aerospaziale, inizia a lavorare sulla formula dopo aver subito ustioni in un incidente di laboratorio. Il suo obiettivo è molto preciso, ovvero trovare qualcosa che aiuti la pelle a rigenerarsi più che sviluppare un prodotto cosmetico.
Il cosiddetto “Miracle Broth” nasce da questa ricerca. Una miscela di alghe marine che subisce un processo di fermentazione controllata capace di trasformare le sostanze e rendere alcuni componenti più facilmente assimilabili dalla pelle. Il composto poi matura per mesi in condizioni specifiche fino a diventare il cuore della formula.
A questo punto prende forma anche il modo in cui il prodotto viene raccontato oggi come qualcosa di lussuoso, anche se all’origine c’è una necessità molto concreta che solo in un secondo momento il brand trasforma in identità.

Il mascara waterproof nasce per il cinema

Il mascara waterproof nasce per risolvere un problema molto concreto legato al mondo dello spettacolo, soprattutto a partire dalla metà del ’900. Nei set cinematografici e teatrali, tra luci molto forti, calore e scene emotive, il mascara tradizionale tendeva a sciogliersi facilmente, colando e creando problemi tra una ripresa e l’altra.
Per questo iniziano a comparire formule diverse, basate su cere idrofobiche come cera d’api e paraffine e su polimeri filmanti. Questi ingredienti formano una pellicola attorno alle ciglia che respinge l’acqua e impedisce al prodotto di sciogliersi, permettendo al trucco di restare stabile anche in condizioni più difficili.
Col tempo questa soluzione esce dal set e arriva nella vita quotidiana. Oggi il waterproof è considerato normale, ma nasce proprio da lì, dall’esigenza di avere un make-up che resti identico scena dopo scena.

Il rossetto associato alla stregoneria

Oggi il rossetto è ovunque, ma in alcune epoche bastava anche solo colorare le labbra per attirare attenzione indesiderata. Possibile che un gesto così semplice fosse visto come qualcosa di pericoloso? In contesti molto rigidi, modificare il volto era considerato un segnale di artificio. Quando si parlava di donne, quell’artificio diventava facilmente sospetto, per questo il rossetto, così visibile, finiva subito al centro di questa visione e labbra più rosse e definite venivano percepite come un volto cambiato. Cambiare il proprio aspetto poteva essere letto come un’intenzione.

Sedurre, attirare, ingannare, si collegava facilmente a qualcosa di più oscuro, soprattutto in un periodo in cui tutto ciò che usciva dalla norma poteva essere giudicato e anche il make-up entrava in questo meccanismo.
Il collegamento con la stregoneria nasce da qui. Bastava poco perché l’artificio diventasse sospetto e un dettaglio visivo venisse interpretato come segnale di qualcosa di più, e il rossetto, proprio per quanto era visibile, era uno dei primi elementi che si notavano.

Immagini: Pinterest

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Una storia che si rinnova

Il taglio corto non è mai stato una novità assoluta: è una moda che ciclicamente torna a imporsi, riflettendo i cambiamenti sociali e culturali. Già negli anni ’50, seppur con linee più morbide e strutturate, iniziava a farsi spazio tra le donne più audaci. Negli anni ’60 esplode il pixie cut, reso celebre da Twiggy, simbolo di emancipazione e rottura degli schemi tradizionali. Gli anni ’80 e ’90 portano versioni più ribelli e grunge ma raffinate, con donne audaci come Lady Diana e Madonna. I primi anni 2000 lo reinterpretano in chiave chic e minimal in un caschetto corto con lunghe punte in avanti (A-line bob o pob), reso iconico da Victoria Beckham.

Le tendenze del 2026

Ma veniamo al 2026. Tra le tendenze più forti ritroviamo il pixie cut destrutturato, leggermente spettinato e naturale, perfetto per un look effortless ma sofisticato. Esibito in una versione più cool che mai dall’iconica Meryl Streep nei panni di Miranda Priestley ne Il diavolo veste Prada 2. Grande ritorno anche del bob corto, spesso portato sopra la mandibola, con linee nette o leggere scalature per dare movimento.

Molto richiesto è anche il buzz cut, il taglio rasato che rompe definitivamente con l’idea tradizionale di femminilità, diventando un simbolo di forza e sicurezza. Accanto a questo, il bixie (via di mezzo tra bob e pixie) conquista chi cerca un compromesso tra praticità e versatilità.

La parola chiave è personalizzazione: ogni taglio viene adattato ai lineamenti e alla personalità, rendendo il corto estremamente contemporaneo. Ma vediamo da chi arrivano questi hair trends per la primavera/estate 2026.

Celebrities che ci hanno dato un taglio

Il fascino del corto conquista sempre più star, ognuna con una propria interpretazione. E, si sa, che dalle icone generazionali la diffusione del trend si espande in maniera esponenziale proprio come un algoritmo social.

Partiamo da lei, Hailey Bieber che ha reso iconico il bob lucido e minimal, diventato uno dei tagli più richiesti nei saloni. Zendaya ha rivoluzionato completamente il suo look reinventando il pixie con un haircut trasformabile passando da look sleek a volumi più morbidi. Margot Robbie, appena reduce dal successo di Cime Tempestose, sfoggia un total new look con un caschetto corto e frangetta che le conferisce un aspetto più naturale e fresco.

Sta facendo parlare di sé Gracie Abrams, sia per la sua love story con Paul Mescal che per il suo chic bixie cut morbido e naturale, mentre l’internazionale icona chic Lily Collins gioca con un micro bob grafico dal sapore rétro, definito anche French bob, che sottolinea la sua eleganza parisienne in chiave attuale.

Tra le altre protagoniste del corto troviamo Florence Pugh, che alterna buzz cut e pixie con grande sicurezza, Emma Stone, spesso fedele a bob corti e sofisticati, e Taylor Russell che incarna perfettamente l’estetica del super corto moderno con tagli essenziali e raffinati.

Modelle e passerelle: l’haircut come linguaggio visivo

Nel mondo della moda, il corto è ormai un codice estetico consolidato che domina le passerelle 2026. Gli stilisti lo prediligono per la sua capacità di eliminare il superfluo e concentrare l’attenzione su silhouette, volumi e identità. È una scelta estetica, ma anche narrativa. Le tendenze principali includono pixie scalati con frangia a tendina, caschetti geometrici per arrivare a tagli androgini.

Volti come Adut Akeche e Ruth Bell hanno reso i capelli corti, spesso rasati o appena accennati, un tratto distintivo sulle passerelle internazionali. Anche le modelle Poppy Miles e Akolde Meen sono espressione di questo linguaggio stilistico.

Non un semplice taglio: una rinascita

Perché proprio adesso assistiamo a questo ritorno massiccio del taglio corto? La risposta va oltre la moda e la praticità giornaliera.

Tagliare i capelli è sempre stato un gesto carico di significato. Non è solo cambiare look: è interrompere una continuità, ridefinire la propria immagine, a volte persino segnare un nuovo inizio.

Scegliere un taglio corto oggi diventa un simbolo di indipendenza e autodeterminazione, obbliga a esporsi, a rinunciare a un elemento tradizionalmente associato alla seduzione e alla protezione. È una scelta che sposta l’attenzione: dai capelli al volto, dall’apparenza all’espressione, dall’idea che la femminilità debba necessariamente passare attraverso una lunga chioma.

Una nuova grammatica del femminile

Ma è davvero una negazione della femminilità? E’ proprio qui emerge una nuova chiave di lettura: dietro un taglio corto spesso si nasconde una femminilità più consapevole, meno decorativa e più identitaria, che non ha bisogno di codici prestabiliti per esistere.

La domanda non è se il corto sia femminile o meno, ma quanto siamo pronti a riconoscere una femminilità che non ha bisogno di essere addolcita, ornata o nascosta.

Nel 2026 la risposta, allora, sembra chiara: il corto non sottrae nulla, non è maschile né femminile, semmai amplifica, rivela, rafforza. E’ incredibilmente potente.

Photocredit: Pinterest

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 “Una collezione in edizione limitata che restituisce il 100%”: con questa frase nel banner del sito web ufficiale di MAC Cosmetics, prende il via anche quest’anno la campagna Viva Glam.

La nascita del progetto

Nata nel 1994, con una delle prime campagne nel mercato internazionale della cosmetica e con una celebre pubblicità interpretata da RuPaul, Viva Glam sosteneva la fondazione MAC per la lotta all’AIDS. Da allora, la campagna continua ancora oggi a promuovere valori fondamentali come l’equità di razza e di genere per persone di tutte le età, il superamento della stigmatizzazione legata alla sessualità e il rispetto del diritto di ogni individuo all’autonomia e all’autodeterminazione sul proprio corpo, senza pregiudizio.

Viva Glam non solo combatte gli stereotipi di genere e quelli legati alla sessualità, ma si impegna anche per un mondo più pulito e meno inquinato, collaborando con organizzazioni che lavorano per la sostenibilità ambientale.

In un’intervista per Harper’s Bazaar, i fondatori hanno raccontato che la campagna è nata come forma di restituzione alla società per tutto l’amore e l’accettazione che il brand e i suoi prodotti avevano ricevuto negli anni ’90. Da allora, figure come Rihanna, Lady Gaga, Elton John, Lil’ Kim, Dita Von Teese, Christina Aguilera, Ariana Grande e Missy Elliott, fino alla più recente testimonial Kim Petras, hanno collaborato con la causa, rappresentando la campagna nei suoi obiettivi altruistici.

Viva Glam x Protect The Dolls

Per il 2026, MAC Cosmetics collabora con il designer Conner Ives e il suo progetto “Protect the Dolls”, nato lo scorso anno durante una sua sfilata, dall’esigenza di sostenere e proteggere la comunità transgender. Fin dai suoi inizi, numerose figure del mondo dello spettacolo hanno supportato il progetto, contribuendo a diffonderne il messaggio.

Oggi, l’iniziativa si unisce alla campagna Viva Glam in occasione della Giornata Internazionale della Visibilità Transgender. Insieme a personalità come Dominique Jackson, Josephine Dupont, Kim Green e Ivy Stewart, la campagna invita a sostenere organizzazioni impegnate nella promozione dell’uguaglianza transgender e nella costruzione di un futuro più sano e inclusivo per tutti.

Attraverso l’acquisto dell’iconico rossetto Viva Glam e, per quest’anno, anche di una maglietta con la celebre frase “Protect the Dolls”, è possibile contribuire concretamente alla causa, utilizzando la bellezza come forma di attivismo.

Articolo a cura di Wale Albornoz

Foto: Instagram, Pinterest, MAC Cosmetics

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Con l’arrivo della primavera cambia anche il modo di scegliere il profumo, con fragranze che diventano più leggere e luminose. Così anche le composizioni si alleggeriscono, si fanno meno costruite e più attuali, seguendo un’idea di eleganza più morbida e meno rigida rispetto ai mesi invernali.
Anche le creazioni di Stéphane Humbert Lucas seguono perfettamente questo cambiamento, reinterpretando le note più classiche in chiave contemporanea e mantenendo un buon equilibrio sulla pelle.

Il ritorno dei fiori (ma in versione contemporanea)

Se c’è una famiglia olfattiva che domina la primavera è sicuramente quella floreale, ma meglio dimenticare l’idea di profumo “classico”. Oggi i fiori sono più leggeri, meno elaborati e spesso mixati con note verdi, muschiate o leggermente speziate, rendendo le fragranze più leggere ma comunque presenti, che si svilupano sulla pelle in modo morbido e accompagnano naturalmente il passaggio verso una stagione più luminosa.

Panthea

Tra le creazioni più rappresentative c’è Panthea, una fragranza floreale muschiata che punta tutto sull’equilibrio. Si apre con una sensazione fresca e luminosa, dove bergamotto, pepe rosa e tè bianco si mescolano creando qualcosa di pulito ma mai banale. Man mano emergono i fiori bianchi, più morbidi e avvolgenti, con iris e gelsomino sambac che danno eleganza senza appesantire, mentre la violetta aggiunge una sfumatura più delicata. Il tutto si chiude su una base più calda, tra sandalo, muschio bianco e fava tonka, che si percepisce sulla pelle in modo naturale e continuo.

Lady White Snake

Se Panthea è più delicata, Lady White Snake ha una presenza diversa, più decisa ma sempre equilibrata. Si tratta di una fragranza floreale orientale, in cui i fiori bianchi diventano più intensi e strutturati, senza però perdere luminosità, mentre l’apertura agrumata con mandarino, yuzu e neroli dà subito una sensazione brillante, quasi energizzante. Con il tempo il profumo si fa più pieno e avvolgente, grazie a un cuore floreale in cui magnolia, tuberosa verde e gelsomino creano una sensualità più evidente. Sul fondo emergono note più profonde, tra accordi ambrati, cuoio bianco e muschio, che aggiungono carattere e fanno sì che la fragranza resti sulla pelle in modo deciso ma elegante.

Immagini: Stéphane Humbert Lucas

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Negli ultimi anni il confine tra trucco e skincare si è fatto sempre più sottile, e questo cambiamento si percepisce soprattutto nella base. Tra l’estetica clean girl e l’influenza della K-Beauty, che mettono al centro una pelle più naturale, le formule troppo coprenti oggi si notano subito creando un effetto “maschera” sempre meno in linea con i beauty trend del momento. Per questo ora le texture si alleggeriscono, le formule diventano più flessibili, con un risultato è più morbido e un incarnato più uniforme e luminoso.

Un cushion che cambia l’applicazione

In questo tipo di make-up rientra anche The Dewy Day di Yepoda, un fondotinta cushion arrivato finalmente anche negli store Sephora. Il formato non è nuovo, in Corea è tra i più usati da anni e negli ultimi mesi è diventato molto virale anche qui, grazie alla K-Beauty e a un approccio al make-up no make-up. Si tratta di un cushion, quindi la texture è liquida ma racchiusa nella spugnetta e si applica a tocchi , invece di essere stesa in modo uniforme su tutto il viso, così il prodotto si concentra solo dove serve e la base si costruisce poco alla volta.

Come si comporta durante la giornata

La sua natura ibrida tra make-up e skincare si percepisce soprattutto a fine giornata, quando la pelle resta morbida e non dà quella sensazione di secchezza che di solito emerge dopo qualche ora. Ingredienti come niacinamide, squalano e oli vegetali -tra cui albicocca e jojoba – aiutano a mantenere l’idratazione, e c’è anche la protezione solare SPF 30 a base di ossido di zinco! Il fondotinta rimane più flessibile e si stende meglio sul viso, soprattutto nelle zone dove di solito segna di più, in questo modo l’aspetto resta abbastanza uniforme anche dopo diverse ore, senza diventare pesante.

Un prodotto pensato per la quotidianità

C’è anche un aspetto pratico che fa la differenza nell’uso quotidiano, soprattutto quando si tratta di ritocchi. Il formato compatto si porta facilmente in borsa e permette di sistemare la base senza dover ricostruire tutto da capo, anche fuori casa e senza strumenti particolari. Nel caso di The Dewy Day questo si vede proprio nell’applicazione: la base si riapplica senza creare accumuli e continua a risultare abbastanza uniforme anche dopo qualche ora. Poi, il fatto che sia ricaricabile è un aspetto pratico in più e d’amore per l’ambiente, perché quando finisce si cambia solo l’interno e si continua a usare la stessa confezione.

Immagini: mm studio

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Quando si parla di Rick Owens, la prima cosa che viene in mente è il suo stile brutale, architettonico, quasi scultoreo. Ma oltre ai capi, c’è un altro elemento fondamentale che rende i suoi show così magnetici: il make-up.

Alieno, ipnotico, anticonvenzionale. Il trucco di Rick Owens è come l’ultima pennellata di un artista che completa i look.

Dalla cancellazione delle sopracciglia alla pelle bianca

Uno degli elementi più iconici è sicuramente la cancellazione delle sopracciglia. Questo dettaglio, apparentemente semplice, cambia completamente il volto: lo rende più freddo, distante, quasi non umano. È come se i modelli diventassero creature di un altro pianeta.

La pelle è quasi sempre chiarissima, levigata, eterea. Coperta da una polvere bianca, sempre con lo scopo di richiamare un mondo alieno e distopico.

Occhi ipnotici e le labbra nude

Poi ci sono gli occhi, veri protagonisti. In generale, nel mondo di Rick Owens il make-up gioca spesso con ombretti grafici e il colore nero, applicato sugli occhi in modo deciso e quasi architettonico.

Spesso scurissimi, profondi, oppure con lenti a contatto che creano effetti stranianti. O ancora, arricchiti da ciglia finte chilometriche per allungare lo sguardo. 

Le labbra invece restano nude, come se non volessero distrarre dallo sguardo.

Il bello del make-up di Rick Owens è che non segue le regole. Non vuole essere “bello” in modo classico, ma evocare qualcosa: un’emozione, un mondo, una visione. Ogni look racconta qualcosa di oscuro, futuristico e profondamente umano allo stesso tempo, lasciando sempre chi guarda un po’ spiazzato… e totalmente affascinato.

Foto: Thefashionobserve.Instagram

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Con l’arrivo della primavera cambiano anche le proposte beauty, soprattutto tra make-up e capelli, con le nuove collezioni di stagione e diversi lanci recenti. Tra prodotti viso, occhi e strumenti per lo styling, qui alcune delle novità più recenti

Your prime di Wycon

La nuova collezione primavera di Wycon, Your Prime, richiama l’adolescenza, quel periodo in cui si provano tante emozioni nuove e c’è sempre il desiderio di cambiare, spesso senza cercare la perfezione. Si parte dalla base, con Smooth and Tonic come primer insieme al correttore Peptide Power che uniforma l’incarnato e lascia la pelle luminosa. Il colore, invece arriva con i Bouncy Cheeks, sia blush che bronzer, e Wetlighter aggiunge un punto luce con la sua texture liquida.

Sugli occhi si passa al mascara Bold Me Up, poi all’eyeliner Eyes on Flick e alla matita Micro Fine per tracciare la linea, più netta o più leggera a seconda di come li usi. Le sopracciglia invece, si sistemano con Brow Illusion e , mentre l’ombretto Stardust aggiunge un tocco luminoso sulle palpebre.

Sulle labbra ci sono il lip & cheek Cloud Touch, che può andare anche sulle guance, insieme a il rossetto lucido Hydrasheer e Lip Mirage, una tinta che resta più a lungo.

Miraculeuse Définition di Yves Rocher

Tra le nuove uscite c’è anche il Miraculeuse Définition di Yves Rocher, un mascara che lavora soprattutto sulla definizione. Il suo scovolino è curvo e prende bene anche le ciglia più corte già dalla prima passata, separandole senza farle attaccare, soprattutto sulle lunghezze, che risultano più distese e leggermente incurvate. Dentro ci sono anche acqua di fiordaliso e olio di ricino, quindi mentre lo usi le ciglia restano più morbide e, andando avanti, anche più resistenti; allo stesso tempo durante la giornata tiene bene, non si sgretola e non lascia residui sotto gli occhi. E visto che si va verso l’estate, c’è anche la versione waterproof, nel caso ti serva qualcosa che tenga di più, anche al mare.

Speed di GHD

Per i capelli, invece, GHD ha lanciato Speed, un asciugacapelli che asciuga in fretta senza usare solo aria calda, e proprio per questo torna utile soprattutto nelle stagioni più calde, quando si ha meno voglia di passare troppo tempo con il phon.
L’aria alterna caldo e freddo, che permette di lavorare più vicino alle radici senza sentire troppo calore; allo stesso tempo il flusso è abbastanza forte da accorciare i tempi, ma senza lasciare i capelli gonfi, che anzi restano più compatti sulle lunghezze.
Il getto segue bene le ciocche durante la piega e non disperde l’aria, quindi il risultato risulta più ordinato, mentre temperatura e velocità si regolano in base a come si vuole asciugare e il phon mantiene anche l’ultima impostazione usata. Anche il peso è ben distribuito e non dà fastidio mentre lo si tiene in mano.

Immagini: Errani studio

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Laskincare coreana continua a farsi spazio da Sephora, e da adesso si uniscono anche Biodance, Anua e Medicube, tra i brand più visti sui social negli ultimi mesi, soprattutto nei get ready with me versione skincare only. Ed è qui che entra in giocoOrien Trade, che da anni lavora sulla distribuzione dellaK-Beauty e della J- Beauty in Europa e che sta portando questi nomi in contesti sempre più ampi.

Una crescita che si costruisce nel tempo

L’arrivo di Biodance, Anua e Medicube da Sephora si inserisce in un lavoro che Orien Trade porta avanti già da un po’. Fondata nel 2014, oggi l’azienda è presente in 30 Paesi e continua a crescere in Europa, anche da come questi brand iniziano a comparire in contesti diversi, sempre meno legati a uno solo. I numeri lo confermano: nel 2025 Orien Trade ha raggiunto i 150 milioni di euro di fatturato, con una quota che arriva anche dall’Italia, e l’obiettivo è salire a 300 milioni entro il 2026.

Il lavoro di Orien Trade

Orien Trade negli ultimi anni si è mosso su più fronti, portando questi brand in contesti sempre diversi e allargando poco alla volta la loro presenza. Accanto alla distribuzione più classica, ha sviluppato anche progetti come GlowStation, che aiutano a rendere questi marchi sempre più conosciuti.

Tre brand diversi tra loro

Biodance, Anua e Medicube sono diversi tra loro, ma che alla fine finiscono spesso nello stesso tipo di beauty routine.
Anua resta molto essenziale, con formule pensate per mantenere la pelle equilibrata senza appesantirla, mentre Biodance ha prodotti più lineari, che non richiedono passaggi particolari. Medicube invece è più mirata, con formule pensate per lavorare su esigenze specifiche, e tra l’altro Orien Trade include anche altri brand skincare, come SKIN1004, Beauty of Joseon e TIRTIR.

Immagini: Studio Elisabetta Fanfani

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Quando si parla di FENDI si pensa subito a borse iconiche, pellicce e Roma. Ma può davvero una maison raccontarsi anche attraverso un profumo? E quella storia di famiglia che viene sempre citata, si può trasformare in qualcosa che senti sulla pelle?
FENDI Fragrances nasce proprio con questa idea: una collezione che mette insieme profumi diversi, ognuno con una propria identità ma legati tra loro, e che oggi include anche Sogni d’Oro, la novità del 2026.

Roma al centro della collezione

Roma è un punto fondamentale per la collezione ed è da qui che parte tutto, tra dettagli come il calore della pietra, l’odore della pelle nelle botteghe e quel verde un po’ secco dei pini, che si ritrovano soprattutto nella nota del cuoio, ma anche in quelle più fresche e aromatiche. Anche quando le composizioni cambiano, resta sempre una stessa base riconoscibile, più legata a una sensazione che a una singola nota.

La novità della stagione

La novità del 2026 è Sogni d’Oro, firmato da Quentin Bisch, e parte dal giallo FENDI, trasformato in un profumo che punta più sulle sensazioni che su qualcosa di astratto. Il riferimento principale è il momento del tramonto a Roma, quando la luce cambia e tutto diventa più caldo. Questa atmosfera si ritrova soprattutto nella parte più calda della fragranza, costruita attorno al cuoio, che dà struttura e intensità. A bilanciarlo ci sono iris e bergamotto, che rendono il risultato più leggero e fresco,con un passaggio tra queste due parti che resta graduale e tiene insieme tutto.
Al primo spruzzo il suo carattere non si percepisce subito e ha bisogno di qualche minuto per venir fuori e con il tempo diventa più morbido e uniforme, e proprio per questo risulta meno scontato e più interessante da portare.

Perché no e La Baguette

Accanto a Sogni d’Oro ci sono anche Perché No e La Baguette, due fragranze già presenti nella collezione dal 2024. Perché No, sempre di Quentin Bisch è tra le più semplici e minimali: la base è pulita e minerale, con una freschezza leggera, mentre pepe rosa e incenso aggiungono una parte più profonda, chiuso dal sandalo con una nota morbida.
La Baguette, di Anne Flipo, invece è più morbida e avvolgente, con una costruzione più classica. Qui l’iris dà subito un effetto cipriato, mentre la vaniglia aggiunge una parte più dolce, bilanciata dal cuoio che rende il tutto meno prevedibile.

Immagini: Fendi

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